Shigatse

Mañana en Shigatse

Desayuno al estilo tibetano habitual., bueno sin pretensiones de un lujo que aquí nadie puede permitirse. Pero lo más interesante es el mobiliario de estilo alegre, que parece retroceder en el tiempo, en el que la tradición marcaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Del propio cielo parece emanar una luz que se origina en su tonalidad cobalto, mientras el sol asciende lentamente hacia el horizonte, calentando el día con colores intensos más que afectando la temperatura. El área por la que pasamos entre Gyantse y Shigatse es fundamentalmente agrícola, para el cultivo de cebada, y son grandes las superficies que se están arando estos días. Se trata de empresas privadas donde existe una forma sencilla de mecanización, muy diferente a la que hemos visto en Nepal. El sauce es una de las pocas plantas que se encuentran en la meseta, sirve como cortavientos en los caminos y para proteger las casas, es muy resistente tanto al viento como a la altitud. También se utiliza como material de construcción. La estructura doméstica suele tener dos niveles: en la planta baja se encuentran los animales y la zona de almacén, mientras que arriba se encuentra la zona de estar.

Antes de entrar a la ciudad nos dirigimos a la comisaría local donde el guía intenta conseguir permisos para continuar, es decir, dirigirnos hacia la parte occidental del Tíbet. Necesitarás uno más para ingresar al Everest Park. Esto es pura burocracia destinada a crear dificultades y desalentar el turismo de masas. Al fin y al cabo, para aquellos que tienen sus papeles en regla es sólo una pura formalidad, por otra parte sería absurdo llegar hasta aquí y luego ser enviado de vuelta a uno de los muchos puntos de control fijos que se encuentran a lo largo del camino. Pero emitir un solo permiso en Lhasa le habría quitado algo de encanto a la aventura.

La verdad es que la comisaría de Shigatse aún no está abierta, o mejor dicho, el agente aún no ha llegado para sellar y firmar (aunque ya son las 9.30), volveremos más tarde. Mientras tanto visitemos esa mezcla de fe pura y religión oficialista que es el monasterio de tash yo longkpo. El primero está formado por fieles que rezan intensamente, que vierten mantequilla de yak (en realidad es una grasa vegetal, al menos en este caso) por devoción y que, de nuevo por devoción, dejan enormes donaciones a los monjes. Del otro lado hay una religión inclinada a la voluntad de Beijing. En el pasado había 3.600 monjes, ahora quedan 800. Durante la Revolución Cultural fueron dispersados, obligados a casarse o llevados a centros de reeducación, de los que pocos salieron con vida. Actualmente, para convertirse en monje se necesita estar autorizado por un organismo gubernamental (podríamos definirlo como una nueva forma de teocracia), a cambio se recibe un salario como cualquier empleado público, mientras que las donaciones de los fieles acaban en las arcas del Estado. Al menos esto es lo que hemos leído en varias ocasiones, obviamente fuera de China. Además, el monasterio es particularmente significativo y "delicado", ya que es la sede electa del Panchen Lama (el segundo cargo religioso en el budismo tibetano). Con una forma que se puede describir sumariamente en el vicepresidente (Panchen Lama) que nombra al presidente (Dalai Lama) y viceversa, nos encontramos actualmente con un Panchen Lama nombrado por el Dalai Lama hace varios años, pero secuestrado siendo joven y desaparecido en algún lugar escondido de China y uno designado por el partido comunista, que ha encontrado entre sus filas a un monje particularmente celoso y sensible a los problemas de la capital y lo ha nombrado jefe del alto cargo, de modo que sea él quien nombre al próximo Dalai Lama cuando fallezca el actual. Se podría pensar que esto último no será aceptado por los fieles y nos encontraremos ante nuevas opresiones y masacres. Es obvio que el actual Panchen vive en Beijing y rara vez aparece en su hogar natural de Tashilungkpo. En resumen, hay una maraña de intrigas políticas y religiosas y nos encontramos justo en el punto focal. Sin embargo, el aire que se respira es el de cualquier monasterio, por donde circulan fieles y monjes y se están realizando las inevitables obras de restauración. Parece percibirse una cierta opulencia que en verdad no viene mal desde el punto de vista estético: paredes recién pintadas, cortinas exteriores no deshilachadas, estupas reconstruidas para que parezcan antiguas aunque tengan algunos años de antigüedad. Parece llegar a una corte religiosa donde el tiempo nunca ha pasado y todo funciona a la perfección, en un círculo virtuoso como el de un plató de cine. Vale la pena repetir que, en verdad, hay ciertamente creyentes que despiertan admiración por su actitud, creyentes de manera sincera y hasta podría decir inocente. Pero esa es su religión y en su sencillez cultural saben ir más allá de los representantes terrenales de Buda. El resto lo desconocemos, pero tenemos la fuerte sospecha de que la religión en este lugar no representa la totalidad de los pensamientos. En las capillas hay muchas pinturas del noveno, décimo y undécimo Panchen Lamas. Sin embargo, no hay precedentes ya que antes no había fotos, es extraño que no existan retratos de ellos. Cuando se construyó el monasterio, en el lugar donde se levanta la capilla más antigua había una piedra negra que servía de base a un cementerio tibetano al aire libre. Dentro del complejo vemos muchos sacos de cebada que son donados por los peregrinos para el sustento de los monjes, quienes la utilizarán para hacer tsampa, el inevitable plato tibetano.

Tradiciones y espiritualidad

De las estupas presentes en el monasterio sólo quedó la del cuarto Panchen Lama, las demás fueron retiradas por la Revolución Cultural para que las reliquias de los otros Panchen Lamas encontraran un lugar en la estupa del cuarto.

La ciudad de Shigatse se ha vuelto ahora completamente china, vaciada de todo lo histórico y rodeada de bosques de edificios que probablemente catalizan a las poblaciones rurales hacia la ciudad para transformarlas en pelotones de trabajadores.

Saliendo de la ciudad atravesamos una zona desértica con alturas rocosas, de vez en cuando vislumbramos pequeños pueblos que sobreviven gracias a formas elementales de agricultura, que con la cuota se convierte en cría. Viéndolas desde fuera uno se pregunta cómo viven: grupos dispersos de casas del mismo color que la tierra rodeadas de muros a los que suele estar pegada. estiércol de yak para secar. Todo a su alrededor es amarillento con tendencia al ocre sin una brizna de hierba. Si bien entendemos que abril es el comienzo de la temporada, lo cierto es que el momento adecuado para el cultivo es muy limitado. Los frecuentes cursos de agua que descienden desde el lado norte de la cadena del Himalaya ofrecen un apoyo válido para las actividades agrícolas, proporcionando los recursos hídricos necesarios para cultivar cebada en las terrazas y poco más.

Paso Tsuo La y autopista de la Amistad

Paramos en un punto de avituallamiento cerca del Piedra que marca los 5000 km de Shanghai.. Una distancia considerable, pero no la suficiente como para no sentir su engorrosa presencia. Sin embargo, sorprende cómo se consideran las distancias kilométricas partiendo de Shanghai y no de Beijing. Además de un par de tiendas que venden bebidas, aquí hay algunos vendedores ambulantes que intentan pasar a los viajeros piedras y collares con connotaciones religiosas (casi como rosarios). Llegamos al paso de Tsuo La a 4526 m, un terreno totalmente desolado, salvo las miles de banderas de oración que dominan el cerro. Las escasas ovejas parecen pastar en la tierra. Dejamos la Friendship Hwy hacia Sakya, a la que llegamos tras un desvío de 25 km por un camino de tierra. También aquí el paisaje circundante es muy árido, rebaños de ovejas y cabras buscan algo para comer en la tierra arada, aunque a decir verdad no parecen tener hambre. Se nos dice que este año la primavera llega muy tarde, también porque habrá dos meses de agosto, debido al calendario lunar que debe estar alineado con el solar. Hablando con la guía le contamos que en Italia a partir de hoy tenemos un nuevo gobierno y nos sorprendemos cuando, explicando cómo está constituido el sistema de gobierno italiano, nos preguntan qué significa Parlamento. No debemos olvidar que en China (y menos en el Tíbet) las instituciones que gobiernan el Estado son de un estilo muy diferente al nuestro y el parlamento es sustituido por un Congreso que se reúne raramente y sólo previa convocatoria. Para asegurarnos de que ha entendido correctamente, nuestra guía utilizará un traductor digital para la palabra parlamento. A lo largo del camino hay mucha actividad entre los agricultores decididos a arar o trabajar en el campo. En este caso, la mayoría trabaja con bueyes, mientras que sólo algunos ya cuentan con tractores. Sakya se sitúa a 4300 m, mientras que el camino que tomamos para llegar ronda los 4000/4100 m. Su significado es Tierra Gris, tanto es así que muchos edificios tienen colores diferentes a las clásicas casas tibetanas. el monasterio de hecho, pertenece a la escuela Sakya y está gobernada por una "dinastía" de monjes que tienen derecho a casarse y tener hijos para transmitir el linaje que encabeza el complejo. Los monjes simples deben, en cambio, mantener el celibato, como todas las personas religiosas en el mundo budista. el interior esta oscuro, nos encontramos con pocos peregrinos y somos los únicos turistas presentes. El interior tiene un aspecto más austero, especialmente la capilla de las divinidades protectoras, que parecen tener rasgos terroríficos, algunos de los cuales incluso han sido cubiertos. No está claro si se trata realmente de un sistema para infundir aún más terror o si son realmente atemorizantes. Lo cierto es que quieren representar un símbolo de hostilidad hacia la ignorancia. Damos vueltas caminando por lo alto de los muros del monasterio con espléndida vista desde arriba sobre el entorno. Vamos a descubrirlo así la geometría de los edificios, así como las casas de los monjes y de quienes allí habitan. En el exterior se encuentra lo que alguna vez fue un pueblo, que ahora se ha desarrollado a pesar de su posición periférica. Volvemos a la carretera principal para afrontar la subida hacia el Paso Gyatso La,

Junto a la franja asfaltada nos encontramos con rebaños donde las cabras van dejando paso cada vez más a las ovejas. Los pastores que los siguen viven en tiendas de campaña en condiciones de pura subsistencia, donde el frío y los fuertes vientos esculpen sus rostros hasta el punto de hacerlos parecer petrificados. La nieve es cada vez más frecuente, los campos de nieve anidan sobre todo en el fondo del valle, cubriendo en gran medida el arroyo que cava túneles bajo el manto de hielo para continuar. El paso se encuentra a 5248 m. el frio es amargo debido al viento pero no particularmente molesto. Caminar por terreno llano no causa ningún problema, salvo sentir el corazón palpitar apenas das unos pasos cuesta arriba. Bajando, sobre el km 5114 tenemos el primera vista del everest (dijo con orgullo Qomolongma en tibetano, que significa Diosa Madre de la Tierra). Todavía está lejos, casi escondido entre las demás montañas, pero su forma no puede dar lugar a dudas. Aquí está finalmente ante nosotros. Guardamos las primeras fotos, sin importar que mañana el tiempo ya no nos lo permita, y nos quedamos boquiabiertos ante la presencia de la montaña más alta del mundo. No lo sabemos, pero esto es sólo una muestra. Mañana tendremos el privilegio de conocerlo mucho más de cerca y el tiempo volverá a ser nuestro amigo. Estamos a 4500 metros y empezamos a ver los primeros pueblos permanentes con sus terrazas. El Hotel Qomolongma por Shegar Es de estilo clásico chino, grande y al mismo tiempo espartano. Nadie habla inglés y pedir una cerveza y cualquier otra cosa que no esté incluida en el menú estándar de la cena es una aventura en sí misma. La habitación hace frío pero se duerme bien bajo los edredones. Cuando estás a gran altura, la noche es siempre la misma: después de cenar el frío se vuelve muy molesto y dormir representa al mismo tiempo una solución al cansancio y un remedio contra el frío. Esta noche damos un paseo por este insignificante pueblo y lo único que nos convence de quedarnos afuera a pesar del viento que nos azota es un postal puesta de sol. Occidente se envuelve en todos los tonos, desde el amarillo al rojo. Volvemos a nuestra habitación, que es grande a pesar de que el baño es muy pequeño, donde encontramos una temperatura de 11°. Colocando encima un grosor de dos edredones conseguiremos pasar una noche de descanso.

A medida que nos alejamos de Lhasa, la cortesía de los tibetanos se mantiene al más alto nivel, sin embargo la eficiencia se ve afectada, probablemente debido a la ruralidad de los lugares por los que pasamos. No hay mucho turismo y la gente permanece aislada gran parte del año. Las propias camareras están indecisas entre seguir los pedidos recibidos o quedarse y observar a los invitados que tienen delante. Puede pasar mucho tiempo desde que pides algo hasta que lo recibes, pero está bien ser paciente y tolerante con las personas que viven en un contexto tan diferente. ¡Ojalá fuéramos tan corteses como ellos! No hace falta decir que en Nepal la gente es igualmente cortés pero también logra combinar un espíritu innato de amistad. Esto es más difícil para los tibetanos, acostumbrados a un entorno más rígido y austero, así como a 60 años de opresión. El hecho es que una vez que los conoces no puedes evitar amar su forma de ser.