Trek Annapurna VI

Traditioner og spiritualitet

Omkring kl. 5.30 er portørerne de første, der bevæger sig, åbner deres øjne, og man ser, at det allerede er dagslys, og der er kun tilbage at stå op. Kort efter spredes musikken fra om mani padme hum gennem luften fra gompaen, mantraet, der lyder som en hymne til sindsro. Når vi læner os ud fra balkonen, kan vi se dem bønneflag vajende i vinden, i de høje tinder i det fjerne. Vi ønsker ikke at være andre steder i verden, og vi har aldrig smagt en sødere opvågning. Behandlingen virker som på et storslået hotel: morgenmad i haven med solopgang over Annapurna South, Hiun Chuli og lidt længere væk, over Machhapucchre. Vi står ikke længere over for de elektrificerende udsigter inde i helligdommen, men det er rart med et enkelt blik at se morgenlivet i Ghandruk kombineret med majestæten af ​​de tinder, der synes at kontrollere det. Hviletiden slutter kl. 7.45, hvor vi tager afsted til sidste etape, den der fører os tilbage til vejen, der fører til Pokhara. Bevægelsen ser ud til aldrig at slutte i løbet af de 4 timers vandring i den fugtige varme: landsbyerne vi passerer igennem (Syauli Bajar og Birethanti) er i stedet en sidste mulighed for at se livet gå på en enkel måde, men i sync med udtryk for hårdtarbejdende og stolte befolkninger. Nu ser det ud til, at benene fortsætter alene på stien langs Modi Khola, altid funklende, men her mindre heftig end i den øvre del af dalen. Lad os mødes tykke buske af ... at muntre et landskab op, der i sig selv vender mod bakkerne. Med overraskelse vi møder en bus og nogle biler stoppede på en plads. En jordvej, der for nylig er bygget og endnu ikke forudset på kortene, tager "civilisationen" stadig højere op. På den anden side må det erkendes, at disse ikke kan betragtes som bekvemmeligheder for lokalbefolkningen, men som en grundlæggende tilfredsstillelse af deres væsentlige behov. Livet i disse egne er allerede meget vanskeligt, og naturen er tilstrækkelig fjendtlig. Vi når endelig Naya Pul, nu en landsby med alle tjenester, beliggende langs asfaltvejen. Det er et start-/ankomststed for vandrere såvel som den base, hvorfra varer afgår til de højere landsbyer. Her bliver vi tjekket på de respektive TIMS- og ACAP-punkter, hvor de sidste stempler bliver sat på vores tilladelser i en slags check-out. Trætte, efter 5 et halvt døgn når vi asfaltvejen, hvor der står talrige taxaer og venter på os. Vi aftaler en for 1500 Rs og står over for de 70 km, der fører til Pokhara lufthavn. Efterhånden er rygsækken blevet en belastning i enhver forstand, huden brænder af den sol, vi har haft de sidste par dage, og vi tager det øjeblik, hvor vi "sætter os" inde i den lille indisk-fremstillede Suzuki Maruti, som en lettelse. Kun tilfredsstillelsen ved at have gennemført Annapurna-vandringen godt på de måder og tidspunkter, vi havde sat os, giver os lettelse og får os til at føle os i perfekt form i lyset af det nye eventyr, der venter os. Rejsen ad de snoede veje, der klatrer op ad bakkerne vest for Pokhara, fortjener at blive klassificeret som et eventyr i sig selv. At krydse landsbyer, samt at overvinde lastbiler og busser, kræver en dosis optimisme og en stærk tro på livet efter døden, som i disse øjeblikke giver indtryk af at være virkelig tæt på. Vejen er en tynd stribe asfalt omkranset af store jordskuldre, stenet og med dybe huller, som tjener til at undgå køretøjer i den modsatte retning. På grund af en vellykket overhaling med risikable manøvrer ankommer vi endelig til vores destination, og vi ånder lettet op og tager nu Buddha Airs flugt det bliver et spil for vores kranspulsårer. Men lige her kommer vi til at leve en oplevelse, som nok ikke har magen til i resten af ​​verden: I det, vi kunne kalde det helt øde indtjekningsrum, mens vi bestiller rygsække for at holde vores værdigenstande hos os og pakker så kompakt en bagage som muligt i håb om at få gennemgået alt ved ankomsten, bliver vi kontaktet af to lufthavnsembedsmænd. De spørger os, om vi skal til Kathmandu, og om vi vil tage det tidligere fly, mens der er plads. Forbløffede nikker vi og kort efter er vi ved afgange med øje på vores rygsække foret med orange rygsækbetræk (så nyttige de første to dage), mens de bliver båret på vores skuldre mod flyets lastrum. Tjek i familiestil, lidt it og en masse verbal kommunikation er de fremtrædende træk ved Pokhara lufthavn. Vi letter derfor klokken 13.40 i stedet for klokken 15.00. Når ATR'en forlader landingsbanen, mærker vi en smerte i vores hjerter, vi forlader et af de mest indbydende og stemningsfulde steder, vi har haft mulighed for at besøge indtil videre. Vi indser fra dette øjeblik, at frøet af nostalgi spirer i os, ligesom vi havde lært af erfaringerne fra dem, der tidligere begyndte at besøge disse steder.

Fordelen med halvanden time giver os mulighed for at komme videre med besøget i hovedstaden, som til dels allerede var planlagt til i dag. Bagagen ankommer trukket af en helt ny traktor (måske det eneste nye i hele lufthavnen) og er leveret praktisk talt ved navn; vi tager til hotellet for at aflevere dem og efter et bad er vi klar til at tage afsted igen. I al denne tumult glemte vi frokosten, som oprindeligt var planlagt som en del af en kort rundvisning i Pokhara. Vi kompenserer for det med to barer fundet et sted i kufferten og som ved et trylleslag dukker vores styrke op igen.

Durbar Square

Vi bevæger os hen imod Durbar Square, måske den eneste serie af monumenter virkelig interessant i Kathmandu.

Tilsyneladende indså det organ, der administrerer det, dette i tide og beder om 750 Rs for at komme ind på pladsen: en sand enormitet, hvis man tænker på leveomkostningerne for nepaleserne. Hermed ser vi, at maoisterne allerede godt har forstået kunsten at forretning og at klemme turister. På trods af snavs siden er interessant og du skal være passioneret omkring lokalhistorie for virkelig at forstå kunsten og historien indeholdt deri. Vi er tilfredse med den historie, vi lærte af guiderne, og med det, vi læste dengang om de paladser og templer, vi befinder os foran: omkring centrum er trafikken et sandt mareridt, pladsen viser et meget forringet billede, langt fra den ædle ro i de landområder, vi netop har forladt. Kl. 19.00 har vi en aftale med Prachanda fra Trekker's Society om levering af de nødvendige dokumenter til vores tibetanske rejse; men i et forsøg på at vende tilbage til Thamel er vi ikke i stand til at tage den rigtige gade (eller måske ville det være mere korrekt at kalde det gyden), og vi er nødt til at gå ud et par hundrede meter fra kaosset af mennesker for at lede efter en taxa, som midt i et andet kaos (denne gang med motoriseret trafik) vil tage os til hotellet takket være vores forslag, når vi kommer tæt på det rigtige område. I Thamel er der trods alt ingen vejnavne, meget mindre nummerering. Alt er baseret på viden og når man ikke ved, spørger man andre kollegaer og de kommer i den modsatte retning i gå-tempo eller som vejfarende. Ruden er permanent sænket, og den lave marchhastighed muliggør udveksling af al information. Til middag går vi til Yak restaurant, i samme gade som hotellet. Det er allerede sent for nepalesiske tidsplaner, og at gå glip af noget igen ville påvirke vores selvværd, når det kommer til orientering. Lad os tage en yak steak sizzler, som vi opdagede identificerer et madlavningssystem med en støbejernspande, der derefter bruges som serveringsfad. Smagen er enestående og ledsages af Everest-øl. Dette, selvom det er behageligt og med et alkoholindhold på 5°, vil være mindre godt end Nepal-isen (7°) smagt i Ghandruk. I mellemtiden lukker butikkerne (normalt kl. 20.30), og restauranterne forsøger at fremskynde kundernes exit kort efter det tidspunkt. Vi får en ayurvedisk massage for at slappe af i musklerne efter en uges træthed. Klokken 23.00, et tidspunkt, som nepaleserne nu betragter som et mørkt natteliv, går vi også i seng.

Det siger sig selv, at der ikke er nogen sammenligning med bjergkonteksten i Ghandruk, hvor vi sov for kun 24 timer siden. Ro og trafik er to modsatrettede og rystende realiteter.