Everest Base Camp (E.B.C.)

Everest Base Camp og Cho Oyu

Vi må ikke glemme, at Tibet tilhører Kina, og at dette i sidste ende stadig er et kommunistisk land, selvom det er stadig sværere at indse dette, hvis det ikke var for et autoritært regime. 1. maj hjælper os til at huske dette i dag. Vores guide forsøger at tage hen og få tilladelser til at komme ind i Everest Park, men det er ikke muligt, da kontoret er lukket på grund af helligdage. Problemet løses nemt ved at købe billetter ved det første kontrolpunkt, som er placeret umiddelbart efter afvigelsen fra hovedvejen i landsbyen Chai, kort efter paskontrolpunktet. Et hurtigt stop og afsted går vi de 80 km, der vil tage os til EBC (Everest Base Camp), helt uasfalteret, men på terræn, der grundlæggende er i god stand. Vi vil læse, at regeringen selv ønskede at asfaltere det, men Indiens opposition forhindrede det. At finde den kinesiske gigant med mulighed for at få alle slags køretøjer til at ankomme kun få kilometer fra den nepalesiske grænse, og dermed et par hundrede fra den indiske, betyder, at man udsætter sig selv for store strategiske risici. Til gengæld udstyrede kineserne den så godt, den kunne. Stigningen er konstant og til tider næsten umærkelig, den passerer gennem de sidste landsbyer, der overlever i den totale tørhed i bunden af ​​dalene. En kilde til liv består af kanalerne, der bringer saft til afgrøderne, får og geder får deres tryner plantet i den golde overflade for at græsse hvem ved hvad. Lige efter halvvejs kommer du ind i en dal i bunden af hvilken står den højeste top i verden. Men det magiske øjeblik var, da vi gik over en bakke beliggende på km 22 af vej, der fører til Rongbuk, et sandt panoramapunkt, hvorfra du kan observere 4 toppe over otte tusinde (ud af 14 eksisterende i verden). Fra højre (vest) kan man se den lange hvidkalkede kam Cho Oyu, i midten som en stjerne Everest og umiddelbart bag Lhotse. Længere mod øst kan du se Makalu. I midten er der flere "mindre" tinder, der har bidraget til at gøre bjergbestigningens historie, hvoraf den ene er Pumori.

Cho Oyu

Vi forbliver målløse og ude af stand til at sige et ord. Højden har ingen indflydelse, det er følelsen, der får os til at opleve øjeblikket, som om vi var i et uendeligt øjeblik, i slowmotion. Stillet over for sådan majestæt er vi simpelthen forbløffede. Everest den er nu et par tiere af km væk, og derfra ser den ud til at se på os, med den uundgåelige sky, der opstår fra østryggen og går for at dække horisonten bag bjerget, og igen renser himlen foran Lhotse. I Tibet er der 5 bjerge over 8000 m, som er Makalu, Everest med nærliggende Lhotse, Cho Oyu og Shisha Pangma (sidstnævnte den eneste helt på tibetansk territorium), ledsaget af 50 toppe, der overstiger 7000 m.

Besøg på Everest Base Camp

Når klokken nu er 13.00 når vi vores destination i dag, Rongbuk klosteret, hvor vi tager vores plads i det nærliggende gæstehus. Værelset er af den spartanske type, som vi kender godt efterhånden, men som vi vil se, er det ikke indretningen, men højden, der vil komplicere vores søvn. Frokost i kantinen, i midten af ​​den er yak-gødningsovnen, hvorpå der koges vand. Høflighed er en konstant, retten er op til situationen og kvoten. Herfra til selve basecampen er der stadig 8 km tilbage. Vi dækker første halvdel med terrængående køretøj indtil teltlejr, hvor du kan overnatte hos sælgerne af diverse genstande. Vi fortsætter yderligere 4 km til fods (hvis det ønskes er der også en shuttle service, der kører i ny og næ) og med et spring på 200 m. højdeforskel som er godt spredt undervejs lad os komme til sagen ud over hvilket vores tilladelse ikke tillader os at gå. Vi er på 5200 meter og der finder vi den uundgåelige kinesiske politikontrol. Denne gang tjekker de venligst ikke, om vi har alle kravene til at være der. Omkring os billedet af en bred dal, der går ned fra modergudindens skråninger, foran selve gudindens nordskråning, på siderne klippetoppe, som vi kunne finde overalt. Marken hvor vi befinder os består af nogle telte, der sandsynligvis tilhører overvågningssoldaterne omkring yaks græsser som lejlighedsvis ansættes som portører. Vi vil kun se turister som os, når vi forlader det paradis: de er to kinesiske piger. Vi klatrer op på en panoramisk bakke, hvor endeløse bønneflag vajer, og fra den dominerende position ser vi ekspeditionens baselejr. Vi står over for Everest; det eksisterer virkelig, og vi er der på en fantastisk solskinsdag. Endnu en gang står vi målløse. Efter de sædvanlige billeder lader jeg vinden tage mig og mine tanker i besiddelse, mens pyramiden truer med sin bulk. Efterhånden som kontemplation gradvist flytter tanker fra den naturlige til den menneskelige dimension, kan jeg ikke undgå at tænke på, at historien om moderne bjergbestigning er blevet skrevet på dette bjerg, at tragedier har fundet sted, og at de snesevis af telte, som jeg finder der foran mig, risikerer at reducere alt til et cirkus. Jeg spørger mig selv, om jeg har lyst til at gå længere, bestige den, risikere mit liv, men slutte mig til den lille gruppe af dem, der har "besteget" Everest. Svaret, der dukker op, mens jeg forbliver ubevægelig og stirrer på hver eneste detalje af den trekant af klippe, der skifter fra grå til okker, er, at jeg gerne vil bestige den, forudsat at jeg er i stand til det. Bag påstandens tilsyneladende selvfølgelighed ligger et puristisk ræsonnement. At nå toppen af ​​Everest er nu blevet en udflugt, som du bare skal have pengene til, betale for organisationen og være i god almen stand. Selskaberne dedikeret til formålet tager sig af resten, som for profit sørger for udstyrede ruter, ilt i mængde og enhver anden komfort, der er kompatibel med højden. At nogle uheldige mennesker møder dårligt vejr eller udiagnosticerede lidelser er en del af spillet, men størstedelen slipper uskadt. En dille, der ser USA blandt lederne af denne sport, stammer fra erhvervslivet, og hvis miljømæssige konsekvenser er velkendte. I år er det 60-året for den første bestigning, og til lejligheden er campingpladserne endnu mere overfyldte, både på den nepalesiske side og på denne. Mens jeg observerer det, siger jeg til mig selv, at det at bestige det må være et job for professionelle, mennesker, der dedikerer deres liv til disse bestræbelser (og nogle gange endda mister det), men som er i stand til at gøre det med minimal ekstern støtte, ved, hvordan de skal klare sig selv og ikke hænger i et reb, der betjenes af andre. Da vi vendte tilbage til Italien, opdagede vi, at "Gnaro" Mondinelli var der og steg til toppen for tredje gang. Dette forstærker kun min teori om, at kun de stærke har ret til det. Efter disse øjeblikke, der ser ud til at vare en evighed, og som bærer værdien af ​​evigheden, begynder vi nedstigningen. Sammen med Lapu, der kom på rumfærgen, men står af med os, får vi en hyggelig snak om huslige vaner, en udveksling af information på verdens tag. Mens vi går, ser vi også tomme iltbeholdere (såsom dem, der bruges til insekticider) smidt der uden den mindste omhu. Tilhørte de en, der tog til baselejr eller til en erobrer af Everest?

I Rongbuk tager vi for at besøge stedet kloster, den højeste i verden. Mærkeligt nok eksisterer munke og nonner (nonner) her sammen, hvorimod der tidligere var to separate strukturer. Dette skyldes det faktum, at kulturrevolutionen havde ødelagt begge klostre, men kun det ene blev genopbygget. For at afslutte, lad os tage det klassiske billede af stedet: klosterets stupa med Everest i baggrunden. Naturens hellige forenede sig med åndens i et enkelt billede.

At der er få besøgende skyldes også den nylige genåbning af basecampen. Årsagen, der førte til lukningen af ​​EBC, ser ud til at være forbundet med udlændinges demonstrationer i 2008/2009 til fordel for Tibet, som blev efterfulgt af billeder med det tibetanske flag, til det punkt, hvor basislejren blev et teater, der beder om større autonomi for regionen. Som svar lukkede den kinesiske regering for adgang i et helt år, tilsyneladende blev der gjort en undtagelse for bjergbestigningsekspeditioner og kinesiske besøgende. Som heldet ville det, den 1. april i år genoprettede de adgangen til lejren. En anden lang periode med lukning fandt imidlertid sted i 2008, der faldt sammen med den olympiske fakkel, som blev hejst op på verdens tag. Et symbol på fred og broderskab tjente til at give endnu en demonstration af magt blandet med arrogance fra dragens side.

Det er tid til middag og vi går tilbage til huset gæstehus hvor vi ser en stor gruppe motorcyklister ankomme fra Nepal (amerikanere og australiere) komplet med lastbil på slæb. Vi nyder lige så meget ægtheden velsmagende lokalt køkken afbrudt med flugter til det ydre for fange solnedgangen. Vinden er stærk, og solens nedgang har frisket miljøet op. Vi går i seng kl 20.30, der er ikke andet at lave. Og her begynder mareridtet, der vil tvinge os til at holde os vågne til næste morgen. Selvom vi ikke har problemer i forbindelse med akklimatisering, kan vi ikke sove. Hvis vi var et andet sted, ville det være nok at gå ned og bruge tiden på at læse eller se tv. Men det er ikke muligt her: der er intet lys (generatoren tændes kl. 20 og slukkes omkring kl. 22.30) og uret på bordet, som viser en temperatur på 6° i rummet, fraråder at forlade posen. At trække vejret, mens du ligger ned, er sværere end i oprejst stilling, så du i ny og næ må stikke hovedet ud for at optage mere ilt.