Shigatse

Aamu Shigatsessa

Aamiainen tavalliseen tiibetiläiseen tyyliin, hyvä ilman ylellisyyttä, johon kenelläkään täällä ei ole varaa. Mielenkiintoisin on kuitenkin eloisat kalusteet, jotka tuntuvat menneen ajassa taaksepäin, jossa perinteet merkitsivät jokapäiväistä elämää. Taivas itse näyttää säteilevän valoa, joka on peräisin sen kobolttisävystä, kun taas aurinko nousee hitaasti horisonttiin lämmittäen päivää voimakkailla väreillä enemmän kuin vaikuttaa lämpötilaan. Alue, jonka läpi kuljemme Gyantsen ja Shigatsen välillä, on pohjimmiltaan maataloudellinen, ohran viljelyyn, ja nykyään aurataan suuria pintoja. Nämä ovat yksityisiä yrityksiä, joissa on olemassa yksinkertainen koneellistamisen muoto, joka on hyvin erilainen kuin mitä olemme nähneet Nepalissa. Paju on yksi harvoista tasangolta löytyvistä kasveista, se toimii tuulensuojana teiden varrella ja suojaa taloja, se kestää hyvin tuulta ja korkeutta. Sitä käytetään myös rakennusmateriaalina. Kotitalousrakenne on normaalisti kahdessa tasossa: alakerrassa on eläimet ja varastotila ja yläkerrassa asuinalue.

Ennen kaupunkiin tuloa menemme paikalliselle poliisiasemalle, jossa opas yrittää saada luvat jatkaa, eli mennä kohti Tiibetin länsiosaa. Tarvitset vielä yhden päästäksesi Everest Parkiin. Tämä on puhdasta byrokratiaa, jolla pyritään luomaan vaikeuksia ja hillitsemään massaturismia. Loppujen lopuksi niille, joilla on paperit kunnossa, se on pelkkä muodollisuus, toisaalta olisi järjetöntä päästä näin pitkälle ja sitten lähettää takaisin johonkin monista reitin varrella kohdatuista kiinteistä tarkastuspisteistä. Mutta vain yhden luvan myöntäminen Lhasassa olisi poistanut osan seikkailun viehätysvoimasta.

Todellisuudessa Shigatsen poliisiasema ei ole vielä auki, tai pikemminkin poliisi ei ole vielä saapunut leimaamaan ja allekirjoittamaan (vaikka kello olisi jo 9.30), palaamme myöhemmin. Sillä välin käydään siinä puhtaan uskon ja hallitusmyönteisen uskonnon sekoituksessa, joka on Tash i longkpo. Ensimmäinen koostuu uskollisista, jotka rukoilevat kiihkeästi, jotka vuodattavat Jakkivoita (todellisuudessa se on kasvirasvaa, ainakin tässä tapauksessa) antaumuksesta ja jotka jälleen antaumuksensa vuoksi jättävät valtavia lahjoituksia munkeille. Toisella puolella on uskonto, joka on taipunut Pekingin tahtoon. Aiemmin munkkeja oli 3 600, nyt niitä on jäljellä 800. Kulttuurivallankumouksen aikana heidät hajotettiin, pakotettiin naimisiin tai vietiin uudelleenkoulutuskeskuksiin, joista harvat selvisivät elossa. Tällä hetkellä munkkiksi ryhtyminen edellyttää valtion elimen valtuutusta (voidaan määritellä sen uudeksi teokratian muodoksi), vastineeksi saat palkkaa kuten kuka tahansa julkisen työntekijän, kun taas uskovien lahjoitukset päätyvät valtion kassaan. Ainakin näin olemme lukeneet useaan otteeseen, ilmeisesti Kiinan ulkopuolella. Lisäksi luostari on erityisen merkittävä ja "herkkä", koska se on Panchen Laman (Tiibetin buddhalaisuuden toinen uskonnollinen asema) valittu paikka. Muoto, joka voidaan tiivistää kuvailla varapresidentti (Panchen Lama), joka nimittää presidentin (Dalai Lama) ja päinvastoin, olemme tällä hetkellä Panchen Laman kanssa, jonka Dalai Lama nimitti useita vuosia sitten, mutta kidnapattiin nuorena ja katosi johonkin piiloon Kiinassa ja jonka kommunistinen puolue on nimittänyt erityisen herkän asioiden joukossa. ja on nimittänyt hänet korkean viran johtajaksi, jotta hän nimittää seuraavan Dalai Laman, kun nykyinen kuolee. Voidaan ajatella, että uskolliset eivät hyväksy jälkimmäistä ja joudumme kohtaamaan uusia sortoja ja joukkomurhia. On selvää, että nykyinen Panchen asuu Pekingissä ja esiintyy vain harvoin luonnollisessa kodissaan Tashilungkpossa. Lyhyesti sanottuna kyseessä on poliittisen ja uskonnollisen juonittelun sotku, ja olemme aivan keskipisteessä. Hengittämäsi ilma on kuitenkin minkä tahansa luostarin ilmaa, jossa uskolliset ja munkit kiertävät ja väistämättömät entisöintityöt ovat käynnissä. Se näyttää näkevän tiettyä runsautta, joka ei itse asiassa haittaa esteettisestä näkökulmasta: hiljattain maalatut seinät, ulkoverhot eivät rispaantuneet, stupat on rekonstruoitu näyttämään muinaisilta, vaikka ne olisivat muutaman vuoden takaa. Tuntuu kuin olisi saapunut uskonnolliseen hoviin, jossa aika ei ole koskaan kulunut ja kaikki toimii täydellisesti, hyveellisessä ympyrässä kuin elokuvalavastuksessa. On syytä toistaa, että todellisuudessa on varmasti uskovia, jotka herättävät ihailua asenteestaan, uskovia vilpittömällä ja jopa viattomalla tavalla. Mutta se on heidän uskontonsa ja kulttuurisessa yksinkertaisuudessaan he osaavat mennä Buddhan maallisten edustajien ulkopuolelle. Emme tiedä loput, mutta meillä on vahva epäilys, että uskonto ei tässä paikassa edusta ajatusten kokonaisuutta. Kappeleissa on monia maalauksia yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdestoista Panchen Lamasta. Ennakkotapauksia ei kuitenkaan ole, koska kuvia ei ollut aiemmin, on outoa, että niistä ei ole muotokuvia. Kun luostari rakennettiin, paikalla, jossa vanhin kappeli seisoo, oli musta kivi, joka toimi tiibetiläisen ulkohautausmaan pohjana. Kompleksissa näemme monia pusseja ohraa, jotka pyhiinvaeltajat ovat lahjoittaneet munkkien toimeentuloon, ja he käyttävät siitä tsampan, väistämättömän tiibetiläisen ruoan, valmistukseen.

Perinteet ja henkisyys

Luostarissa olevista stupoista jäi jäljelle vain neljännen Panchen Laman stupa, muut veivät kulttuurivallankumouksen pois niin, että muiden Panchen Lamien jäännökset löysivät paikan neljännen stupasta.

Shigatsen kaupungista on nyt tullut täysin kiinalainen, tyhjennetty kaikesta historiallisesta ja sitä ympäröivät rakennusmetsät, jotka luultavasti katalysoivat maaseutuväestöä kohti kaupunkia muuttaakseen heidät työväenryhmiksi.

Poistuessamme kaupungista ylitämme kallioisen aavikon alueen, ajoittain näemme pieniä kyliä, jotka säilyvät maatalouden perusmuodot, joka kiintiön myötä muuttuu jalostukseksi. Nähdessään heidät ulkopuolelta ihmettelee, kuinka he elävät: niukkoja taloryhmiä, jotka ovat samanvärisiä kuin maa, joita ympäröivät seinät, joihin se yleensä on kiinni. jakin lantaa kuivumaan. Kaikki ympärillä on kellertävää, joka on taipuvainen okranväriseksi ilman ruohonkorsia. Vaikka ymmärrämme, että huhtikuu on kauden alku, tosiasia on, että sopiva aika viljelyyn on hyvin rajallinen. Pätevää tukea maataloustoiminnalle tarjoavat Himalajan ketjun pohjoispuolelta laskeutuvat tiheät vesiväylät, jotka tarjoavat ohran kasvattamiseen tarvittavat vesivarat terassilla ja vähän muuta.

Tsuo La Pass ja Friendship Hwy

Pysähdymme lähellä olevaan virkistyspisteeseen kivi, joka merkitsee 5000 km:n matkaa Shanghaista. Huomattava etäisyys, mutta ei tarpeeksi, jotta ei tunteisi sen raskasta läsnäoloa. On kuitenkin yllättävää, kuinka kilometrimatkat otetaan huomioon Shanghaista eikä Pekingistä. Muutaman juomia myyvän liikkeen lisäksi täällä on joitain katukauppiaita, jotka yrittävät välittää matkailijoille uskonnollisia konnotaatioita sisältäviä kiviä ja kaulakoruja (melkein kuin ruusukoruja). Saavumme 4526 metrin korkeuteen Tsuo La Passiin, joka on täysin autio maa, lukuun ottamatta tuhansia rukouslippuja, jotka näkevät kukkulan. Harvat lampaat näyttävät laiduntavan maata. Lähdemme Friendship Hwyltä Sakyaan, jonne saavumme 25 km:n poikkeamaa hiekkatietä pitkin. Ympäröivä maisema on täälläkin hyvin kuiva, lammas- ja vuohiparvet etsivät syötävää kynnetystä maasta, vaikkeivät totta puhuen näytä olevan nälkäisiä. Meille kerrotaan, että kevät on tänä vuonna hyvin myöhäistä, myös siksi, että elokuuta tulee olemaan kaksi kuukautta, johtuen kuukalenterista, jonka on oltava samassa linjassa aurinkokalenterin kanssa. Puhuessamme oppaan kanssa kerromme hänelle, että Italiassa on tästä päivästä lähtien uusi hallitus, ja olemme hämmästyneitä, kun italialaisen hallitusjärjestelmän rakennetta selittäessä meiltä kysytään parlamentin merkitystä. Emme saa unohtaa, että Kiinassa (ja vähiten Tiibetissä) valtiota hallitsevat instituutiot ovat hyvin eri tyylisiä kuin meillä ja parlamentti korvataan kongressilla, joka kokoontuu harvoin ja vain kutsusta. Varmistaaksemme, että ymmärrät oikein, oppaamme käyttää digitaalista kääntäjää sanalle parlamentti. Tien varrella on vilkasta toimintaa kyntämiseen tai pelloilla työskentelevien maanviljelijöiden keskuudessa. Tässä tapauksessa useimmat työskentelevät härkien kanssa, kun taas vain joillain on jo traktori. Sakya se sijaitsee 4300 m korkeudessa, kun taas sinne johtava tie on noin 4000/4100 m. Sen merkitys on harmaa maa, niin paljon, että monissa rakennuksissa on eri värit kuin klassisissa tiibetiläisissä taloissa. Luostari itse asiassa se kuuluu Sakya-kouluun ja sitä hallitsee munkkien "dynastia", joilla on oikeus mennä naimisiin ja saada lapsia siirtämään sukulinjaa kompleksin kärjessä. Yksinkertaisten munkkien on sen sijaan säilytettävä selibaatti, kuten kaikkien uskonnollisten ihmisten buddhalaisessa maailmassa. Sisäpuoli on tumma, tapaamme muutamia pyhiinvaeltajia ja olemme ainoat turistit paikalla. Sisustus on ankarampi ilme, varsinkin suojelevien jumalien kappeli, jossa näyttää olevan pelottavia piirteitä, joista osa on jopa peitetty. Ei ole selvää, onko tämä todella järjestelmä, joka herättää vielä lisää kauhua vai ovatko ne todella pelottavia. Tosiasia on, että he haluavat edustaa tietämättömyyden vihamielisyyttä. Kävelemme luostarin muurien huipulla upea näkymä ylhäältä ympäristöstä. Otetaanpa selvää näin rakennusten geometria, sekä munkkien ja siellä asuvien koteja. Ulkopuolella on entinen kylä, joka on nyt kehittynyt reuna-asemastaan ​​huolimatta. Palaamme päätielle kohdataksemme nousun kohti Ohitan Gyatso La

asfalttikaistan vieressä kohtaamme parvia, joissa vuohet väistyvät yhä enemmän lampaille. Heitä seuraavat paimenet asuvat teltoissa puhtaan toimeentulon olosuhteissa, joissa kylmät ja voimakkaat tuulet veistävät heidän kasvonsa niin, että ne näyttävät kivettyneiltä. Lunta sataa yhä enemmän, lumikentät pesivät erityisesti laakson pohjalle peittäen suurelta osin puron, joka kaivaa tunneleita jäisen peiton alle jatkaakseen. Sola sijaitsee 5248 metrin korkeudessa. kylmä on katkera tuulen takia mutta ei erityisen ärsyttävää. Tasaisella maalla käveleminen ei aiheuta ongelmia, paitsi sydämen hakkaamisen tunne heti, kun otat muutaman askeleen ylämäkeen. Menemme alas, noin km 5114 meillä on ensimmäinen näkymä Everestille (sanoi ylpeänä Qomolongma tiibetiksi, mikä tarkoittaa Maan jumalatar). Se on edelleen kaukana, melkein piilossa muiden vuorten seassa, mutta sen muoto ei voi herättää epäilyksiä. Tässä se on vihdoin edessämme. Tallennamme ensimmäiset valokuvat, ei välitä, että huomenna sää ei enää salli, ja jäämme sanattomaksi olemasta maailman korkeimman vuoren läsnäolo. Emme tiedä, mutta tämä on vain makupala. Huomenna meillä on etuoikeus tutustua häneen paljon lähemmin ja aika on jälleen ystävämme. Olemme 4500 metrin päässä ja alamme nähdä ensimmäiset pysyvät kylät terasseineen. Qomolongma Hotel by Shegar Se on klassinen kiinalainen tyyli, suuri ja samalla spartalainen. Kukaan ei puhu englantia, ja oluen ja sen pienen muun tilaus, joka ei sisälly normaaliin illallismenuun, on seikkailu sinänsä. Huone on kylmä, mutta nukut hyvin peittojen alla. Korkealla ollessaan ilta on aina samanlainen: illallisen jälkeen pakkanen tulee erittäin ärsyttäväksi ja nukkuminen on yhtä aikaa ratkaisu väsymykseen ja lääke kylmää vastaan. Tänä iltana käymme kävelyllä tässä merkityksettömässä kaupungissa, ja ainoa asia, joka saa meidät pysymään ulkona meitä piiskaavasta tuulesta huolimatta on postikortti auringonlasku. Länsi on peitetty kaikissa sävyissä keltaisesta punaiseen. Palaamme huoneeseemme, joka on iso, vaikka kylpyhuone on hyvin pieni ja jonka lämpötila on 11°. Laittamalla päällemme kahden peiton paksuus, voimme viettää levollisen yön.

Kun siirrymme pois Lhasasta, tiibetiläisten kohteliaisuus pysyy korkeimmalla tasolla, mutta tehokkuus vaikuttaa kuitenkin, mikä johtuu luultavasti läpikäymiemme paikkojen maaseutuisuudesta. Turismia ei ole paljon ja ihmiset pysyvät eristyksissä suuren osan vuodesta. Tarjoilijat eivät itse ole päättäneet seurata saatuja tilauksia vai jäädä katsomaan vieraita edessään. Paljon aikaa voi kulua siitä hetkestä, kun pyydät jotain siihen hetkeen, kun saat sen, mutta on oikein olla kärsivällinen ja suvaitsevainen ihmisiä kohtaan, jotka elävät niin erilaisessa ympäristössä. Kunpa olisimme yhtä kohteliaita kuin he ovat! On sanomattakin selvää, että Nepalissa ihmiset ovat yhtä kohteliaita, mutta onnistuvat myös yhdistämään luontaisen ystävällisyyden hengen. Tämä on vaikeampaa tiibetiläisille, jotka ovat tottuneet jäykempään ja ankarampaan ympäristöön sekä 60 vuoden sortoon. Tosiasia on, että kun opit tuntemaan heidät, et voi olla rakastamatta heidän tapaansa olla.