Vandring Colca Cañon II

Uppstigning från Sangalle till Cabanaconde

Än idag är det inte svårt att svara på det närvarande larmet, med tanke på morgonljuset som börjar komma in genom fönstret och förväntan på en tidig uppstigning från botten av kanjonen. Utan frukost, bara ett par coca-kex som kallas coca cookies, dyker vi upp vid mötesplatsen för att starta utflykten som tar oss till Cabanaconde. Det blir drygt 1000 meters höjdskillnad. Klättringen är brant, ganska konstant och vi övervinner höjdskillnaden på två timmar tack vare att vi inte har höjdproblem, t.ex. komma till en rastplats där en dam säljer drinkar till törstiga vandrare.

När jag kommer fram är det fortfarande lite folk och möjligheten blir gynnsam att få en pratstund med henne och unna mig en matte de coca. Han är glad över att hitta någon som talar spanska, vanligtvis pratar alla engelska och han kan bara svara med de få ord han kan. Han är av Quechua etnicitet, därför kan spanska nästan betraktas som ett första främmande språk. Andra språk är svåra att lära sig med tanke på bristen på lärare som är villiga att komma hit, och i alla fall skulle de kosta mycket pengar för sin begränsade ekonomi. Faktum är att vi är minst fem timmar bort från Arequipa och bara turister och lokalbefolkning kommer hit. De bor på en grundläggande jordbruk, grundad huvudsakligen på odlingar av vit majs, med större och mer motståndskraftiga korn på dessa höjder, på stora terrasser. För övrigt kan man säga att de lever på turism, och ganska bra också.

När klockan nu är åtta och när gruppen väl är samlad igen går vi och äter frukost i byn. Precis som igår finns äggröra med smör och jordgubbssylt på menyn. Den lilla katedralen står på det stora torget, medan arbetet med att modernisera gatorna pågår runt om. Vi fortsätter vägen mot Chivay och strax före byn hinner vi fortfarande besöka termalbaden. Det finns flera tankar med olika temperatur, medan inloppsvattnet är bestämt varmt så att du nästan knappt kan röra det. Och det är här jag gör ett misstag: vi måste tänka på att vi är på hög höjd, försvagade av syrebristen, samma höjd på 3300 meter över havet känns mycket mer än på samma höjd i våra alper, och i alla fall upplevs av att vakna mitt i natten. Varje misstag eller slarv kan vara kostsamt, som att fördjupa sig i en mycket badtunna och stanna där i flera minuter. Resan tillbaka till minibussen dekreterar att vid minsta ansträngning kommer huvudvärken att hålla mig sällskap och lunchen, med det efterföljande ökade trycket kopplat till matsmältningsfasen, kommer att markera resultatet av en eftermiddag av smärta.

Från Chivay till Puno på platån

Chivays lunch är en buffé, utmärkt och riklig, komplett med mjölkigt ris och chicha morada dessert, som är gjord på svart majs. Vid det här laget säger vi hejdå till vännerna som vi har delat dessa två dagar med, vi måste skynda oss att gå till terminalen varifrån bussen till Puno går. Det är en turistbuss utan stora anspråk, men vi är bara sex och guiden kommer att ge oss utmärkta förklaringar av kulturen och gudarna platser vi passerar. Vi lär oss hur koka bör konsumeras, dess historia och dess energiska egenskaper. Vi får veta att du behöver ta några medelstora blad och tugga dem i mungipan i max tjugo minuter.

Nedan följer en detaljerad förklaring av skillnaderna mellan lamadjur och alpackor, de senare är mer lämpade för bearbetning av kött och läder. Den första används för tillverkning av mer motståndskraftiga produkter. Samtidigt finns en ullmarknad med rörliga priser beroende på tillfälle och efterfrågan. Laman har en styvare struktur och används mest för att göra mattor, alpackan för kuddar och mer ömtåliga artefakter. Färgen på alpackan kan vara vit men även mjölkaktigt kaffe till brunt. Det finns också en alpackaras med långt hår som liknar jakar, men de är alltid kamelider, och huden används för att göra stol- och sofföverdrag, eftersom det är särskilt varmt. Babyalpacka motsvarar vårt lilla lamm och är det mest värdefulla lädret då det är det mjukaste. När han åldras blir hans päls mer ullig och sträv.

Vi gör några mellanstopp, särskilt ett på cirka 4800 meters höjd, där skymningens svalka kan kännas stark och klar, medan vi i ett annat beundrar flamingos fiske i det grunda vattnet i en sjö. Man kan se kamelider beta och på vissa ställen stöter man på täta hjordar av får och nötkreatur. När vi närmar oss vår destination blir himlen allt mörkare och låga moln låter sporadiska droppar av regn falla vid solnedgången. Allt detta skapar ljusspel i magiska nyanser: kameror behöver inga speciella filter för att fånga en nästan overklig verklighet.

Nära vårt boende börjar det ösregna och gatorna utan brunnar i Puno förvandlas omedelbart till rasande strömmar, som när regnet väl är över snabbt torkar upp och allt går tillbaka till hur det var innan, bara lite renare. Vi når Puno några minuter tidigare än 19.30 och med taxi åker vi till residenset som vi kommer att ha i tre omväxlande nätter och som kommer att fungera som bas under våra utflykter på Titicaca och Bolivia. Faktum är att Posada Kusillos, redan innan det var ett pensionat, är ett riktigt välkomnande hem, med tanke på den gästfrihet som är reserverad för oss. De hjälper oss båda att hitta turen för de två dagarna på sjön och biljetterna som tar oss till La Paz. En lätt middag avslutar en lång dag, med en välförtjänt vila under fem lager filtar i denna stad som ligger på 3900 meters höjd vid stranden av den största sjön i Sydamerika.