Everest Base Camp (E.B.C.)

Everest Base Camp och Cho Oyu

Vi får inte glömma att Tibet tillhör Kina och att detta i slutändan fortfarande är ett kommunistiskt land, även om det är allt svårare att inse detta om det inte vore för en auktoritär regim. 1 maj hjälper oss att komma ihåg detta idag. Vår guide försöker gå och få tillstånd att komma in i Everest Park men detta är inte möjligt eftersom kontoret är stängt för helgdagar. Problemet löses enkelt genom att köpa biljetter vid den första checkpointen som ligger direkt efter avvikelsen från huvudvägen i byn Chai, strax efter passkontrollpunkten. Ett snabbt stopp och iväg går vi de 80 km som tar oss till EBC (Everest Base Camp), helt obanad men på terräng som i princip är i gott skick. Vi kommer att läsa att regeringen till och med ville asfaltera det, men Indiens opposition hindrade det. Att hitta den kinesiska jätten med möjlighet att få alla slags fordon att anlända bara några kilometer från den nepalesiska gränsen, och följaktligen några hundra från den indiska, innebär att man utsätter sig för stora strategiska risker. I utbyte utrustade kineserna den så gott de kunde. Klättringen är konstant och ibland nästan omärklig, den passerar genom de sista byarna som överlever i den totala torrheten längst ner i dalarna. En källa till liv utgörs av kanalerna som ger sav till grödorna, får och getter har sina nosar planterade i den karga ytan för att beta vem vet vad. Strax bortom halvvägs kommer man in i en dal på vars botten står den högsta toppen i världen. Men det magiska ögonblicket var när vi gick över en kulle som ligger vid km 22 av väg som leder till Rongbuk, en sann panoramapunkt från vilken du kan observera 4 toppar över åtta tusen (av 14 som finns i världen). Från höger (väst) kan du se den långa vitkalkade krönen på Cho Oyu, i mitten som en stjärna Everest och omedelbart bakom Lhotse. Längre österut kan du se Makalu. I mitten finns flera "mindre" toppar som har bidragit till att göra bergsklättringens historia, varav en är Pumori.

Cho Oyu

Vi förblir mållösa och oförmögna att få fram ett ord. Höjden har inget inflytande, det är känslan som får oss att uppleva ögonblicket som om vi var i ett oändligt ögonblick, i slow motion. Inför sådan majestät är vi helt enkelt förvånade. Everest det är nu några tiotals km bort och därifrån tycks det titta på oss, med det oundvikliga molnet som stiger upp från östryggen och går för att täcka horisonten bortom berget, återigen rensar himlen framför Lhotse. I Tibet finns det 5 berg över 8000 m som är Makalu, Everest med närliggande Lhotse, Cho Oyu och Shisha Pangma (det senare det enda som är helt på tibetanskt territorium), åtföljda av 50 toppar som överstiger 7000 m.

Besök på Everest Base Camp

När klockan nu är 13.00 når vi vårt mål idag, Rongbuk-klostret, där vi tar plats i det närliggande gästhem. Rummet är av den spartanska typen som vi känner väl vid det här laget, men som vi ska se är det inte inredningen utan höjden som kommer att komplicera vår sömn. Lunch i matsalen, i mitten av den finns jakdyngdskaminen på vilken vatten kokas. Artighet är en konstant, rätten är upp till situationen och kvoten. Härifrån till själva baslägret är det fortfarande 8 km kvar. Vi täcker första halvan med terrängfordonet fram till tältläger, där du kan övernatta hos försäljarna av olika föremål. Vi fortsätter ytterligare 4 km till fots (om så önskas finns det även en pendelservice som går då och då) och med ett hopp på 200 m. av höjdskillnader som är väl spridda längs vägen låt oss komma till saken utöver vilket vårt tillstånd inte tillåter oss att gå. Vi är på 5200 meter och där hittar vi den oundvikliga kinesiska polisens kontrollpost. Snälla den här gången kollar de inte om vi har alla krav för att vara där. Omkring oss bilden av en bred dal som går ner från modergudinnans sluttningar, framför själva gudinnans nordsluttning, på sidorna steniga toppar som vi kunde hitta var som helst. Fältet där vi befinner oss består av några tält som förmodligen tillhör övervakningssoldaterna runt omkring jakar betar som ibland anlitas som bärare. Vi kommer bara se turister som oss när vi lämnar det paradiset: de är två kinesiska tjejer. Vi klättrar upp på en panoramahöjd där ändlösa böneflaggor vajar och från den dominerande positionen ser vi expeditionens basläger. Vi står inför Everest; det finns verkligen och vi är där en underbar solig dag. Återigen står vi mållösa. Efter de vanliga bilderna låter jag vinden ta mig och mina tankar i besittning medan Pyramiden skymtar med sin bulk. När kontemplationen gradvis flyttar tankarna från den naturliga till den mänskliga dimensionen kan jag inte låta bli att tänka att den moderna bergsklättringens historia har skrivits på detta berg, att tragedier har inträffat och att de dussintals tält som jag hittar där framför mig riskerar att reducera allt till en cirkus. Jag frågar mig själv om jag skulle vilja gå längre, bestiga den, riskera mitt liv men gå med i den lilla gruppen av dem som har "klättrat" ​​Everest. Svaret som dyker upp medan jag förblir orörlig och stirrar på varje detalj i den triangeln av sten som förändras från grått till ockra är att jag skulle vilja klättra upp för den förutsatt att jag är kapabel. Bakom påståendets uppenbara självklarhet ligger ett puristiskt resonemang. Att nå toppen av Everest har nu blivit en utflykt som du bara behöver ha pengar till, betala för organisationen och vara i gott allmänt skick. De företag som är dedikerade till syftet tar hand om resten, som i vinstsyfte tillhandahåller utrustade rutter, syre i mängd och all annan komfort som är kompatibel med höjden. Att vissa olyckliga råkar ut för dåligt väder eller odiagnostiserade besvär hör till leken, men majoriteten kommer därifrån oskadda. En vurm som ser USA bland ledarna för denna sport har sitt ursprung i näringslivet och vars miljökonsekvenser är välkända. I år är det sextioårsjubileum av den första bestigningen och för tillfället är campingplatserna ännu mer trånga, både på den nepalesiska sidan och på denna. När jag observerar det säger jag till mig själv att klättring måste vara ett jobb för proffs, människor som ägnar sina liv åt dessa ansträngningar (och ibland till och med förlorar det) men som kan göra det med minimalt externt stöd, som vet hur de ska klara sig på egen hand och inte hänger i ett rep som manövreras av andra. När vi väl kom tillbaka till Italien upptäckte vi att "Gnaro" Mondinelli var där och steg till toppen för tredje gången. Detta förstärker bara min teori att endast de starka har rätt till det. Efter dessa stunder som tycks vara en evighet, och som bär evighetsvärdet, börjar vi nedstigningen. Tillsammans med Lapu, som satte sig på skytteln men kliver av med oss, har vi en trevlig pratstund om hushållsvanor, informationsutbyte på världens tak. När vi går ser vi också tomma syrgasbehållare (som de som används för insekticider) som kastas dit utan minsta försiktighet. Tillhörde de någon som gick till baslägret eller till någon erövrare av Everest?

I Rongbuk åker vi för att besöka platsen monastery, den högsta i världen. Konstigt nog finns munkar och nunnor (nunnor) samexistera här, medan det tidigare fanns två separata strukturer. Detta beror på att kulturrevolutionen hade förstört båda klostren men bara ett byggdes upp igen. För att avsluta, låt oss ta det klassiska fotot av platsen: klostrets stupa med Everest i bakgrunden. Naturens heliga förenade med andens i en enda bild.

Att det är få besökare beror också på att baslägret nyligen öppnat igen. Anledningen som ledde till stängningen av EBC verkar vara kopplad till demonstrationerna 2008/2009 av utlänningar till förmån för Tibet, vilka följdes av bilder med den tibetanska flaggan, till den grad att baslägret blev en teater för att begära större autonomi för regionen. Som svar stängde den kinesiska regeringen av tillträde under ett helt år, uppenbarligen gjordes ett undantag för bergsbestigningsexpeditioner och kinesiska besökare. Som tur var återställde de tillträdet till lägret den 1 april i år. Men en annan lång period av stängning inträffade 2008 samtidigt som den olympiska facklan passerade, som hissades upp på världens tak. En symbol för fred och broderskap tjänade till att ge ännu en maktdemonstration blandat med arrogans från Drakens sida.

Det är dags för middag och vi går tillbaka till huset gästhem där vi ser en stor grupp motorcyklister anlända från Nepal (amerikaner och australier) kompletta med lastbil på släp. Vi njuter lika mycket av äktheten välsmakande lokal mat varvat med rymningar till utsidan för fånga solnedgången. Det blåser starkt och solens nedgång har fräschat upp miljön. Vi går och lägger oss 20.30, det finns inget annat att göra. Och här börjar mardrömmen som kommer att tvinga oss att hålla oss vakna till nästa morgon. Även om vi inte har några problem relaterade till acklimatisering kan vi inte sova. Om vi ​​var någon annanstans skulle det räcka med att gå ner och spendera tiden med att läsa eller titta på TV. Men det är inte möjligt här: det finns inget ljus (generatorn slås på 20.00 och släcks runt 22.30) och klockan på bordet som visar en temperatur på 6° i rummet avråder från att lämna väskan. Att andas liggande är svårare än i upprätt läge, så att du då och då måste sticka ut huvudet för att få i dig mer syre.