Shigatse

Ochtend in Shigatse

Ontbijt in de gebruikelijke Tibetaanse stijl, goed zonder de pretenties van een luxe die niemand hier zich kan veroorloven. Maar het meest interessante aspect is de inrichting in levendige stijl, het lijkt alsof je teruggaat in de tijd, waarin traditie elk aspect van het dagelijks leven kenmerkte. De lucht zelf lijkt een licht uit te stralen dat voortkomt uit zijn kobalttint, terwijl de zon langzaam opkomt naar de horizon, waardoor de dag meer wordt verwarmd met intense kleuren dan dat het de temperatuur beïnvloedt. Het gebied waar we doorheen rijden tussen Gyantse en Shigatse is fundamenteel agrarisch, voor de gerstteelt, en er worden tegenwoordig grote oppervlakten geploegd. Dit zijn particuliere bedrijven waar sprake is van een eenvoudige vorm van mechanisatie, heel anders dan wat we in Nepal hebben gezien. De wilg is een van de weinige planten die op het plateau voorkomt, hij dient als windscherm langs de wegen en ter bescherming van huizen, hij is zeer goed bestand tegen zowel wind als hoogte. Het wordt ook gebruikt als bouwmateriaal. De woonstructuur bestaat normaal gesproken uit twee niveaus: op de begane grond bevinden zich de dieren en het magazijn, terwijl daarboven het woongedeelte is.

Voordat we de stad binnengaan, gaan we naar het plaatselijke politiebureau waar de gids vergunningen probeert te verkrijgen om verder te gaan, dat wil zeggen richting het westelijke deel van Tibet te gaan. Je hebt er nog één nodig om Everest Park binnen te gaan. Dit is pure bureaucratie die erop gericht is problemen te creëren en het massatoerisme te ontmoedigen. Voor degenen die hun papieren in orde hebben is het immers slechts een formaliteit, aan de andere kant zou het absurd zijn om zo ver te komen en dan teruggestuurd te worden naar een van de vele vaste controleposten die je onderweg tegenkomt. Maar het afgeven van slechts één vergunning in Lhasa zou een deel van de charme van het avontuur hebben weggenomen.

In werkelijkheid is het politiebureau in Shigatse nog niet open, of beter gezegd, de agent is nog niet gearriveerd om te stempelen en te tekenen (ook al is het al 9.30 uur), we komen later terug. Laten we in de tussentijd die mix van puur geloof en regeringsgezinde religie bezoeken waar het klooster van is Tas ik langkpo. De eerste bestaat uit de gelovigen die intens bidden, die gieten Yak-boter (in werkelijkheid is het een plantaardig vet, tenminste in dit geval) uit toewijding en die, wederom uit toewijding, enorme donaties nalaten aan de monniken. Aan de andere kant is er een religie die zich richt op de wil van Peking. Vroeger waren er 3600 monniken, nu zijn er nog 800 over. Tijdens de Culturele Revolutie werden ze verspreid, gedwongen te trouwen of naar heropvoedingscentra gebracht, waar maar weinigen levend uitkwamen. Momenteel moet je om monnik te worden geautoriseerd worden door een overheidsinstantie (we zouden het kunnen definiëren als een nieuwe vorm van theocratie), in ruil daarvoor ontvang je een salaris zoals elke overheidsfunctionaris, terwijl de donaties van de gelovigen in de staatskas belanden. Dit is tenminste wat we bij verschillende gelegenheden hebben gelezen, uiteraard buiten China. Bovendien is het klooster bijzonder belangrijk en ‘delicaat’ omdat het de gekozen zetel is van de Panchen Lama (de tweede religieuze positie in het Tibetaans boeddhisme). Met een vorm die summier kan worden beschreven in de vorm van de vice-president (Panchen Lama) die de president benoemt (Dalai Lama) en vice versa, bevinden we ons momenteel met een Panchen Lama die enkele jaren geleden door de Dalai Lama is benoemd, maar op jonge leeftijd is ontvoerd en op een verborgen locatie in China is verdwenen, en met een Panchen Lama die is benoemd door de communistische partij, die in haar gelederen een monnik heeft gevonden die bijzonder ijverig en gevoelig is voor de kwesties van de hoofdstad en hem heeft aangesteld als hoofd van het hoge ambt. zodat hij degene zal zijn die de volgende Dalai Lama zal benoemen wanneer de huidige overlijdt. Je zou kunnen denken dat dit laatste niet door de gelovigen zal worden geaccepteerd en dat we met nieuwe onderdrukkingen en bloedbaden zullen worden geconfronteerd. Het is duidelijk dat de huidige Panchen in Beijing woont en slechts zelden in zijn natuurlijke thuishaven Tashilungkpo voorkomt. Kortom, er is sprake van een wirwar van politieke en religieuze intriges en we bevinden ons precies in het brandpunt. De lucht die u inademt is echter die van elk klooster, waar gelovigen en monniken circuleren en waar de onvermijdelijke restauratiewerkzaamheden aan de gang zijn. Het lijkt een zekere weelde te zien die in werkelijkheid vanuit esthetisch oogpunt geen pijn doet: recent geschilderde muren, externe gordijnen niet gerafeld, stoepa's gereconstrueerd om er oud uit te zien, ook al dateren ze een paar jaar terug. Het lijkt alsof je in een religieus hof terechtkomt waar de tijd nooit is verstreken en alles perfect werkt, in een virtueuze cirkel als op een filmset. Het is de moeite waard om te herhalen dat er in werkelijkheid zeker gelovigen zijn die bewondering opwekken voor hun houding, gelovigen op een oprechte en je zou zelfs kunnen zeggen onschuldige manier. Maar dat is hun religie en in hun culturele eenvoud weten ze verder te gaan dan de aardse vertegenwoordigers van de Boeddha. De rest weten we niet, maar we hebben een sterk vermoeden dat religie op deze plek niet het geheel van gedachten vertegenwoordigt. In de kapellen bevinden zich veel schilderijen van de negende, tiende en elfde Panchen Lama's. Er zijn echter geen precedenten omdat er voorheen geen foto's waren. Het is vreemd dat er geen portretten van bestaan. Toen het klooster werd gebouwd, lag op de plek waar de oudste kapel staat een zwarte steen die diende als basis voor een Tibetaanse openluchtbegraafplaats. Binnen het complex zien we veel zakken gerst die door pelgrims worden gedoneerd voor het levensonderhoud van de monniken, die het zullen gebruiken om tsampa te maken, het onvermijdelijke Tibetaanse gerecht.

Tradities en spiritualiteit

Van de in het klooster aanwezige stoepa's bleef alleen die van de vierde Panchen Lama over, de anderen werden door de Culturele Revolutie weggenomen zodat de relikwieën van de andere Panchen Lama's een plaats vonden in de stoepa van de vierde.

De stad Shigatse is nu volledig Chinees geworden, ontdaan van al het historische en omgeven door bossen met gebouwen die waarschijnlijk de plattelandsbevolking naar de stad lokken om ze in pelotons arbeiders te veranderen.

Als we de stad verlaten, doorkruisen we een woestijngebied met rotsachtige hoogten, van tijd tot tijd zien we kleine dorpjes die overleven dankzij elementaire vormen van landbouw, wat met het quotum verandert in fokken. Als je ze van buitenaf ziet, vraag je je af hoe ze leven: schaarse groepjes huizen met dezelfde kleur als de aarde, omringd door muren waaraan ze gewoonlijk vastzitten yakmest om te drogen. Alles rondom is gelig en neigt naar oker zonder een grassprietje. Hoewel we begrijpen dat april het begin van het seizoen is, blijft het een feit dat de geschikte teelttijd zeer beperkt is. Geldige steun voor landbouwactiviteiten wordt geboden door de frequente waterwegen die afdalen vanaf de noordkant van de Himalaya-keten, en voorzien in de watervoorraden die nodig zijn om gerst op de terrassen te verbouwen en weinig anders.

Tsuo La Pass en Friendship Hwy

We stoppen bij een verfrissingspunt vlakbij de steen die de 5000 km van Shanghai markeert. Een aanzienlijke afstand, maar niet genoeg om de hinderlijke aanwezigheid ervan niet te voelen. Het is echter verrassend hoe de kilometerafstanden worden beschouwd vanaf Shanghai en niet vanaf Beijing. Naast een paar winkels die drankjes verkopen, zijn er hier enkele straatverkopers die stenen en halskettingen met religieuze connotaties aan reizigers proberen door te geven (bijna als rozenkransen). We komen aan bij de Tsuo La Pass op 4526 m, een totaal verlaten land, afgezien van de duizenden gebedsvlaggen die uitkijken over de heuvel. Er lijken schaarse schapen op het land te grazen. We verlaten de Friendship Hwy richting Sakya, die we bereiken via een uitweiding van 25 km over een onverharde weg. Ook hier is het omringende landschap erg dor, kudden schapen en geiten zoeken naar iets om te eten in het omgeploegde land, ook al lijken ze, eerlijk gezegd, geen honger te hebben. Er wordt ons verteld dat de lente dit jaar erg laat is, ook omdat er twee maanden augustus zullen zijn, vanwege de maankalender die op één lijn moet liggen met de zonnekalender. Terwijl we met de gids praten, vertellen we haar dat we in Italië vanaf vandaag een nieuwe regering hebben en we zijn verbaasd als ons, terwijl we uitleggen hoe het Italiaanse overheidssysteem in elkaar zit, wordt gevraagd naar de betekenis van het Parlement. We moeten niet vergeten dat in China (en het minst van allemaal in Tibet) de instellingen die de staat besturen een heel andere stijl hebben dan de onze en dat het parlement is vervangen door een congres dat zelden en alleen op oproeping bijeenkomt. Om er zeker van te zijn dat u het goed begrijpt, gebruikt onze gids een digitale vertaler voor het woord parlement. Langs de weg is er veel activiteit onder boeren die willen ploegen of op het land willen werken. In dit geval werken de meesten met ossen, terwijl slechts enkele al over tractoren beschikken. Sakya het ligt op 4300 m hoogte, terwijl de weg die we nemen om er te komen ongeveer 4000/4100 m is. De betekenis ervan is Grijze Aarde, zozeer zelfs dat veel gebouwen andere kleuren hebben dan de klassieke Tibetaanse huizen. Het klooster in feite behoort het tot de Sakya-school en wordt het bestuurd door een "dynastie" van monniken die het recht hebben om te trouwen en kinderen te krijgen om de afstamming aan het hoofd van het complex door te geven. Eenvoudige monniken moeten in plaats daarvan het celibaat handhaven, zoals alle religieuze mensen in de boeddhistische wereld. Het interieur is donker, we ontmoeten weinig pelgrims en we zijn de enige aanwezige toeristen. Het interieur ziet er soberder uit, vooral de kapel van de beschermende goden, die angstaanjagende kenmerken lijkt te hebben, waarvan sommige zelfs bedekt zijn. Het is niet duidelijk of dit echt een systeem is om nog meer terreur te zaaien of dat ze echt beangstigend zijn. Het feit blijft dat ze een symbool willen zijn van vijandigheid tegenover onwetendheid. We lopen rond op de top van de kloostermuren prachtig uitzicht van bovenaf over de omgeving. Laten we het zo uitzoeken de geometrie van gebouwen, evenals de huizen van de monniken en degenen die daar wonen. Buiten staat wat ooit een dorp was, dat zich ondanks zijn perifere ligging nu heeft ontwikkeld. We keren terug naar de hoofdweg en staan klaar voor de klim richting de Ik passeer Gyatso La,

naast de asfaltstrook komen we kuddes tegen waar de geiten steeds meer plaats maken voor de schapen. De herders die hen volgen, leven in tenten in omstandigheden van puur levensonderhoud, waar koude en sterke wind hun gezichten zo vormen dat ze versteend lijken. De sneeuw komt steeds vaker voor, de sneeuwvelden nestelen zich vooral op de bodem van de vallei en bedekken grotendeels de stroom die tunnels graaft onder de ijskoude deken om verder te kunnen gaan. De pas ligt op 5248 m. de kou is bitter vanwege de wind maar niet bijzonder vervelend. Lopen op een vlakke ondergrond veroorzaakt geen problemen, behalve dat u uw hart voelt bonzen zodra u een paar stappen bergopwaarts doet. Als we naar beneden gaan, rond km 5114, hebben we de eerste zicht op de Everest (trots gezegd Qomolongma in het Tibetaans, wat Moedergodin van de Aarde betekent). Het ligt nog steeds ver weg, bijna verborgen tussen de andere bergen, maar zijn vorm kan geen aanleiding geven tot twijfels. Hier ligt het eindelijk voor ons. We slaan de eerste foto's op, laat staan ​​dat het weer het morgen niet meer toelaat, en we zijn sprakeloos als we in de aanwezigheid van de hoogste berg ter wereld staan. We weten het niet, maar dit is slechts een voorproefje. Morgen zullen we het voorrecht hebben hem veel beter te leren kennen en zal de tijd opnieuw onze vriend zijn. We zijn op 4500 meter hoogte en we beginnen de eerste permanente dorpen met hun terrassen te zien. Het Qomolongma Hotel van Shegar Het is in klassieke Chinese stijl, groot en tegelijkertijd Spartaans. Niemand spreekt Engels en een biertje bestellen en het weinige dat niet op het standaard dinermenu staat, is een avontuur op zich. De kamer is koud maar onder de dekbedden slaap je goed. Als je op grote hoogte bent, is de avond altijd hetzelfde: na het eten wordt de kou erg vervelend en slapen is tegelijkertijd een oplossing voor vermoeidheid en een remedie tegen de kou. Vanavond maken we een wandeling door dit onbeduidende stadje en het enige dat ons overtuigt om ondanks de wind die ons heen en weer waait buiten te blijven, is een ansichtkaart zonsondergang. Het Westen is gehuld in alle tinten, variërend van geel tot rood. We keren terug naar onze kamer, die groot is ondanks dat de badkamer erg klein is, waar we een temperatuur van 11° aantreffen. Door een dikte van twee dekbedden over ons heen te leggen kunnen wij een goede nachtrust doorbrengen.

Terwijl we Lhasa verlaten, blijft de hoffelijkheid van de Tibetanen op het hoogste niveau, maar de efficiëntie wordt aangetast, waarschijnlijk als gevolg van de landelijke ligging van de plaatsen waar we doorheen reizen. Er is niet veel toerisme en de mensen blijven een groot deel van het jaar geïsoleerd. De serveersters zelf weten niet of ze de ontvangen bestellingen zullen opvolgen of zullen blijven kijken naar de gasten die voor hen staan. Er kan veel tijd verstrijken tussen het moment dat je om iets vraagt ​​en het moment dat je het ontvangt, maar het is goed om geduldig en tolerant te zijn tegenover mensen die in zo’n andere context leven. Waren wij maar zo hoffelijk als zij! Het spreekt voor zich dat de mensen in Nepal net zo hoffelijk zijn, maar er ook in slagen een aangeboren geest van vriendelijkheid te combineren. Dit is moeilijker voor Tibetanen, die gewend zijn aan een meer rigide en sobere omgeving en aan zestig jaar onderdrukking. Het feit blijft dat als je ze eenmaal kent, je niet anders kunt dan van hun manier van zijn houden.