Трек Annapurna III

Подъем к Machhapuchhre

День открывается с отличными перспективами. Солнце начинает освещать вершины, нависающие над коридором, ведущим к Sanctuary, и мы в 7:10, уже в ботинках, начинаем исторический для нашего горного опыта день. Перед выходом советуемся с хозяйкой lodge, которая успокаивает нас насчет риска лавин. Ободренные, загружаем тяжелые рюкзаки и покидаем Bamboo на высоте 2300 м. Сначала поднимаемся через лес, где тропа петляет, а все вокруг переполнено влажностью. За час с четвертью добираемся до Dobhan, еще за час мы у Himalaya Hotel, затем за такое же время продолжаем к Deorali. Незадолго до деревни пересекаем снежный мост над ручьем, спускающимся со склонов Hiun Chuli: на следующий день, возвращаясь, увидим его обрушенным и будем обходить выше. После Deorali тропа делает отклонение на восточную сторону потока, чтобы избежать участка с риском лавин, используя два очень ненадежных моста; в некоторых случаях, впрочем, опасно проходить и по другому склону. Около высоты 3200 м начинаем встречать снег на земле. Вчерашние проходы и сегодняшнее солнце все равно его растапливают. Возвращаемся на другой склон, и тропа становится круче. По мере набора высоты вынуждены идти по снегу, но если ногам холодно, хотя при ходьбе это почти не чувствуется, душа начинает мечтать при виде первых заснеженных вершин, любезно подаренных наконец-то синим небом. Берем подъем к Machhapuchhre Base Camp (MBC), состоящий из крутой лестницы. Мы уже на 3700 м, и усталость чувствуется. Между подъемами и спусками у нас за плечами уже 1600 м положительного набора. Это была наша цель на сегодня, но погода в данный момент милостива, хотя будущее неопределенно, и рождается амбициозная идея. Подкрепляемся сухофруктами, впервые наблюдая Annapurna South (7219 м). Туманы время от времени закрывают горизонт, чтобы вскоре снова открыть его с новыми сценами. Не имея представления, как будет развиваться ситуация, принимаем решение попробовать последние 430 м до Annapurna Base Camp (ABC). Спать в MBC, без сомнения, было бы лучше для акклиматизации и отдыха, но жизнь состоит из ощущений, и иногда правильно позволить вести себя тем немногим инстинктам, которые западная повседневность еще нам оставляет. Собираем оставшиеся силы и выходим на участок, который путеводители указывают как 1,5/2 часа. Мы потратим 2 часа 10 минут, останавливаясь каждый раз, когда легкие сообщают, что не способны набрать достаточно кислорода для продолжения. Не отказываемся и фотографировать, и снимать великолепный сценарий вокруг, особенно выразительный благодаря туманам, появляющимся легкими облаками разных форм, а затем исчезающим, оставляя сцену горам, покрытым только что выпавшим снегом. Это простой участок, тропа в постоянном подъеме, где горизонтальное перемещение больше, чем перепад высоты. Даже со снегом идти можно хорошо по снегу, который тает. Жарко, и испарение создает сильную влажность, что, должно быть, довольно редко на таких высотах. Пока идем, несколько лавин тяжелого снега стекают, как молоко в чашу, неподалеку слева от нас, останавливаясь в 150 м от тропы, не подвергая нас опасности. Время от времени туман нас окружает, и видимость становится всего несколько метров, делая дыхание еще труднее. Думаем о тех, кто, пусть и с другими сроками, совершает восхождения намного выше и технически сложнее: они не могут быть ничем иным, кроме безумцев или героев, иногда и тем и другим вместе. Но в этот момент им принадлежит наше безусловное восхищение. Проделанная усталость, высота и вес рюкзака превращают последний участок в своего рода крестный путь со счастливым финалом. В какой-то момент вдали видим Base Camp, состоящий из серии зданий, примерно образующих квадрат. Над ними возвышается Annapurna South. Альтиметр показывает, что остается только 150 м, но расстояние еще значительное. Теперь он уже не может ускользнуть, и через полчаса мы у знака, приветствующего нас в пункте назначения. У нас нет слов, и от усталости, и от эмоции. После 2000 м перепада мы в Annapurna Base Camp (4130 м), нашей конечной цели, которая только вчера казалась недостижимым миражом. Удача первого дня хорошей погоды, соединенная с нашей решимостью, позволила достичь цели. После месяцев изучения и подготовки, долгого путешествия и местных переездов мы здесь, неподвижные, почти неверяще оглядываемся вокруг, пока слезы волнения текут по лицам. Молча слушаем тишину, которая не перестает говорить с нами.

Прибытие на трек Annapurna

Sanctuary of Annapurna окружает нас вершинами от 6500 до 8091 м. Внизу угадывается впадина между Hiunchuli и Machhapuchhre, представляющая коридор, по которому мы поднялись. Именно последняя вершина теперь господствует в своем классическом образе «рыбьего хвоста», которого мы были лишены в предыдущие дни. Это огромная лопасть камня и льда, закручивающаяся на самой себе и принимающая форму, от которой берет имя. Хотя она останавливается на 6997 м, это одна из важнейших вершин региона. Помимо того что это священная гора в том религиозном синкретизме, который здесь соединяет индуизм с буддизмом тибетского направления, в свою очередь осевшим на прежней религии bön, Machhapuchhre до сих пор не покорен именно из-за своей святости. Попытка восхождения была предпринята без успеха около шестидесяти лет назад, с тех пор разрешения на подъем больше не выдавались. Теперь только Annapurna I, восьмитысячник этой зоны, все еще скрыта все более редкими туманами, которым с наступлением вечера суждено исчезнуть. Тем временем идем заселяться в один из lodge, спартанский и с холодными комнатами не столько из-за стиля мебели, сколько из-за температуры. Идем перевести дух в столовую приюта, где управляющий настолько же симпатичен и отзывчив, насколько прекрасна внешняя среда; садимся вокруг стола, под которым горит kerosene stove, керосин, который часто видим поднятым сюда в канистрах минимум по 20 л в корзинах носильщиков. Эта система греет нижние конечности и позволяет сушить мокрую одежду. С сердцем, бьющимся от высоты и от эмоции нахождения в этом месте, знакомимся с симпатичным quebecois. Ему 69 лет, и он очень хорошо поднялся сюда вместе с носильщиком. Это человек, объездивший мир и, кажется, чувствующий себя комфортно где угодно. В таких углах мира удается встретить интересных людей, с которыми можно обменяться опытом, и разговор идет без перерывов до ужина. Время от времени выходим наружу, чтобы видеть и проживать магию, которая нас окружает. Кажется невероятным, но непальские повара способны готовить аппетитные блюда даже на этих высотах; по случаю берем homemade rösti с сыром и жареный рис с овощами. Все основано на критериях простоты, но готовка в wok и умение придать вкус специями делают все очень приятным, учитывая, что ингредиентов немного и все приходит в корзинах на плечах носильщиков, которых постоянно видим ходящими между деревнями. Заглядывая между буфетами, видим повсюду контейнеры с множеством яиц; исходя из предположения, что плодовитость местных кур не может оправдать такое производство, заключаем, что их поднимают в корзинах с максимальной осторожностью носильщиков. После ужина остается только искать несколько маловероятных ночных фотографий, пока разум скачет по заснеженным гребням, которые полная луна освещает достаточно, чтобы они были хорошо различимы и доступны человеческому глазу. Это моменты невиданной прежде интенсивности, стирающие все трудности, перенесенные до сих пор, мгновения, которые невозможно забыть. Тишина Himalaya говорит с нами и приветствует нас: теперь нам наконец ясно, почему это место называется Sanctuary и почему вся зона считается священной. Имя Annapurna означает Goddess of Abundance: иначе и быть не могло. Как сказано канадскому другу, мотивации и радость быть здесь, вероятно, дают нам больше удовлетворения, чем могли испытать некоторые профессионалы гор при восхождении на те же вершины. Поскольку ночная жизнь в ABC не предлагает других развлечений, до 20:30 занимаем места в спальниках на ночь, которая не выглядит легкой. Пищеварение становится сложным, матрас почти не смягчает жесткость доски под ним, а высота усложняет сон. В непрерывной полудреме нам все же удается провести ночь и собрать несколько часов фрагментарного сна. Самое трудное - дышать: лежа усваиваешь меньше кислорода, холод требовал бы спрятать голову в спальник, но это еще больше ограничивает дыхание, вынуждая нас чередовать погружения, чтобы согреть лицо, с всплытиями, чтобы нормально дышать.