رحلة أنابورنا الثالث

نحن نواجه الصعود إلى Machhapuchhre

يبدأ اليوم بآفاق ممتازة. تبدأ الشمس بإلقاء الضوء على القمم التي تطل على الممر المؤدي إلى الحرم وفي الساعة 7.10 نبدأ يوماً تاريخياً وأحذيتنا على أقدامنا لما تمثله تجربتنا في الجبال. قبل مغادرتنا استشرنا صاحب النزل الذي طمأننا بشأن خطر الانهيارات الجليدية. بالارتياح نقوم بتحميل حقائب الظهر الثقيلة و نترك الخيزران على ارتفاع 2300 م. عليك أولاً أن تصعد إلى الغابة مع تعرج المسار وكل شيء يفيض بالرطوبة. في ساعة وربع نصل إلى دوبهان ، في ساعة أخرى نحن فندق هيمالايا للمتابعة في نفس الوقت نحو ديورالي. قبل القرية مباشرة، عبرنا الجسر الثلجي فوق جدول ينحدر من منحدرات هيون تشولي: في اليوم التالي، عند عودتنا، سنراه منهارًا وسيتعين علينا الالتفاف حوله أبعد من ذلك النهر. بعد ديورالي، ينحرف المسار إلى الجانب الشرقي من النهر لتجنب القسم المعرض لخطر الانهيارات الجليدية باستخدام جسرين محفوفين بالمخاطر للغاية (في بعض الحالات يكون السفر على الجانب الآخر خطيرًا أيضًا) وعلى ارتفاع 3200 متر. نبدأ في مواجهة الثلوج على الأرض. لكن ممرات الأمس وشمس اليوم تذوبه. نعود إلى الجانب الآخر ويصبح المسار أكثر انحدارًا. مع ارتفاعنا، نضطر إلى المشي في الثلج، ولكن إذا كانت أقدامنا باردة (وهو ما لا يمكنك الشعور به أثناء المشي) تبدأ روحك في الحلم عند رؤية القمم البيضاء الأولى، بفضل سماء زرقاء أخيرًا. نحن نواجه الصعود إلى معسكر قاعدة مشابوشهر (MBC) يتكون من درج شديد الانحدار. نحن الآن على ارتفاع 3700 م. ويشعر بالتعب. بين الصعود والهبوط لدينا الآن 1600 متر. إيجابيا وراءنا. كان هذا هو هدفنا اليوم، لكن الطقس المعتدل حاليًا وغير المؤكد بشأن المستقبل، يقودنا إلى فكرة طموحة. نحن ننعش أنفسنا بالفواكه المجففة بينما نلاحظ لأول مرة جنوب أنابورنا (7219 م). ويغلق الضباب الأفق بين الحين والآخر، ليعيد فتحه بعد فترة وجيزة بسيناريوهات جديدة. نظرًا لعدم وجود أي فكرة عن كيفية تطور الوضع، فقد اتخذنا قرارًا بمحاولة آخر 430 مترًا. والتي تؤدي إلى معسكر قاعدة أنابورنا (ABC). من المؤكد أن النوم في قناة MBC كان أفضل للتأقلم والراحة، لكن الحياة مصنوعة من الأحاسيس، ومن الجيد في بعض الأحيان الاسترشاد بتلك الغرائز القليلة التي لا تزال الحياة اليومية الغربية تتركها لنا. وهكذا نجمع القوى المتبقية و انطلقنا في الرحلة التي تشير إليها الأدلة في 1.5/2 ساعة. سنقضي 2.10 ساعة، ونتوقف في كل مرة تخبرنا فيها الرئتان بأنها لا تستطيع الحصول على كمية كافية من الأكسجين للمضي قدمًا. نحن لا نستنكر حتى تصوير وتصوير المناظر الرائعة التي تحيط بنا، والتي تثير ذكرياتنا بشكل خاص بسبب الضباب الذي يظهر، مكونًا سحبًا خفيفة مختلفة الأشكال، ثم يختفي، تاركًا المشهد للجبال المغطاة بالثلوج المتساقطة حديثًا. إنه طريق بسيط، مسار صاعد باستمرار حيث تكون الإزاحة أكبر من الفرق في الارتفاع. حتى لو كانت مغطاة بالثلوج، يمكنك إحراز تقدم جيد من خلال ذوبان الثلوج. الجو حار والتبخر يخلق الكثير من الرطوبة، والتي يجب أن تكون نادرة جدًا في هذه الارتفاعات. ونحن نمضي قدما بعض الانهيارات الثلجية الكثيفة تقطر مثل الحليب في حوض ليس بعيدًا عن يسارنا، وتتوقف على بعد 150 مترًا. من الطريق، دون أن نعرض أنفسنا للخطر. من وقت لآخر الضباب يغلفنا وتصبح الرؤية على بعد بضعة أمتار فقط، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. دعونا نفكر في أولئك الذين (وإن كان ذلك في توقيتات مختلفة عن توقيتنا) يجعلون الصعود أعلى بكثير وأكثر صعوبة من الناحية الفنية: لا يمكن أن يكونوا سوى مجانين أو أبطال، وأحيانًا كلاهما معًا. لكن في هذه اللحظة، فإن إعجابنا غير المشروط يذهب إليهم. إن الجهد المبذول وارتفاع حقيبة الظهر ووزنها يجعل هذا الامتداد الأخير نوعًا من المحنة مع نهاية سعيدة. عند نقطة معينة نرى معسكر القاعدة على مسافة، المكون من سلسلة من المباني مرتبة تقريبًا في مربع. وفوقهم يقف جنوب أنابورنا. يُظهر مقياس الارتفاع أنه لم يتبق سوى 150 مترًا ولكن المسافة التي يجب تغطيتها لا تزال كبيرة. الآن لم يعد بإمكانه الهروب وبعد نصف ساعة نكون عند اللافتة التي ترحب بنا في وجهتنا. ليس لدينا كلمات، سواء للجهد أو للعاطفة. بعد 2000 متر من فرق الارتفاع نحن في معسكر قاعدة أنابورنا (4130 م) ، وجهتنا النهائية التي بدت بالأمس وكأنها سراب بعيد المنال. إن الحظ في العثور على طقس جيد في اليوم الأول مصحوبًا بإصرارنا سمح لنا بالوصول إلى الهدف. بعد أشهر من الدراسة والتحضير، ورحلة طويلة وسفر محلي، وصلنا إلى هناك، ننظر حولنا بلا حراك تقريبًا في حالة من عدم التصديق، بينما تنهمر دموع العاطفة على وجوهنا. نستمع بصمت إلى صمت لا يكف عن الحديث إلينا.

الوصول إلى رحلة أنابورنا

ال محمية أنابورنا تحيط بنا قممها تتراوح ما بين 6500 إلى 8091 م. من الارتفاع. أدناه يمكنك إلقاء نظرة على المنخفض بين هيونتشولي وماشابوشهر، الذي يمثل الممر الذي صعدنا منه. وتبرز هذه القمة الأخيرة الآن بشكلها الكلاسيكي "ذيل السمكة"، الذي لم نتمكن من رؤيته في الأيام الأخيرة. وهي عبارة عن كتلة ضخمة من الصخور والجليد تلتوي على نفسها لتأخذ الشكل الذي أخذت منه اسمها. ورغم أنها تتوقف عند ارتفاع 6997 م، إلا أنها من أهم القمم في المنطقة. بالإضافة إلى كونه جبلًا مقدسًا في ذلك التوفيق الديني الذي يوحد في هذه الأجزاء الهندوسية مع البوذية ذات التوجه التبتي، والتي استقرت بدورها على ديانة بون السابقة، فإن ماشابوشري لا يزال غير منتهك على وجه التحديد بسبب قدسيته. تمت محاولة تسلقه دون جدوى منذ حوالي ستين عامًا، ومنذ ذلك الحين لم يتم منح أي تصاريح للصعود. في هذه المرحلة، لا يزال هناك سوى أنابورنا 1 (الثمانية آلاف في المنطقة) مخفيًا بسبب الضباب المتناثر بشكل متزايد، والذي من المقرر أن يختفي مع حلول المساء. في هذه الأثناء، دعونا نذهب للزواج في أحد النزل حاضر ومتقشف وبه غرف باردة ليس بسبب طراز المفروشات (!) ولكن بالنسبة لدرجة الحرارة. نذهب لالتقاط أنفاسنا في قاعة طعام الملجأ، حيث يكون المدير ودودًا ومفيدًا للغاية كم هي جميلة البيئة الخارجية; نجلس حول الطاولة التي تحترق تحتها شمعة موقد الكيروسين (والتي غالبًا ما نراها محمولة في صفائح سعة 20 لترًا على الأقل في سلال الناقلات): يعمل هذا النظام على تدفئة الأطراف السفلية ويسمح لك بتجفيف الملابس المبللة. مع نبض قلوبنا للارتفاع ومشاعر التواجد في ذلك المكان، نلتقي بمواطن كيبيك ودود. يبلغ من العمر 69 عامًا وقد تسلق هنا بشكل جيد للغاية مع حمال. إنه شخصية سافرت حول العالم ويبدو أنه مرتاح في كل مكان. في هذه الزوايا من العالم، يمكنك مقابلة أشخاص مثيرين للاهتمام يمكنك تبادل تجاربك معهم وتستمر المحادثة دون انقطاع حتى وقت العشاء. من وقت لآخر نخرج لرؤية وتجربة السحر الذي يحيط بنا. يبدو الأمر لا يصدق ولكن الطهاة النيباليين قادرون على ذلك طهي أطباق شهية وحتى على هذه الارتفاعات، فإننا نتناول في هذه المناسبة طبق الروستي المصنوع منزليًا مع الجبن والأرز المقلي مع الخضار. كل شيء يعتمد على معايير البساطة ولكن الطهي باستخدام مقالي الووك ومعرفة كيفية إعطاء نكهة بالبهارات يجعل كل شيء ممتعًا للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن المكونات المتوفرة ليست كثيرة وأن كل شيء يصل في سلال على أكتاف الحمالين الذين نراهم باستمرار يتنقلون ذهابًا وإيابًا بين القرى. بالنظر بين الخزائن نرى حاويات تحتوي على العديد من البيض في كل مكان؛ انطلاقًا من افتراض أن تكاثر الدجاج المحلي لا يمكن أن يبرر مثل هذا الإنتاج، نستنتج أنه يتم حمله في سلال مع أقصى قدر من الاهتمام من قبل حامليه. بمجرد انتهاء العشاء، كل ما تبقى هو البحث عن البعض صورة ليلية غير محتملة بينما يسير العقل على طول القمم البيضاء التي يضيئها البدر بما يكفي لتمييزه بوضوح وإعجاب العين البشرية. إنها لحظات شديدة الشدة لم يسبق لها مثيل، وتمحو كل الجهود التي بذلناها حتى الآن، لحظات لن تُنسى أبدًا. صمت جبال الهيمالايا يتحدث إلينا ويرحب بنا: الآن أصبح من الواضح لنا أخيرًا سبب تعريف هذا المكان على أنه ملاذ ولماذا تعتبر المنطقة بأكملها مقدسة. اسم أنابورنا يعني إلهة الوفرة: ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. وكما أخبرنا صديقنا الكندي، فإن الدافع والمتعة لوجودنا هنا ربما يمنحاننا المزيد من الرضا عما قد يشعر به بعض محترفي الجبال عند تسلق نفس القمم. نظرًا لأن الحياة الليلية في ABC لا تقدم أي ترفيه آخر، فقبل الساعة 8.30 مساءً، نستقر في أكياس النوم الخاصة بنا لقضاء ليلة لا تبدو سهلة. في الواقع، يصبح الهضم معقدًا، والفراش لا يخفف بشكل كبير من صلابة اللوح الأساسي، كما أن الارتفاع يعقد النوم. في نصف نوم متواصل، لا نزال قادرين على قضاء الليل وتكوين بضع ساعات من النوم المتقطع. أصعب شيء هو التنفس: من خلال البقاء مستلقيًا، تستوعب كمية أقل من الأكسجين، وسيتطلب منك البرد إخفاء رأسك في كيس النوم الخاص بك، لكن هذا يحد من تنفسك بشكل أكبر، مما يجبرك على الغطس البديل لتدفئة وجهك مع السطح للتنفس بشكل كافٍ.