Atravessando o Himalaia

Zhangmu

O fuso horário único válido para toda a China significa que não começa a amanhecer antes das 7. Parece que renascemos, levantamos da cama e saímos para ver o que acontece. Com uma grande garrafa térmica de água fervente entregue em nosso quarto na noite anterior, enxaguamos o rosto. A experiência do amanhecer às 7h30 é semelhante ao pôr do sol: comovente. Nesse momento esquecemos a noite sem dormir e, bem despertos, ficamos mais uma vez imóveis diante do face norte do Everest, insensíveis ao vento frio que tenta arranhar a nossa pele. Imaginemos quem está escalando e apesar das dificuldades deve se considerar sortudo por encontrar um clima tão estável. Porém, o café da manhã quente é uma injeção revigorante de energia.

Considerações finais

Partimos em direção noroeste. O primeiro trecho refaz a estrada por onde subimos, depois em vez de voltar em direção a Shegar, pegamos um trilha que leva a Tingri. Em alguns locais o percurso parece mais uma opinião do que um percurso real, mas o condutor sabe o que faz e de vez em quando até nos deparamos com pequenas aldeias de pastores. A vida é verdadeiramente primitiva, as condições para nós seriam proibitivas. Além da altitude, todos os lagos onde a água estagna apresentam os sinais do gelo da noite que acabou de passar. Um sol que parece mais distante do que nunca começa a subir lentamente em direção ao céu, trazendo consigo o degelo diário. Alguns riachos cruzam a pista formando espessas mantas de neve e gelo. Com o veículo todo-o-terreno e graças à habilidade do condutor saímos sem problemas, mas outros ficam presos. É assim que nos encontramos resgatar um trator com uma carga rebocada parada no meio da estrada, com as rodas quebradas no gelo ele não consegue mais se mover. Nós o puxamos de volta amarrando uma corda no Land Cruiser realizando a boa ação diária. Não sem arrepios atravessamos outros riachos congelados, enquanto o veículo todo-o-terreno escorrega ocasionalmente perigosamente para um dos lados, mas a nossa confiança no condutor é total e no final este revelar-se-á bem colocado. O terreno continua acidentado por algumas dezenas de quilômetros. Sabíamos que esta estrada é muito mais rústica do que a que percorremos ontem e temos a prova disso. Só fica melhor na encruzilhada que leva ao acampamento base de Cho Oyu, quando agora não falta muito para Tingri e, portanto, para a estrada de asfalto. Agora só nos resta aproximar-nos da fronteira com o Nepal. Mas para fazer isso ainda precisamos superar o Shung La passou, localizado a 5200 m. com vista no Shisha Pangma. Algumas nuvens apenas permitem ver a sua base. Neste ponto a verdadeira descida começa, aquela que do planalto escorrega numa fissura que a orografia escavou de forma no mínimo bizarra. Nos 1500 km de extensão da cordilheira dos Himalaias existem poucos pontos de passagem e este é talvez o mais significativo, pois liga Katmandu ao Tibete e Lhasa numa estrada que é, em geral, transitável. É um desfiladeiro, uma verdadeira facada que divide a serra em duas. A estrada desce de forma cadenciada até criar uma saliência esculpida na rocha de uma parede quase vertical. Mesmo que o tempo não seja dos melhores, a paisagem não carece de sugestividade. Com o planalto tibetano saímos também do terreno árido, substituído pela mata verde típica das nossas montanhas. As avalanches de inverno ainda são claramente visíveis ao longo das encostas e não é difícil imaginar a sua violência quando se vê a verticalidade. Paramos em Nyalam para almoçar. É uma cidade simplesmente miserável e a taberna chinesa onde paramos está à altura da cidade. Pouco antes temos nossos passaportes verificados mais uma vez para acessar o trecho final da Friendship Hwy. Quando são apenas 15h chegamos ao nosso destino diário de Zhangmu, uma cidade muito particular: enquanto se espalha por uma série de curvas fechadas em uma descida íngreme, oferece uma ideia muito sombria de si mesma, típica das cidades fronteiriças, e há todos os tipos de lojas. À noite, saindo para passear, vemos até três vitrines com outras tantas meninas expostas. Isto é incrível se considerarmos que a prostituição é proibida por lei na China, mas evidentemente Zhangmu deve ser considerada uma zona franca. Afinal, precisamos oferecer algum entretenimento aos soldados e diversos trabalhadores do posto fronteiriço relegado a uma área mais que periférica da China, a 5.500 km de Xangai. E Zhangmu não é um lugar que oferece muitos entretenimentos. Acompanhamos Lapu para o jantar de despedida, descobrindo algumas curiosidades sobre receitas culinárias e discutindo com ela temas candentes. Descobrimos que ele nem tem passaporte, então qual seria o sentido? Sair da China é quase impossível, é preciso muito dinheiro e motivos documentados, enquanto para viajar para o resto do país basta qualquer documento de identidade. Apesar de ser uma menina que estudou e, portanto, tem uma cultura geral muito boa, ela tem algumas lacunas gritantes em como é o mundo exterior. Ao longo da descida do acampamento base do Everest, longe de ouvidos curiosos, já havíamos discutido o assunto e uma espécie de resignação pela destruição cultural em curso era evidente nela. É a última noite que passamos no Tibete; enquanto estamos na sala e observamos as idas e vindas pela janela tiramos conclusões: a invasão chinesa de 1950 e a Revolução Cultural deixaram sinais mas o que está a destruir o Tibete é outro tipo de invasão, já não militar, mas civil. Centenas de milhares de chineses são subsidiados para deixarem as suas casas em regiões pobres para irem viver nestas, misturando-se à força com o tecido social já presente. Mesmo que as duas comunidades sigam caminhos e vidas distintas, acontece que uma cidade como Lhasa passa de 50.000 para 640.000 habitantes, muda de costumes, torna-se movimentada e caótica, perdendo assim a sua mística. O governo também opera de forma ainda mais sutil, com a tentação do deus do dinheiro e do bem-estar. Em vez de deixar a região definhar num estado de semi-pobreza, decidiu investir enormes somas na sua modernização. Acontece assim que vemos Lhasa transformada num único e enorme estaleiro de construção, os mosteiros restaurados, se não reconstruídos de raiz. Tudo o que já tínhamos visto em Amdo, Labrang e Kumbum, bem como em todo Xinjiang. Poderíamos dizer que o inimigo neste caso é plagiado com a opulência e no final os jovens acabarão caindo nessa. Ao mesmo tempo, é oferecido trabalho às massas chinesas que são encorajadas a deslocar-se para estas paragens. É claro que os trabalhos aqui desempenhados pelos chineses são os mais confiáveis: desde a força policial até à gestão de todos os níveis e tipos. É difícil sentir antipatia por aqueles que foram transferidos para cá a milhares de quilómetros da sua terra natal, para uma terra desolada, árida, fria e pobre em oxigénio. São pessoas desesperadas, manipuladas por um poder omnívoro, peões num jogo muito maior, que vê os tesouros subterrâneos do Tibete (gás, petróleo, minerais, etc.) como disponíveis, bem como uma extensão que cobre quase um terço da China numa área geopolítica muito delicada, onde as potências indiana, russa e muçulmana desempenham um papel importante no tabuleiro de xadrez da Ásia Central. Da mesma forma, não se pode ter outro sentimento senão a repulsa diante dos turistas chineses, desdenhosos da cultura local, arrogantes como são em toda parte, obesos e provincianos como são todos os ricos. Pessoas cujas carteiras ficaram cheias nos últimos anos, mas sem a nobreza de alma que distingue os verdadeiros cavalheiros.

Apenas a religião permanece como um guia essencial e representa, sem dúvida, a cola que mantém unido o tecido tibetano, apesar dos inúmeros obstáculos colocados pelo governo. Se conseguirem manter os fundamentos culturais das suas crenças, é provável que, mais cedo ou mais tarde, estes se tornem úteis numa perspectiva de liberdade.

Em todos esses dias de permanência no Tibete não encontramos muitos turistas. É provável que os consideráveis obstáculos burocráticos criados para limitar a sua entrada tenham surtido efeito, aliás é um destino ainda pouco procurado pelos operadores turísticos que preferem enviar os seus rebanhos para Pequim e para cidades onde as compras prevalecem sobre o misticismo.