Voltar para o Nepal

Chegada em Kodari

Com ânimo de quem se despede de um sonho que está prestes a acabar, preparamo-nos para sair do Tibete. Tomamos o pequeno-almoço no restaurante do hotel, espaços amplos e com pouca substância. Saímos ao encontro daqueles que entretanto se tornaram nossos amigos, o motorista e Lapu, o guia. Trocamos algumas palavras formais com eles, mas os silêncios dominam a cena. É uma pena, porque o dia está particularmente claro, o que é anómalo neste local onde as correntes húmidas do sul encontram as correntes mais frias do norte. A vegetação diz muito sobre o assunto. Mas mesmo isso não é suficiente para nos fazer sorrir. São 8 horas e descemos em direção à ponte da fronteira. Deixamos para eles o que nos resta em moeda local, além de uma gorjeta razoável em dólares. São 8h30 e a fronteira abre às 9: ainda temos tempo para observar o que se passa à nossa volta neste lugar distante do mundo, distante do tempo. O trânsito e a política invisíveis para nós atravessam a ponte nos dois sentidos, num sopro de mistério. Do outro lado, do lado nepalês, algumas dezenas de pessoas estão amontoadas atrás de um portão, à espera que o portão seja aberto. Quando isso acontece, eles começam a correr em direção à cabine policial localizada no meio da ponte para ganhar prioridade. Ainda não vendemos camiões, aqueles que provavelmente passaram durante a noite em sentido alternado que de outra forma não poderiam ser, a única estrada Kodari com o seu tráfego de seres humanos, carros, animais e outros veículos motorizados, não o permitiria. Além disso, os camiões indianos (a grande maioria) ou os camiões nepaleses não estão autorizados a passar pelo Tibete, no máximo podem chegar a Zhang Mu, onde tudo é transbordado para camiões e motoristas chineses. Do lado chinês tudo está calmo, os funcionários chegam ao posto fronteiriço para assumir o serviço num moderno edifício de estilo império chinês, alguns viajantes olham em volta maravilhados, outros locais esperam nas salas que marcam os últimos metros do Tibete. Na realidade, aqui resta muito pouco do Tibete, estamos no fundo de um vale periférico até para esta região e a arquitectura e os rostos têm aparências tipicamente feitas na China. A poucos metros de distância haveria liberdade para os tibetanos, mas eles não conseguem alcançá-la. Qualquer um que tentar será atropelado. Nunca nos encontrámos num lugar semelhante, uma versão asiática do Muro de Berlim delineado, neste caso, por um riacho. Nas laterais, encostas íngremes e ricas em vegetação. Por um lado, uma vida de nobre miséria, por outro, de nobre opressão. No meio, vivemos numa condição de pessoas privilegiadas que se deslocam livremente de um lugar para outro. Não há tensão percebida, afinal existem relações diplomáticas normais entre os dois países. É claro que tudo está mais sob controle do que podemos imaginar: sabemos de guardas chineses à paisana vagando por Kodari para monitorar o que está acontecendo, algo impensável em qualquer outro canto do mundo. Finalmente às 10h (7h45, horário de Katmandu) a fronteira se abre e estamos entre os primeiros a ser sujeitos a controlos: primeiro a inspecção da licença, depois a inspecção da bagagem e, por último, a inspecção do passaporte. Tudo acontece em poucos minutos, mas não temos nada a temer, enquanto Lapu vagueia traduzindo quem somos para os funcionários. A certa altura estamos do lado de fora e chega a hora de nos despedirmos do nosso guia com quem partilhámos esta semana. É um momento comovente: voltamos a um mundo mais próximo do nosso, ela irá buscar um alemão em Lhasa para iniciar uma nova jornada. Despedimo-nos do motorista pouco antes, ele tem que voltar para Lhasa, enquanto ela tem que buscar alguns clientes para que cumpram as formalidades alfandegárias para entrar no Tibete, então ela encontrará uma forma de retornar à capital. Pelo menos é isso que nos dizem, mas neste país de mistérios e de coisas ditas para enganar, torna-se difícil separar as palavras dos factos. A verdade é que estamos fora da China, mas ainda do mesmo lado. Aqui somos atacados por carregadores que pretendem levar as nossas malas para lá. Recusamos educadamente até lermos nossos nomes em um pedaço de papel. Assim que reconhecemos um dos trabalhadores do nosso “transeunte”, ele confisca a nossa bagagem e atravessamos a ponte com eles. O tempo parece passar em câmera lenta, conscientes do momento que vivemos caminhamos devagar mas também temos que acompanhar nossos pertences. Gostaríamos de olhar em volta, mas temos de caminhar e evitar os nepaleses que se apressam a atravessar o Ponte da Amizade que une e ao mesmo tempo divide o Nepal e o Tibete está abaixo de nós e o Bhote Kosi. Só temos tempo para pensar em quantas histórias verdadeiras passam por aqui todos os dias e damos por nós a atravessar a porta do lado nepalês. Aqui tudo é diferente e quase tudo tem o formato confuso de um bazar. É um ir e vir de veículos por uma estrada que não poderia conter todos, mesmo que fosse um desfile, conciliado apenas pela proverbial paciência dos motoristas. Dirigimo-nos ao posto fronteiriço para registar a entrada no Nepal, sem muitas formalidades visto que temos um visto de entradas múltiplas, basta apor a marca habitual e um carimbo. Nosso guia nos deixa sentados em um banco colocado ao longo dos blocos do lado esquerdo: seu trabalho está concluído, agora seremos assumidos por um novo guia e um novo motorista. Como os dois chegam atrasados, temos bastante tempo para observar o fluxo do vida diária em Kodari (Foto2, Foto3). É assim que vemos a cena de crianças indo para a escola, fixadores que circulam para realizar seus negócios duvidosos, Caminhões indianos que descem tocando para não atropelar alguém, carros que procuram em vão uma vaga para estacionar por alguns minutos enquanto esperam para encontrar o grupo com quem têm encontro marcado. Mais uma vez, há poucos ocidentais, quase nenhum chinês, enquanto o resto são nepaleses ou indianos (difíceis de reconhecê-los porque têm as mesmas características faciais). Depois de uns bons três quartos de hora de atraso, a nossa equipa finalmente chega: descobriremos então que nunca é possível sair cedo o suficiente nestas estradas. Eles vêm de Katmandu e já têm uma boa experiência. Uma experiência que duplicará no regresso, desta vez connosco a bordo. Mas não estamos habituados a este trânsito e cada ultrapassagem é um momento infinito que pode, no entanto, terminar num instante, até tragicamente. A primeira impressão desta parte do Nepal é que o governo não quis investir na pavimentação das estradas, deixando deliberadamente longos trechos de estrada de terra empoeirada numa artéria que deverá estar entre as mais importantes e movimentadas de todo o país, pois liga-se à China. Talvez esta seja a razão ou talvez seja a deslizamentos de terra frequentes que durante a estação das monções caem em verdadeiras avalanches de lama (talvez ambas), a verdade é que é um verdadeiro inferno tanto para quem lá vive como para quem por lá viaja. É praticamente uma faixa de poeira faixa única, tanto assim: quem chegasse ao Nepal pela primeira vez não conseguiria distinguir se estava dirigindo pela direita ou pela esquerda. É óbvio que os camiões e os autocarros andam devagar e é igualmente óbvio que os carros aproveitam cada brecha para tentar ultrapassar, muitas vezes às cegas.

Ainda falta entender como os acidentes são relativamente poucos e como os motoristas não enlouquecem depois de pouco tempo. Ao descer, a estrada fica mais transitável e você pode olhar com mais esperança, mas não há necessidade de ter ilusões. Depois de algumas dezenas de quilómetros onde o Tibete continua do outro lado, a fronteira vira para leste e estamos em território nepalês, onde o rio perde tanto o seu carácter torrencial que abre planaltos onde as crianças brincam na água. Uma parada para ver as colmeias pendurado sob uma parede de pedra e outro bebendo uma bebida em um bar em uma posição esplêndida ao longo do rio que desce de Helambu, para chegar à movimentada capital. O vale de Katmandu é acolhedor e agradável, a estrada serpenteia pelo verde entre esplêndidas casas bem cuidadas e cultivos bem cuidados, num cenário deslumbrante pelos picos circundantes. Pouco antes de entrar na cidade, numa posição protetora no topo de uma colina, vemos uma enorme Estátua de Shiva com templo adjacente. Eles nos explicam que existe justamente para proteger a cidade. Neste ponto, tudo o que resta é superar o perene Engarrafamento de Katmandu e finalmente chegar ao hotel quando for uma hora. Apesar de termos que esperar o carro que veio nos buscar, chegamos cedo, às 2h15. recuperação de fuso horário. No entanto, levamos três horas para uma viagem de 100 km.

A face urbana de Kodari

Satisfeitos por termos sobrevivido à experiência, lembramos que nem almoçamos. Para isso comeremos alguns bares e aqui estamos novamente prontos para sair e descobrir um novo recanto de Katmandu. Hoje é a vez do Estupa Swayambunath e a cidade satélite de Patan. O primeiro é um esplêndido exemplo de coexistência entre religiões: embora a estupa ambos um símbolo do budismo são encontrados por toda parte Esculturas hindus já que hoje a maioria da população nepalesa é seguidora desta religião. Situada na periferia poente, situa-se numa colina, acessível por duas escadas. Da grande praça no topo você pode desfrutar de uma vista bela vista da cidade e você terá a oportunidade de admirar a estupa central, cercada por templos, estátuas e uma multidão de peregrinos empenhados em rezar. O local não representa um exemplo para os higienistas ocidentais, mas agora também nos habituámos a isso. Nós descemos o escada oeste onde nos encontramos alguns macacos e também fazemos compras com uma garota que esculpe pinturas em pedra. Compramos um com a figura de mãos entrelaçadas e a saudação Namastê (saudando o divino que há dentro de você) para receber quem entra na casa. Podem ser apenas símbolos, mas são verdadeiramente hospitaleiros. Negociamos a tarifa com um taxista para nos levar até Patan e aqui iniciamos o passeio pela cidade. Não há continuidade com Katmandu, mas até dois séculos atrás eram cidades-estado em forte competição entre si. Também uma concorrência positiva porque apostou na construção de mais um Praça Durbar semelhante ao de Katmandu e de inúmeros outros templos e edifícios característicos para conquistar o recorde da cidade mais bonita. Felizmente nada foi destruído e agora podemos mergulhar nesta atmosfera urbana que significaria recuar alguns séculos, não fosse o trânsito que nos traz imediatamente de volta ao presente. Depois de algumas fotos da praça, entramos nos becos numa visita guiada proposta pelo LP para melhor compreender o seu espírito.

Pelas 19h temos que estar no hotel de onde, acompanhados por Prachanda e R.K. Gurung (os dois da Trekkers' Society) iremos para jantar de despedida. O local não poderia ter sido melhor escolhido, já que o Bhojan Griha também acontece em Bhojan shows de dança folclórico com esplêndidos trajes locais. Vamos aproveitar um dahl bha que delicioso, o verdadeiro que nos contam, outras degustações da culinária nepalesa e com os dois simpáticos também temos a oportunidade de trocar algumas opiniões e cervejas.

Quando já são 23h despedimo-nos deles, gratos pela simpatia e pelo excelente serviço que nos prestaram. Era impossível encontrar algo melhor, mesmo que quiséssemos ser exigentes, não conseguimos encontrar sequer uma falha na sua organização. Ainda hoje o dia foi intenso e esta noite não tivemos dificuldade em adormecer. Pela terceira noite em duas semanas, ficamos no Kathmandu Eco Hotel.