Catmandu

Tradições e espiritualidade

O último dia desta viagem inesquecível nos leva a visitar outra parte de Katmandu. Como, com exceção da Praça Durbar, a capital não possui grandes monumentos, decidimos vê-la “em prestações” nas horas vagas entre um passeio e outro. É assim que hoje dedicamos o dia a visitar o Templo Hindu de Pashupatinath e para Estupa budista de Bodnath. Depois de negociar um táxi, do nosso acampamento base localizado em Thamel seguimos diretamente para o templo, que não é exatamente o local mais adequado após o café da manhã. Pashupatinath é de fato um dos lugares mais sagrados para os hindus e é aqui que ocorre a maioria das cremações. Rio Bagmati (um fio oleoso cujo fundo não pode ser visto porque está muito sujo) vem imediatamente depois do Ganges em termos de sacralidade. O exterior oferece uma aparência serena, com vendedores de coroas de flores com cromaticidade muito agradável. Para nossa surpresa acabamos pagando uma quantia exorbitante pela entrada (aproximadamente 550 Rs) que nem sequer permite o acesso ao próprio templo, prerrogativa dos crentes da religião hindu. Embora seja apenas de madrugada, já vemos alguns piras ardentes e alguns cerimônias fúnebres em andamento. Perguntamos se podemos tirar fotografias e um guia que passa nos diz que não há problema. Compreendemos que antigamente era exigido maior respeito a quem se encontra naquele local para enterrar um familiar, mas parece que ao pagar o bilhete adquire também o direito de imortalizar o espectáculo. Porém, tentamos ser respeitosos, enquanto o guia improvisado nos conta alguns aspectos do ritual: o cadáver é trazido até este local em veículos semelhantes a ambulâncias envoltos em véus de cor laranja e amarelo. Em seguida, é transferido sobre os ombros para um dos campos onde a madeira foi entretanto preparada. O ritual exige que os portadores dêem três voltas ao redor da pira (que para quem pode pagar é de sândalo, considerada uma madeira mais nobre) sobre a qual há galhos, coloque o corpo e borrife-o com substâncias como se fosse uma bênção. Neste ponto há um mínimo de comemoração e depois passamos a acender o canudo e o corpo a partir da boca. O fogo envolve imediatamente o corpo e temos a certeza de que a pira consegue queimar até os ossos. É assim que assistimos a uma série de cremações, algumas apenas iniciadas, outras onde nada resta senão as cinzas. Este será então disperso no rio sagrado, para iniciar uma nova rodada. Todo o processo leva cerca de 4 horas e ali acontecem 50/60 cremações por dia, justamente por ser um rio sagrado, muitos vêm de cidades próximas ou alguém pede para vir morrer aqui. O Bagmati flui com a sua tonalidade petrolífera ao pé dos campos, a partir daí também constituirá virtualmente o túmulo dos cidadãos de Katmandu e não só. No meio do rio, que mais propriamente pode ser definido como esgoto, algumas crianças tentam recuperar algumas moedas jogadas no fundo, obviamente sem ver. Talvez o que mais chama a atenção é o que chamaríamos de total falta de higiene, mas este é um facto cultural que os habitantes locais poderiam facilmente comentar. São cerca de dez arremessos, porém os que ficam em frente ao templo são reservados à família real. Pelo menos foi assim até alguns anos atrás; agora, com a mudança de regime, não sabemos para quem serão reservados. Algumas estações são cobertas por toldos, para permitir a realização do ritual mesmo em períodos de mau tempo, principalmente durante as monções. Vemos algumas cenas comoventes, como aquela em que um barbeiro corta o cabelo do filho na hora maior reduzindo-o a zero. Condição que deve ser mantida por um mês junto com o vestido branco, que para esta religião é símbolo de luto. Os sadhus não são cremados, mas enterrados, sendo sábios; a mesma coisa acontece com as crianças também. A fumaça que sobe tem um cheiro acre, pois não é só a madeira que queima. Ao nosso redor para completar o simbolismo hindu eles pastam vacas, enquanto eu sadhu vagam por aí procurando alguém que os fotografe em troca de uma gorjeta, das necessidades que lhes permitem sobreviver. Redescobrimos como a vida tem um valor efêmero, que é uma mera passagem, como as mandalas budistas, criadas com areia e destinadas a desaparecer com uma rajada de vento. Quanta diferença em relação ao estilo ocidental, onde cada momento deve ser aproveitado como se fosse o último e explorado ao máximo, aqui cada momento nada mais é do que um pequeno segmento de eternidade, portanto insignificante. A passagem da vida para a morte é de fato um momento triste, mas nada mais significa do que a reencarnação e não estar muito apegado à vida leva a uma relação menos trágica com a morte. Com todos estes pensamentos em mente deixamos para trás a fumaça daqueles que passaram para outra vida que se eleva em direção ao céu e seguimos pelo parque na colina que sai do templo. Pedimos o melhor que podemos para chegar a Bodhnath e conseguimos percorrer o troço urbano de 1500 m sem nos perdermos. Você muda de religião, mas o espírito é sempre o mesmo. Talvez o Budismo nos fascine mais porque inspira um instinto místico ou simplesmente porque nos lembra as montanhas do Tibete e não a sua variedade de cores. Infelizmente mal conhecemos o mínimo destas religiões e é-nos difícil discernir os aspectos mais intrínsecos. No entanto, não descartemos a possibilidade de que isso seja uma sorte: a simples abordagem de uma religião nos aproxima do divino do que uma elaboração teológica complexa. O aspecto humano destas populações continua sempre a fazer-nos pensar que uma crença é válida mais em virtude das pessoas que a praticam do que pelo seu oposto. Bodhnath também tem algo especial: localizada na periferia oriental de Katmandu, onde está grande parte da diáspora tibetana que fugiu da repressão chinesa nas últimas décadas, é uma ilha do budismo tântrico no mar hindu. Vale lembrar que entre os peregrinos também há muitos hindus, em nome de uma convivência que não está apenas nas piedosas intenções dos moralistas. A atmosfera que se respira é sublime, em cada canto ouve-se a melodia de om mani padme hum, que depois de um tempo quase parece virar cantiga, mas na realidade é a combinação essencial para a reflexão, o que o transporta para uma dimensão diferente (mesmo sem usar narcóticos) e torna os monumentos circundantes ainda mais cheios de significado. A cúpula hemisférica da estupa da qual descem as listras coloridas para representar a flor de lótus, todo o simbolismo que está acima dela, os monges com suas clássicas vestes roxas cantando mantras nos mosteiros, onde as velas brilham queimando manteiga de iaque. Parece estar no paraíso e em alguns aspectos é exatamente assim.

Antes de sair de Bodhnath vamos comprar um tanka (pintura religiosa que no nosso caso representa a estupa desenhada de cima). A oportunidade é útil para aprender os rudimentos das técnicas, bem como os métodos de trabalho. Requer incrível domínio, paciência e experiência, mas o resultado é excepcional em termos de detalhes.

De táxi regressamos a Thamel onde nos dedicamos às compras e não faltam coisas para comprar mesmo para pessoas como nós, pouco inclinadas a actividades deste género. Além de equipamentos de montanha a preços particularmente acessíveis, você pode encontrar muitas variedades de chá, especiarias, livros e artesanato local (roupas feitas de lã de iaque). Agora só nos resta esperar pelas 18h, altura em que nos virão buscar para a última viagem ao aeroporto (é a terceira em duas semanas), mas não antes de sermos presenteados com um katakh (lenço dos desejos). Apesar do ligeiro atraso, teríamos bastante tempo, mas ainda conseguimos ter um quarto de hora de emoção quando um engarrafamento nos mantém presos durante algumas dezenas de minutos. Os carros bloqueiam uns aos outros em uma espécie de dominó que faz o trânsito enlouquecer. Pela primeira vez gostaríamos de estar no aeroporto: todo mundo apitando, os policiais usando o apito mais para desabafar o estresse do que para resolver a questão, um exemplo de caos nunca visto antes. No final, com a política dos pequenos passos, o motorista consegue percorrer uma série de ruas periféricas de terra que nos levam à estrada que dá acesso ao aeroporto. Ainda temos tempo, mas não há muito tempo a perder. Damos as rúpias restantes ao corajoso motorista que enfrentou o trânsito, obtendo dele o último e entusiasmado Namastê. Para falar a verdade, receberei mais um do oficial de controle que mencionei no início da história.

Voo para Catmandu

E neste momento a grande corrida realmente acabou, só falta esperar o voo para Doha. O mundo ao nosso redor parece parar, apenas a mente continua girando e num instante parece que estamos revivendo as tantas cenas lindas vivenciadas nessas duas semanas intensas de viagem. Como sempre os sentimentos são mistos: por um lado o prazer por tudo ter corrido bem, com a concretização dos objectivos do Campo Base de Annapurna e do Everest no difícil Tibete, por outro a nostalgia de deixar para trás populações simplesmente esplêndidas. Esse sentimento nos pega de imediato, raramente aconteceu de sentir saudade antes de sair de um país, de uma experiência. Dessa vez é exatamente assim, voltamos mas temos que prometer a nós mesmos que voltaremos, para podermos superar. Porque uma vez na vida cotidiana voltaremos a ser os mesmos externamente como éramos antes, mas não por dentro: porque uma parte de nós viverá para sempre entre os picos e entre as pessoas do Himalaia. Caberá a nós voltar de vez em quando para encontrá-lo, voltar para encontrar uma parte de nós mesmos!

Esta reportagem será veiculada

P.S. Embora este não tenha sido o motivo da nossa viagem e como resultado das notas que dela resultam, tivemos que perceber por nós mesmos a opressão sob a qual vive o povo tibetano. SE ESTA RELATÓRIA SERVIR PARA AUMENTAR ALGUMA CONSCIÊNCIA SOBRE A CAUSA TIBETANA, O OBJETIVO SERÁ ATINGIDO NESTE PONTO.

Três povos maravilhosos

IMPRESSÕES SOBRE TRÊS PESSOAS MARAVILHOSAS:

Caráter nepalês, tibetano e mongol: os primeiros são talvez os mais latinos, os mais simpáticos. Neste último apreendemos a dificuldade de enfrentar o quotidiano, de ultrapassar um carácter benigno das paisagens mas ao mesmo tempo hostil em termos de terreno, temperaturas e altitude. A dificuldade de obter refeições diárias aliada à opressão chinesa só pode tornar seu caráter mais tímido. Porém, a jovialidade não deixa de surgir na vontade de cantar e de estar aberto aos outros. Os mongóis são um povo que vive muito mais ao norte e tem que conviver com uma natureza ainda mais hostil. Embora possuam um bem fundamental como a liberdade, são forçados a ser nómadas para ganharem a vida. Disto deriva uma atitude mais sóbria, que os une aos tibetanos na expressão religiosa. Talvez menos tântrico, portanto também aqui mais sóbrio em comparação com as crenças nas divindades que pontilham o Olimpo tibetano, a ponto de levantar dúvidas se este tipo de budismo pode ser considerado uma religião monoteísta. Em vez disso, o Nepal e o Tibete partilham as escarpadas mas esplêndidas montanhas do Himalaia. O lado sul do Nepal é mais úmido, com mais neve e mais verde na parte inferior; o do norte do Tibete tem características mais secas com o planalto que se estende aos seus pés. Uma dimensão única que ao longo dos séculos moldou o modo de ser das pessoas.

Planeta Solitário

PLANETA SOLITÁRIO:

Não que contenha sabe-se lá que mensagem anti-revolucionária, mas meia página no relatório sobre a história do país onde se fala claramente de ocupação e não de libertação é suficiente para proibir esta publicação. Para falar a verdade e por uma questão de reportagem respeitosa, falamos também sobre como antes de 1950 a população tibetana vivia num regime de semi-escravidão e que os Lamas também administravam o poder temporal, de tal forma que a teocracia forçou a população à pobreza enquanto as altas fileiras religiosas eram na realidade proprietários de terras a quem tudo era devido.