جيانتسي

جيانتسي

النوم على ارتفاع 3600 م. الارتفاع لم يعد مشكلة. بمجرد تقديم وجبة الإفطار (في الساعة 7 صباحًا) نحضر لتذوق التسامبا لأول مرة. يرافقني نادل ودود إلى البوفيه لإعداده بشكل صحيح. يتضمن ذلك وضع بعض دقيق الشعير في وعاء ثم إضافة بعض الشاي الساخن مع الزبدة، وخلط كل شيء معًا. بعد ذلك نندفع إلى الشارع لأداء جوكانغ كورا، وهي الجولة النذرية التي يؤديها المؤمنون عدة مرات، دائمًا في اتجاه عقارب الساعة. على الرغم من أنه كان في الصباح الباكر أزقة برخور الضيقة إنهم مزدحمون بالفعل بالمؤمنين الذين يتجهون نحو أماكن الاحتفالات، وبينما ينتظر طابور لا نهاية له افتتاح جوخانغ، يقوم آخرون بتنفيذ السجود أمام الهيكل. نختلط مع المؤمنين الذين يحتشدون في كل ركن من أركان الكورة، وندير عجلات الصلاة وترديد الترانيم بصوت عالٍ، كل ذلك في جو غامض بشكل خاص بسبب هواء الصباح المنعش وضوء الشمس الأولى الذي يجعل ألوان المنازل موحية تحت سماء الكوبالت. ندخل إلى فناء دير صغير حيث يقوم اثنان من الرهبان بإعداد العشرات من غلايات الشاي بالزبدة لتناول الإفطار على نار ريفية مصنوعة من جذوع الأشجار الضخمة. وعلى مسافة ليست بعيدة، تستيقظ المنطقة السكنية التي تستضيف أيضًا الحجاج القادمين من جميع أنحاء التبت والمناطق المحيطة بها. إنها متاهة حيث لا يزال بإمكانك تذوق لاسا الماضي. البيوت الفقيرة تستضيف المسافرين، وتنشأ أديرة صغيرة في كل مكان تبدو مداخلها وكأنها جزء من منزل، بينما بدأت المتاجر الصغيرة تعرض بضائعها. لا يمكن لأعيننا الغربية إلا أن ترى سوء النظافة، وربما تمنع درجات الحرارة انتشار الأمراض التي قد تؤدي إلى تدمير المدينة. في الواقع، مفهومنا للنظافة لا يتوافق مع الأديرة والبيوت بشكل عام؛ ليس من اختصاصنا أن نضع أنفسنا كأخلاقيين في مجال المنظفات. نحن نأتي من حضارة جعلت الغسيل أحد أعمالها الكثيرة... لذلك لا نشعر بالرغبة في إعطاء الدروس.

الأعمال الجارية تتعلق بالمركز بأكمله، وقيل لنا إنها بدأت العام الماضي ويجب أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام. إنها تتعلق بشكل أساسي بالأنابيب الموجودة تحت الأرض، ولكن هناك أيضًا سقالات أمام المباني يبدو أنها تريد إخفاء قبح مركز لم يكن غنيًا أبدًا، حتى قبل استخدامه للترميم. إن المشي ليلاً يخاطر بالاختفاء في خندق ما.

لدينا موعد للمغادرة في الساعة 9 صباحًا وسنكون هناك في الوقت المحدد. لذلك انطلقنا في اتجاه الجنوب باتجاه المطار، ثم اتجهنا نحو الجنوب الغربي باتجاه جيانتسي. على طول الطريق كثيرًا ما تصادف في شيغاتسي سلالم مرسومة على الصخور. ويوضح لنا أنها مستمدة من ديانة بون وترمز إلى الصعود إلى السماء. سنواجه أيضًا في جميع أنحاء التبت العديد من مراكز التحكم في السرعة ومن الغريب (حتى في بعض الأحيان المزعج) معرفة الطريقة: عند أول نقطة تفتيش ثابتة، يجب على السائقين النزول حتى يتم إصدار نموذج يُدون فيه تفاصيل السيارة ووقت المرور. إذا كان الحد الأقصى هو 60 كم/ساعة، وعادة ما تكون مقيدة تمامًا على الرغم من أن الطرق في حالة أكثر من لائقة وتمر عبر المناطق الريفية باستثناء عدد قليل من القرى النادرة، فلا يمكنك تجاوز نقطة التفتيش التالية والتي تكون على سبيل المثال بعد 60 كم قبل مرور ساعة. ويحدث أن يسير الجميع بالسرعة التي يريدونها ثم يتوقفون على جانب واحد قبل السيطرة على بضعة كيلومترات لانتظار مرور الوقت اللازم حتى لا يتعرضوا للغرامة. بعد ذلك نبدأ مرة أخرى بوتيرة أسرع باستثناء تكرار التوقف لاحقًا. الوسائل الإلكترونية في هذه الحالة ستؤدي بالتأكيد إلى نتائج أفضل.

دليلنا هو في الأصل من قرية صغيرة تقع على بعد 40 كم من جيانتسي، حيث لا يمكن للأجانب الذهاب إليها. ويبدو أن هناك ما يسمى بالممرات السياحية المسموح لها بالعبور، وكل ما تبقى من التبت محظور أو يخضع لمزيد من التصاريح. وتزامنا مع المظاهرات وأعمال الشغب، يتم إغلاق البلاد بأكملها حتى إشعار آخر. لقد درست اللغة الإنجليزية لبضع سنوات، لكنها تتحدثها جيدًا وتنطقها جيدًا جدًا. وهذا ما يجعلها مختلفة عن الصينيين الذين، حتى عندما يعرفون اللغة، ينطقونها بطريقة غير مفهومة.

يمتد الطريق بسرعة نسبيًا على الهضبة ثم يتسلق على طول امتداد يصبح أكثر انحدارًا بشكل متزايد في وسط البراري العالية التي يبدو أن سطحها قد خرج للتو من فصل الشتاء. ويقال لنا أن الثلوج تتساقط بكثرة في هذه الجبال، بينما تهطل الأمطار في الصيف حتى في أعلى الممرات. ومع ذلك، يجب علينا أن نؤمن بأن مفهوم تساقط الثلوج بغزارة يجب أن يكون نسبيًا إلى أراضي التبت، والتي، كونها شمال جبال الهيمالايا، ينتهي بها الأمر إلى الحد الأدنى من التأثر بهطول الأمطار. ويظهر ذلك الغياب شبه الكامل للأشجار العالية والنباتات بشكل عام. يذوب الثلج بسرعة كبيرة، نظرًا لأنه في نهاية شهر أبريل، لم يبق سوى حقول ثلجية متفرقة تقع على طول الأجزاء العليا من الطريق. وهي حوالي 6000 م فقط. أن الثلج يبدأ في تحديد ثابت.

نحو جيانتسي

وبذلك نصل إلى ارتفاع 4794 مترًا كامبا لا باس ، وفي قمتها نطل على الرائعة يامدروك تسو ، أ البحيرة المقدسة الذي يشبه شكله شكل العقرب.

يتم تبجيله باعتباره تعويذة تدعم الحياة الروحية في التبت. ويقال أنه لو أفرغت من مياهها لما عادت البلاد صالحة للسكن. وهي الأكبر من حيث الحجم، حيث تعني كلمة Tso أن بحيرة drok تأتي من البدو الرحل بينما تشير البادئة إلى اللون الفيروزي. لقد فهمنا على الفور أن اللغة التبتية لغة صعبة، لكننا سنحاول التحدث باللغة الإنجليزية أو فهم بعضنا البعض بالإيماءات. يبلغ ارتفاع القمة التي تشكل خلفية البحيرة 7190 مترًا. يوجد على التل العديد من الرعاة المحليين الذين يحاولون جذب السياح بالصور مع الياك و كلاب مزخرفة.

لقد استعارت البوذية التبتية الكثير من ديانة بون السابقة، باستثناء بعض الممارسات المعاكسة تمامًا مثل آية الصليب المعقوف (التي تعني البوذية التي لن تنتهي أبدًا) والمسار عكس اتجاه عقارب الساعة في الكورا. تطعيمًا على الديانة السابقة في القرن الحادي عشر، تعتبر البوذية اليوم أيضًا العديد من الأماكن الطبيعية مثل البحيرات والتلال والقمم وما إلى ذلك مقدسة، وهو أمر ليس له مثيل في المدارس الأخرى. ننزل من التل مروراً ببعض القرى في وسط السهوب ونسأل أنفسنا بطبيعة الحال كيف يمكننا العيش في هذه المناطق: غياب تام للأشجار أو حتى مجرد شجيرات، أرض قاحلة، لا توجد خدمات جديرة بالملاحظة في دائرة نصف قطرها مائة كيلومتر على الأقل. هنا عليك أن تكتفي بتجاربك وبالقليل الذي تقدمه لك الطبيعة. في تلك المنطقة الصغيرة يوجد فضلات ثور الياك، وهي وسيلة التدفئة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها. يتم تجفيف الروث عادة ما تلتصق بالجدران ثم تتراكم بمجرد أن تجف فوق نفس الجدران والتي تحدد حدود المنازل في وضع جيد التهوية. ونعلم أن وفرة هذا "المورد" كافية للسكان لقضاء فصل الشتاء في الحر وأن الرماد غني بالمواد المخصبة التي يمكن استخدامها في المراحيض وبالتالي كسماد في الحقول. على ارتفاع 4500 متر توجد بالفعل مصاطب جاهزة لاستضافة محاصيل الشعير.

كارو لا باس

مع كل ما يمكن رؤيته، يبدو أن هناك ضيقًا في الوقت الغداء ، والذي يقودنا الدليل بحكمة إلى استهلاكه في مكان يتألق لبساطته و طعم أطباقه. إنها خدمة ذاتية منظمة بشكل جيد للغاية ونعتمد عليها دون الكثير من البخل. نواصل السير حتى سفح جبل الثلج Naiqinkangsang، وهو أحد الجبال المقدسة في التبت (معتقد مستمد من الديانة السابقة). وباتجاه القمة يمكنك رؤية "سحابة العلم" (مخلوق الرياح والثلج) وهي تلوح وتلمع في الهواء. لذلك نحن في كارو لا باس (5010 م)، بالقرب من نهر كارو لا الجليدي مع ذروة متجانسة تقريبا. 5600 م. تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها "ملكة الجليد" على سطح العالم.

مشروع التحكم بالمياه في مانلها

عند النزول، تصادف بحيرة أخرى، هذه المرة مصطنعة، وهي بحيرة مشروع التحكم بالمياه في مانلها. وهو سد تصل طاقته إلى 20 ألف كيلووات. ويوفر المشروع الري لأكثر من 43 ألف هكتار. الأراضي، فضلا عن الحد من فيضانات الأنهار.

الوصول إلى جيانتسي

عندما مرت الساعة 2.30 بعد الظهر. وصلنا إلى جيانتسي، المدينة الرابعة في التبت (بعد لاسا وشيجاتسي وشامدو)، وهي أيضًا مركز تجاري قديم ومفترق طرق بين الطريق المؤدي من لاسا إلى نيبال من جهة مع طريق القوافل الذي يأتي من الجنوب من سيكيم/الهند/بوتان. ولا يزال يحتفظ بالكثير من أسلوبه الأصلي لأنه لم يتأثر كثيرًا بالنفوذ الصيني، على الرغم من أن أصحاب المتاجر ينتمون دائمًا وبشكل واضح إلى عرقية الهان. لقد لعبت دورًا كمركز عسكري وتجاري مهم (خاصة للصوف والحرف اليدوية). لقد دخلت التاريخ في عام 1904 عندما دارت معركة هناك للدفاع عنها من الغزو الإنجليزي. وفي ذكرى ذلك، بنى الخطاب الصيني نصبًا تذكاريًا لإحياء ذكرى هذا الحدث ومنح لقب المدينة البطلة. من المثير للغضب أن نرى كيف يأتون إلى هنا للحديث عن الغزو والاحتلال الأجنبي. نزور الدير على الفور ( بالخور تشويد) (الصورة2, الصورة3, الصورة4) مع الرائعة ستوبا (خنبوم) والمتابعة القلعة (دزونغ). تأسس الأول عام 1418 وهو من أهم أديرة المنطقة. توجد في الأديرة والمعابد مصليات مخصصة للأرواح الواقية، وهي دائمًا ما تحمل تعبيرًا غاضبًا، ولكن المقصود منها أن تكون رمزًا لتخويف الأرواح الشريرة وضد الجهل. لذلك يجب تفسير هذه الشخصيات على أنها آلهة وقائية بغض النظر عن الطريقة التي تقدم بها نفسها، فهي في الواقع هكذا على وجه التحديد لأغراض الدفاع.

مرة أخرى، يزودنا لابو بسلسلة من المعلومات عن الثقافة البوذية المفيدة للحصول على فهم أكبر لهذا الإيمان الرائع. لن نكون قادرين أبدًا على فهم واستيعاب أسرارها، وهو الأمر الذي نتركه لكبار العلماء (حتى أن هناك حديثًا عن ألف نوع مختلف من بوذا)، لكننا نتمكن من توضيح أفكارنا بشكل موجز، وخاصة فيما يتعلق بالمفهوم الذي يشير إلى دائرة الحياة.

الاهتمام الرئيسي لزيارة Dzong (القلعة) يكمن قبل كل شيء في منظر من أعلى للمدينة والدير.

التقاليد والروحانية

ونظرًا لعدم توفر الحطب لحرق الجثث كما يحدث في أماكن أخرى، يتم نقل الموتى في موكب إلى مكان خارج القرية. بمجرد انتهاء الحفل، يتم تكسير الجثث حتى تتمكن الطيور من أخذها وأكلها. ففي نهاية المطاف، في أرض متجمدة لجزء كبير من العام وبدون خشب، يبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتوفير الدفن. ويستثنى من ذلك أولئك الذين ماتوا بسبب أمراض محتملة العدوى، لتجنب انتشار الأوبئة التي يتم دفنهم. توجد أيضًا مقابر في الهواء الطلق في مدينة لاسا المكتظة بالسكان، حيث يتم استخدام مكانين لهذا النوع من الدفن، وقد قيل لنا أن الطيور الجارحة لديها الكثير لتفعله. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الصينيين يتم حرق جثثهم بدلاً من ذلك، وفقًا لتقاليدهم. ومع ذلك، فإن الأطفال الأصغر سنا يتفرقون في المياه المقدسة لبعض البحيرات، وربما لا أحد لديه الشجاعة لكسر جسد طفل وإطعامه للطيور. من الصعب أن نتلامس مع بعض الممارسات التي تأصلت الضرورة عبر آلاف السنين، ولكن حتى بهذه الطريقة من الضروري التفكير مع الأخذ في الاعتبار حقائق مختلفة تمامًا، في عالم يصعب فيه حتى الموت!

عدنا إلى الفندق، متواضعين ولكن فعالين ولطيفين. تناولت العشاء في تاشي مع أ شواء الياك وسيزلر من نفس اللحم البقري محاط بالخضار.