Himalajan ylitys

Zhangmu

Koko Kiinassa voimassa oleva yksittäinen aikavyöhyke tarkoittaa, että aamunkoitto alkaa aikaisintaan 7. Tuntuu kuin syntyisi uudelleen, noustaan sängystä ja mennään ulos katsomaan mitä tapahtuu. Edellisenä iltana huoneeseemme toimitetulla suurella termospullolla kiehuvaa vettä huuhtelemme kasvomme. Aamunkoiton kokemus klo 7.30 se on samanlainen kuin auringonlaskun aikaan: koskettava. Sillä hetkellä unohdamme unettoman yön ja hereillä, pysymme jälleen liikkumattomina edessämme Everestin pohjoispuolella, jotka eivät ole herkkiä kylmälle tuulelle, joka yrittää naarmuttaa ihoamme. Ajatellaanpa niitä, jotka kiipeilevät ja vaikeuksista huolimatta kokevat olevansa onnekkaita kohtaaessaan näin vakaan sään. Lämmin aamiainen on kuitenkin virkistävä energiaruiske.

Viimeiset ajatukset

Lähdimme liikkeelle luoteeseen. Ensimmäinen osio jäljittää tietä, josta nousimme, sitten sen sijaan, että putoaisimme takaisin kohti Shegaria, otamme yhden rata, joka vie Tingriin. Paikoin reitti näyttää enemmän mielipiteeltä kuin oikealta reitiltä, ​​mutta kuljettaja osaa asiansa ja silloin tällöin törmäämme jopa pieniin paimenkyliin. Elämä on todella primitiivistä, olosuhteet olisivat meille esteet. Korkeutta lukuun ottamatta kaikki järvet, joissa vesi seisoo, kantavat jään merkkejä menneestä yöstä. Aurinko, joka näyttää kaukaisemmalta kuin koskaan, alkaa hitaasti nousta taivasta kohti tuoden mukanaan päivittäisen sulamisen. Jotkut purot ylittävät radan muodostaen paksuja lumi- ja jääpeitteitä. Maastoautolla ja kuljettajan taidon ansiosta pääsemme ulos ilman ongelmia, mutta toiset jäävät jumissa. Näin löydämme itsemme pelastaa traktorin kuorman ollessa hinauksessa pysähtynyt keskelle tietä, pyörät rikkoutuneen jään hän ei voi enää liikkua. Vedämme hänet takaisin sitomalla köyden Land Cruiseriin suorittamaan päivittäistä hyvää. Ei ilman vapinaa ylitämme muita jäätyneitä puroja, kun maastoauto luiskahtaa välillä vaarallisesti toiselle puolelle, mutta luottamuksemme kuljettajaan on täydellistä ja lopulta se osoittautuu hyvälle paikalle. Maasto on edelleen karua muutaman kymmenen kilometrin matkan. Tiesimme, että tämä tie on paljon maalaismaisempi kuin se, jota kuljimme eilen, ja meillä on siitä todisteita. Se vain paranee risteyksessä, joka johtaa Cho Oyun perusleiriin, kun nyt ei ole enää kauaa Tingriin ja siten asfalttitielle. Nyt meidän tarvitsee vain päästä lähemmäs Nepalin rajaa. Mutta tehdäksemme tämän meidän on vielä voitettava Shung La ohitti, sijaitsee 5200 m. kanssa näkymä Shisha Pangmaan. Jotkut pilvet antavat sinun nähdä vain niiden perustan. Tässä vaiheessa todellinen laskeutuminen alkaa, joka liukuu tasangolta halkeamaan, jonka orografia on kaivertanut vähintäänkin oudolla tavalla. Himalajan ketjun 1500 kilometrin pituisella alueella on vähän risteyskohtia, ja tämä on ehkä merkittävin, koska se yhdistää Katmandun Tiibetiin ja Lhasaan tiellä, joka on kaiken kaikkiaan kelvollinen. Se on kanjoni, todellinen puukotus, joka jakaa vuorijonon kahtia. Tie laskeutuu poljettavasti, kunnes se luo kallioon kaiverrettu reunus lähes pystysuorasta seinästä. Vaikka sää ei olisi paras, maisemasta ei puutu vihjailua. Tiibetin tasangolla jätimme myös karun maaston, jonka tilalle tuli vuorillemme tyypillinen vihreä pensaikko. Talvivyöryt näkyvät edelleen selvästi rinteillä, eikä niiden rajua ole vaikea kuvitella pystysuoran näkemyksen jälkeen. Pysähdymme Nyalamiin lounaalle. Se on yksinkertaisesti köyhä kaupunki, ja kiinalainen taverna, jossa pysähdymme, on kaupungin taso. Vähän ennen kuin meidän passit tarkistetaan vielä kerran päästäksemme Friendship Hwyn viimeiselle osalle. Kun kello on vasta 15, saavumme päivittäiseen määränpäähämme Zhangmu, hyvin erityinen kaupunki: sillä välin se leviää pitkin hiusneulakaarta jyrkästi laskeutuessa, se tarjoaa rajakaupungeille tyypillisen varjoisen käsityksen itsestään ja siellä on kaikenlaisia kauppoja. Illalla kävelylle mentäessä näemme jopa kolme näyteikkunaa, joissa on yhtä monta tyttöä esillä. Tämä on uskomatonta, jos ajatellaan, että prostituutio on lailla kielletty Kiinassa, mutta ilmeisesti Zhangmu on pidettävä vapaa-alueena. Loppujen lopuksi meidän on tarjottava viihdettä sotilaille ja erilaisille työntekijöille raja-asemalla, joka on siirretty Kiinan syrjäiselle alueelle, 5500 km Shanghaista. Ja Zhangmu ei ole paikka tarjota monia viihdettä. Menemme Lapun kanssa jäähyväisillalliselle, löydämme uteliaisuutta ruoanlaittoresepteistä ja keskustelemme hänen kanssaan polttavista aiheista. Huomaamme, että hänellä ei ole edes passia, joten mitä järkeä sillä olisi? Kiinasta lähteminen on lähes mahdotonta, tarvitset paljon rahaa ja dokumentoidut syyt, kun taas muualle maahan matkustamiseen riittää mikä tahansa henkilötodistus. Huolimatta siitä, että hän on opiskellut tyttö, jolla on erittäin hyvä yleinen kulttuuri, hänellä on räikeitä aukkoja ulkomaailmassa. Everestin perusleiriltä laskeutumisen varrella, poissa uteliailta korvilta, olimme jo keskustelleet asiasta ja eräänlainen alistuminen meneillään olevaan kulttuurituhoon näkyi hänessä. Tämä on viimeinen yö, jonka vietämme Tiibetissä; kun olemme huoneessa ja tarkkailemme tuloja ja menoja ikkunasta, teemme johtopäätökset: Kiinan hyökkäys 1950 ja kulttuurivallankumous ovat jättäneet merkkejä, mutta se, mikä tuhoaa Tiibetin, on toisenlainen hyökkäys, ei enää sotilaallinen vaan siviili. Sadat tuhannet kiinalaiset saavat tukea, jotta he voivat lähteä kodeistaan ​​köyhille alueille mennäkseen asumaan tälle alueelle, sekoittuen väkisin jo olemassa olevaan yhteiskuntaan. Vaikka nämä kaksi yhteisöä kulkevatkin eri polkuja ja elämää, tapahtuu niin, että Lhasan kaltaisen kaupungin asukasluku muuttuu 50 000:sta 640 000:een, muuttuu tapojen takia kiireiseksi ja kaoottiseksi, jolloin se menettää mystiikkansa. Hallitus toimii myös vielä hienovaraisemmalla tavalla, rahan ja hyvinvoinnin jumalan houkutuksella. Sen sijaan, että olisi antanut alueen virua puoliköyhyyteen, hän päätti investoida valtavia summia sen modernisointiin. Näin tapahtuu, että näemme Lhasan muuttuneen yhdeksi, valtavaksi rakennustyömaaksi, luostarit kunnostetaan, jos niitä ei rakenneta uudelleen tyhjästä. Kaikki mitä olimme jo nähneet Amdossa, Labrangissa ja Kumbumissa sekä koko Xinjiangissa. Voidaan sanoa, että vihollinen tässä tapauksessa plagioidaan runsaudella ja lopulta nuoret ihastuvat siihen. Samalla tarjotaan työtä kiinalaisille massoille, joita rohkaistaan ​​muuttamaan näille alueille. On selvää, että kiinalaisten täällä tekemät työt ovat luotettavimpia: poliisivoimista kaikentasoisiin ja -tyyppisiin johtajiin. On vaikea tuntea vastenmielisyyttä niitä kohtaan, jotka on siirretty tänne tuhansien kilometrien päähän kotimaastaan, autioon, kuivaan, kylmään ja happiköyhään maahan. He ovat kaikkiruokaisen vallan manipuloimia epätoivoisia ihmisiä, pelinappuloita paljon laajemmassa pelissä, jossa Tiibetin maanalaiset aarteet (kaasu, öljy, mineraalit jne.) on tarjolla, sekä laajennus, joka kattaa lähes kolmanneksen Kiinasta erittäin herkällä geopoliittisella alueella, jossa Intian, Venäjän ja Muslimivaltojen rooli Keski-Aasiassa on tärkeä. Samoin kiinalaisten turistien edessä ei voi olla muuta tunnetta kuin inhoa, paikallista kulttuuria halveksivia, ylimielisiä kuten kaikkialla, lihavia ja maakuntalaisia ​​kuten kaikki rikkaat ovat. Ihmisiä, joiden lompakot ovat täyttyneet viime vuosina, mutta ilman sielun jaloa, joka erottaa todelliset herrat.

Vain uskonto pysyy olennaisena oppaana ja epäilemättä edustaa liimaa, joka pitää Tiibetin kudoksen koossa, huolimatta hallituksen asettamista lukemattomista esteistä. Jos he onnistuvat säilyttämään uskomuksensa kulttuuriset perustat, on todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin niistä tulee hyötyä vapauden näkökulmasta.

Kaikkien näinä Tiibetissä vietetyn päivien aikana emme ole tavanneet paljon turisteja. On todennäköistä, että maahantulon rajoittamiseksi luodut huomattavat byrokraattiset esteet ovat vaikuttaneet, lisäksi se on kohde, joka ei ole vielä kovin suosittu matkanjärjestäjien keskuudessa, jotka haluavat lähettää laumansa Pekingiin ja kaupunkeihin, joissa shoppailu voittaa mystiikan.