Trilha Annapurna VI

Tradições e espiritualidade

Por volta das 5h30 os carregadores são os primeiros a se movimentar, abrindo os olhos você vê que já é dia e só falta levantar. Pouco depois, a música de om mani padme hum se espalha pelo ar vinda do gompa, o mantra que soa como um hino à serenidade. Inclinando-nos da varanda podemos vê-los bandeiras de oração balançando no vento, em os altos picos ao longe. Não gostaríamos de estar em nenhum outro lugar do mundo e nunca experimentamos um despertar mais doce. O tratamento parece o de um grande hotel: café da manhã no jardim com nascer do sol sobre Annapurna Sul, Hiun Chuli e um pouco mais longe, sobre Machhapucchre. Já não nos deparamos com as vistas electrizantes do interior do Santuário mas é agradável ver num só olhar a vida matinal de Ghandruk aliada à majestade dos picos que parecem controlá-la. O tempo de descanso termina às 7h45, quando partimos para a última etapa, aquela que nos leva de volta à estrada que leva a Pokhara. O movimento parece não ter fim durante as 4 horas de caminhada no calor húmido: as aldeias por onde passamos (Syauli Bajar e Birethanti) são antes uma última oportunidade para ver a vida passar de forma simples mas em sintonia com a expressão de populações trabalhadoras e orgulhosas. A esta altura as pernas parecem prosseguir sozinhas no caminho ao longo do Modi Khola, sempre cintilante mas aqui menos impetuoso do que na parte alta do vale. Vamos nos encontrar arbustos grossos de... animar uma paisagem que por si só se volta para a serra. Com surpresa encontramos um ônibus e alguns carros pararam em uma praça. Uma estrada de terra construída recentemente e ainda não prevista nos mapas está levando a “civilização” cada vez mais alto. Por outro lado, há que reconhecer que estas não podem ser consideradas conveniências para as populações locais, mas sim uma satisfação básica das suas necessidades essenciais. A vida por aqui já é muito difícil e a natureza é bastante hostil. Finalmente alcançamos Naya Pul, hoje uma aldeia com todos os serviços, situada junto à estrada alcatroada. É um ponto de partida/chegada dos caminhantes e também a base de onde partem as mercadorias para as aldeias mais altas. Aqui somos verificados nos respectivos pontos TIMS e ACAP, onde são colocados os últimos carimbos das nossas licenças numa espécie de check out. Cansados, ao fim de 5 dias e meio chegamos à estrada asfaltada onde há inúmeros táxis à nossa espera. Contratamos um por 1500 Rs e enfrentamos os 70 km que levam ao aeroporto de Pokhara. A esta altura a mochila já se tornou um fardo em todos os sentidos, as queimaduras na pele do sol que tivemos nos últimos dias e aproveitamos o momento em que “sentamos” dentro da pequena Suzuki Maruti de fabricação indiana como um alívio. Só a satisfação de ter completado bem a caminhada de Annapurna nos caminhos e horários que nos propusemos nos oferece alívio e nos faz sentir em perfeita forma diante da nova aventura que nos espera. A viagem pelas estradas sinuosas que sobem as colinas a oeste de Pokhara merece ser classificada como uma aventura por si só. Atravessar aldeias, assim como ultrapassar camiões e autocarros, exige uma dose de otimismo e uma forte crença na vida após a morte, que nestes momentos dá a impressão de estar verdadeiramente próximo. A estrada é uma fina faixa de asfalto margeada por grandes acostamentos de terra, pedregosos e com buracos profundos, que servem para evitar veículos no sentido contrário. À força de ultrapassagens bem sucedidas com manobras arriscadas chegamos finalmente ao nosso destino e respiramos aliviados, agora assumindo o vôo de Buddha Air torna-se um jogo para nossas artérias coronárias. Mas aqui mesmo viveremos uma experiência que provavelmente não tem igual no resto do mundo: naquela que poderíamos chamar de sala de check-in completamente deserta, enquanto encomendamos mochilas para guardar os nossos objetos de valor e embalamos uma bagagem o mais compacta possível na esperança de rever tudo à chegada, somos contactados por dois funcionários do aeroporto. Perguntam-nos se vamos para Katmandu e se queremos apanhar o avião mais cedo, enquanto há espaço. Espantados, acenamos com a cabeça e pouco depois estamos nas partidas de olho nas nossas mochilas forradas com capas de mochila laranja (tão úteis nos primeiros dois dias) enquanto são carregadas nos ombros em direção ao porão do avião. Verificações familiares, pouca TI e muita comunicação verbal são as características mais marcantes do aeroporto de Pokhara. Portanto, decolamos às 13h40 em vez das 15h. Quando o ATR sai da pista sentimos uma pontada no coração, estamos saindo de um dos lugares mais acolhedores e evocativos que tivemos a oportunidade de visitar até agora. Percebemos a partir deste momento que a semente da nostalgia está germinando em nós, tal como aprendemos com as experiências de quem anteriormente começou a frequentar estes locais.

A vantagem de hora e meia permite-nos avançar com a visita à capital, que em parte já estava marcada para hoje. A bagagem chega puxada por um trator novinho (talvez a única novidade em todo o aeroporto) e é entregue praticamente pelo nome; vamos ao hotel para deixá-los e depois do banho estamos prontos para sair novamente. No meio de toda esta comoção esquecemos o almoço, originalmente planeado como parte de um pequeno passeio por Pokhara. Compensamos com duas barras encontradas em algum lugar da mala e como num passe de mágica nossa força ressurge.

Praça Durbar

Estamos caminhando para Praça Durbar, talvez a única série de monumentos realmente interessante em Katmandu.

Evidentemente o órgão que a administra percebeu isso a tempo e pede 750 Rs para entrar na praça: uma verdadeira enormidade se considerarmos o custo de vida dos nepaleses. Com isto vemos que os Maoistas já compreenderam bem a arte dos negócios e a de espremer turistas. Apesar da sujeira o site é interessante e você teria que ser apaixonado pela história local para realmente compreender a arte e a história nela contidas. Estamos satisfeitos com a história que aprendemos com os guias e com o que lemos na altura sobre os palácios e templos que nos encontramos: no centro o trânsito é um verdadeiro pesadelo, a praça mostra uma imagem muito degradada, longe da nobre tranquilidade das zonas rurais que acabamos de deixar. Às 19h temos um encontro marcado com Prachanda da Trekker's Society para entrega dos documentos necessários à nossa viagem ao Tibete; mas ao tentar regressar a Thamel não conseguimos apanhar a rua certa (ou talvez fosse mais correcto chamá-la de beco) e temos que sair algumas centenas de metros do caos de gente para procurar um táxi que, no meio de outro caos (desta vez de trânsito motorizado) nos levará ao hotel graças às nossas sugestões assim que nos aproximarmos da zona certa. Afinal, em Thamel não há nomes de ruas e muito menos numeração. Tudo é baseado no conhecimento e quando você não sabe, você pergunta aos outros colegas e eles vêm na direção oposta em ritmo de caminhada ou como caminhantes. A janela fica permanentemente abaixada e a baixa velocidade de cruzeiro permite a troca de todas as informações. Para jantar vamos ao restaurante Yak, na mesma rua do hotel. Já é tarde para os horários do Nepal e perder novamente afetaria a nossa autoestima no que diz respeito à orientação. Vejamos um sizzler de bife de iaque, que descobrimos identificar um sistema de cozimento com uma panela de ferro fundido usada como travessa. O sabor é excepcional e vem acompanhado da cerveja Everest. Este, embora agradável e com um teor alcoólico de 5°, será menos bom do que o Nepal Ice (7°) provado em Ghandruk. Entretanto as lojas fecham (geralmente pelas 20h30) e os restaurantes tentam agilizar a saída dos clientes pouco depois dessa hora. Recebemos uma massagem ayurvédica para relaxar os músculos após uma semana de cansaço. Às 23h, hora que os nepaleses consideram hoje a madrugada, nós também vamos dormir.

Escusado será dizer que não há comparação com o contexto montanhoso de Ghandruk, onde dormimos há apenas 24 horas. Tranquilidade e trânsito são duas realidades opostas e chocantes.