Gyantse

Gyantse

Sover på 3600 m. höjd är inte längre ett problem. Så fort de serverar frukost (kl. 07.00) dyker vi upp för att smaka på tsampa för första gången. En vänlig servitör följer med mig till buffén för att förbereda den rätt. Det går ut på att lägga lite kornmjöl i en skål och sedan tillsätta lite varmt te med smör, blanda allt. Efteråt rusar vi ut på gatan för att utföra Jokhang kora, den votivturné som de troende utför flera gånger, alltid medurs. Trots att det var tidigt på morgonen Barkhors smala gränder de är redan överfulla av trogna som är på väg mot platserna för ceremonierna och medan en oändlig kö väntar på öppnandet av Jokhang, genomför andra utmattning framför templet. Vi blandar oss med de troende som trängs i varje hörn av koran, snurrar bönehjul och reciterar mantran högt, allt i en atmosfär som görs särskilt mystisk av den krispiga morgonluften och ljuset från den första solen som gör husens färger suggestiva under en kobolthimmel. Vi går in på gården till ett litet kloster där ett par munkar förbereder dussintals vattenkokare med smörte till frukost över en rustik eld gjord av enorma stockar. Inte långt borta vaknar bostadsområdet som också är värd för pilgrimer som anländer från hela Tibet och omgivande områden. Det hela är en labyrint där du fortfarande kan njuta av det förflutnas Lhasa. Fattiga hem tar emot resenärer, överallt uppstår små kloster vars entréer verkar vara en del av ett hus, medan små butiker börjar visa upp sina varor. Våra västerländska ögon kan inte undgå att se den dåliga hygienen, förmodligen förhindrar temperaturerna spridning av sjukdomar som skulle riskera att utplåna staden. I verkligheten är vårt renhetsbegrepp inte förenligt med kloster och hem i allmänhet; Det är inte upp till oss att ställa upp oss som tvättmedelsmoralister. Vi kommer från en civilisation som har gjort tvätt till en av sina många verksamheter... Därför känner vi inte för att ge lektioner.

Arbetena som pågår berör hela centret, vi får veta att de påbörjades förra året och ska vara klara i slutet av detta år. Främst handlar det om underjordiska rör, men det finns även ställningar framför byggnaderna som redan innan de används för restaurering verkar vilja dölja fulheten i ett centrum som aldrig varit rikt. Att gå på natten riskerar verkligen att försvinna ner i något dike.

Vi har en tid för att åka kl 9 och vi kommer i tid. Vi ger oss därför av i södergående riktning, mot flygplatsen, och svänger sedan åt sydväst mot Gyantse. Längs vägen i Shigatse stöter man ofta på stegar målade på klipporna. Det förklaras för oss att de härstammar från Bön-religionen och symboliserar uppstigningen till himlen. I hela Tibet kommer vi också att stöta på många hastighetskontrollstationer och det är märkligt (ibland till och med irriterande) att känna till metoden: vid en första fast kontrollpunkt måste förarna gå av för att få ett formulär på vilket fordonets detaljer och tidpunkten för passage noteras. Om gränsen är 60 km/h, och de vanligtvis är ganska begränsade trots att vägarna är i mer än hyfsat skick och går genom landsbygden förutom några få sällsynta byar, kan man inte passera nästa kontrollpunkt som är till exempel 60 km senare innan en timme har passerat. Det händer att alla går i den hastighet de vill och sedan stannar på ena sidan några kilometer före kontrollen för att vänta på att nödvändig tid ska passera för att inte ådra sig böter. Efteråt börjar vi igen med ett snabbare tempo förutom att upprepa stoppet senare. Elektroniska medel i detta fall skulle definitivt leda till bättre resultat.

Vår guide kommer ursprungligen från en liten by som ligger 40 km från Gyantse, dit utlänningar dock inte kan åka. Det verkar som att det finns så kallade turistkorridorer som är tillåtna för transitering, hela resten av Tibet är förbjudet eller föremål för ytterligare tillstånd. I samband med demonstrationer och upplopp är hela landet stängt tills vidare. Hon studerade engelska i ett par år, men pratar det bra och har ett mycket bra uttal. Detta skiljer det från kineserna som, även när de kan språket, uttalar det på ett obegripligt sätt.

Vägen går relativt snabbt på platån och klättrar sedan längs en sträcka som blir allt brantare mitt i höga prärier vars yta tycks ha precis kommit fram från vintern. Vi får veta att det snöar mycket i dessa berg, medan det på sommaren regnar även vid de högsta passen. Vi måste dock tro att begreppet kraftigt snöfall måste relativiseras till det tibetanska territoriet som, som ligger norr om Himalaya, slutar med att påverkas minimalt av nederbörd. Den nästan totala frånvaron av höga träd och vegetation i allmänhet visar detta. Snön smälter mycket snabbt, med tanke på att i slutet av april endast sporadiska snöfält finns kvar längs de högsta delarna av vägen. Och det är bara runt 6000 m. att snön börjar markera en konstant.

Mot Gyantse

Vi når alltså 4794 m höjd Kampa La Pass, på vars höjdpunkt vi förbiser det praktfulla Yamdrok Tso, a helig sjö vars form liknar en skorpion.

Den är vördad som en talisman som stöder det andliga livet i Tibet. Det sägs att om det skulle tömmas på sitt vatten skulle landet inte längre vara beboeligt. Det är den största i storlek, där Tso betyder drok lake kommer från nomader medan prefixet står för turkos. Vi förstod direkt att tibetanska är ett svårt språk, men vi kommer att försöka konversera på engelska eller förstå varandra med gester. Toppen som utgör bakgrunden till sjön har en höjd av 7190 m. På kullen finns flera lokala herdar som försöker locka turister med foton tillsammans med jakar och dekorerade hundar.

Den tibetanska buddhismen har lånat mycket från den tidigare Bön-religionen, förutom några helt motsatta sedvänjor som hakkorsets vers (som betyder buddhism som aldrig kommer att ta slut) och motursvägen i koran. Genom att ympa på den tidigare religionen på 1000-talet betraktar dagens buddhism också många naturliga platser som sjöar, kullar, toppar etc. som heliga, något som inte har några motsvarigheter i andra skolor. Vi går ner från kullen och passerar genom några byar mitt på stäppen och vi frågar oss naturligtvis hur vi kan leva i dessa områden: total avsaknad av träd eller till och med bara buskar, karg mark, inga anmärkningsvärda tjänster inom en radie av minst hundra km. Här får du nöja dig med dina upplevelser och det lilla som naturen erbjuder dig. I det lilla området finns jakexkrementer, det enda tillgängliga uppvärmningsmedlet. Dyngseln torkas fastnade på väggarna och sedan staplades upp när det torkat, vanligtvis över samma väggar som konturerar husens gräns i ett ventilerat läge. Vi får veta att överflödet av denna "resurs" är tillräckligt för att populationerna ska övervintra i värmen och att askan är rik på gödningsmedel som kan användas i latriner och följaktligen som gödning på åkrarna. På 4500 meter finns redan terrasser redo att ta emot kornodlingar.

Karo-la Pass

Med allt som finns att se verkar det till och med saknas tid för lunch, som guiden klokt leder oss att konsumera på en plats som lyser för sin enkelhet och smaka på hans rätter. Det är en mycket välorganiserad självbetjäning som vi drar på utan större sparsamhet. Vi fortsätter till foten av snöberget Naiqinkangsang, ett av Tibets heliga berg (tro som härrör från den tidigare religionen). Mot toppen kan du se "flaggmolnet" (väsen av vind och snö) vaja och lysa i luften. Vi är därför kl Karo-la Pass (5010 m), nära Karo-la glaciären med den homonyma toppen ca. 5 600 m. Hon har ett gott rykte som "Isdrottningen" på världens tak.

Manlha Water Control Project

När du går ner kommer du över en annan sjö, denna gång konstgjord, den Manlha Water Control Project. Det är en damm, som når en kapacitet på 20 000 kW. Projektet tillhandahåller bevattning för över 43 000 ha. mark, samt begränsa flodöversvämningar.

Ankomst till Gyantse

När 14.30 passerade. vi anländer till Gyantse, den fjärde staden i Tibet (efter Lhasa, Shigatse och Chamdo), samt ett uråldrigt kommersiellt centrum och korsning mellan vägen som leder från Lhasa till Nepal på ena sidan med karavanvägen som kommer söderifrån från Sikkim/Indien/Bhutan. Det behåller fortfarande mycket av sin ursprungliga stil eftersom det ännu inte har påverkats särskilt mycket av kinesiskt inflytande, även om butiksägarna undantagslöst och synligt är etniska Han. Det tog på sig en roll som ett viktigt militärt och kommersiellt centrum (särskilt för ull och hantverk). Det blev historia 1904 när ett slag hölls där för att försvara det från den engelska invasionen. Till minne av detta byggde kinesisk retorik ett monument för att fira händelsen och gav titeln hjältestad. Det är nästan upprörande att se hur de kommer hit för att prata om utländsk invasion och ockupation. Vi besöker omedelbart klostret ( Palkhor Choide) (Foto 2, Foto 3, Foto4) med det fantastiska stupa (Khunbum) och att följa fästningen (Dzong). Det första grundades 1418 och är ett av de viktigaste klostren i regionen. I kloster och tempel finns kapell tillägnade skyddande andar, dessa har alltid ett ilsket uttryck, men detta är tänkt som en symbol för att skrämma onda andar och mot okunnighet. Dessa karaktärer måste därför tolkas som skyddande gudar oavsett hur de presenterar sig, ja de är så här just i försvarssyfte.

Återigen förser Lapu oss med en rad information om buddhistisk kultur som är användbar för att få en större förståelse för denna fascinerande tro. Vi kommer aldrig att kunna förstå och förstå dess mysterier, något som vi överlåter till de största forskarna (det talas till och med om tusen olika varianter av Buddha), men vi lyckas kortfattat klargöra våra idéer, i synnerhet för begreppet som syftar på livets cirkel.

Huvudintresset för besöket i Dzong (fästningen) ligger framför allt i utsikt från ovan över staden och klostret.

Traditioner och andlighet

Eftersom de inte har ved för att bränna kropparna, som händer på andra ställen, förs de avlidna i procession till en plats utanför byn. När ceremonin är över krossas kropparna så att de kan tas bort och ätas av fåglar. När allt kommer omkring, i ett land fruset en bra del av året och utan ved, verkar detta vara det enda sättet att tillhandahålla en begravning. Det finns ett undantag för de som har dött på grund av potentiellt smittsamma sjukdomar, för att undvika spridning av epidemier begravs de. Friluftskyrkogårdar finns också i folkrika Lhasa, där ett par platser används för denna typ av begravning och vi får veta att rovfåglar har mycket att göra. Man bör ta hänsyn till att kineserna kremeras istället, enligt deras tradition. De yngsta barnen är dock utspridda i vissa sjöars heliga vatten, förmodligen har ingen modet att bryta kroppen av ett barn och mata det till fåglarna. Det är svårt att komma i kontakt med vissa metoder som nödvändigheten har förankrat under årtusenden, men även på detta sätt är det nödvändigt att tänka med tanke på extremt olika verkligheter, i en värld där det är svårt till och med att dö!

Vi går tillbaka till hotellet, anspråkslösa men effektiva och trevliga. Du äter middag på Tashi med en jakgrill och en fräs av samma nötkött omgivet av grönsaker.