Трек Annapurna II

Утро на треке Annapurna

Вчера вечером, убедившись, что проблем с ранним завтраком нет, ставим будильник на 5:45, чтобы уже с первых часов утра оставить за спиной дорогу, точнее тропу. К сожалению, ночью слышим, что дождь продолжается, и когда просыпаемся после восстановительного сна, понимаем, что ситуация не изменилась. Спускаюсь и разговариваю с управляющим lodge; договариваемся встретиться через полтора часа. Заснуть снова не проблема, проблема скорее в том, что когда будильник звонит снова, погода все та же. Поэтому готовимся к новому дню, в котором не сможем обойтись без зонта, и мысли начинают уходить в пессимизм. Приходит в голову, что путешествие, продуманное в каждой детали, рискует потерпеть кораблекрушение, здесь это слово особенно уместно, из-за дождя; думаешь, что в зоне, где долина сужается, а потом открывается к Sanctuary, могут сходить лавины, как предупреждает путеводитель. Да и даже если удастся добраться до ABC в плохую погоду, перспектива только воображать, где находятся Annapurna и окружающие вершины, нас совсем не радует. Завтрак станет временной инъекцией доверия в виде pancake с вареньем. Расплачиваемся, открываем зонт и в 8:20 выходим в путь к нашей цели. На спуске все мысли сходятся к тому, что делать в ближайшие дни, поскольку резкую перемену представить трудно. Точного прогноза у нас нет, но то, что есть, оставляет мало места оптимизму. Альтернативой могло бы быть дойти до Chhomrong, затем спуститься к долине, ведущей к Ghorepani, и оттуда направиться к Poon Hill, еще одному красивому месту с великолепным видом на хребет. Мы избежали бы риска лавин, но думать о достижении панорамной точки в такую погоду кажется самообманом. Возможно, именно в эти моменты в нас созревает идея настаивать и продолжать к цели, которую мы себе поставили, оставив судьбу арбитром нашего ближайшего будущего. Неровным спуском добираемся до New Bridge, в зоне, где тропа опускается к реке Modi Khola, которая после нескольких дней дождя спускается мощно, но не яростно, явный знак, что выше идет снег.

Прибытие на трек Annapurna

Водный поток рождается в Sanctuary of Annapurna, входит в единственную расселину, представленную долиной, которую мы собираемся подниматься, и ниже вольется в Kali Gandaki, собирающую воды к западу от Annapurna и Dhaulagiri, другого восьмитысячника этой зоны. Тропа проходит через террасы, которые вот-вот будут вспаханы. Иногда их не обрабатывают, а используют как луга для выпаса буйволов и лошадей. Во время круга мы не встретим yak, самое большее нескольких телят, которых индуистская религиозная традиция запрещает убивать. В меньшей степени вокруг домов пасутся козы и овцы. На некоторых террасах крестьяне толкают плуг, который тянут два быка: даже издали угадывается тяжесть труда, здесь все еще не знающего механизации. Готовится посев ячменя, единственного злака, который растет в этих местах. Любопытно, что те, кто работает землю, делают это и под дождем, вероятно чтобы воспользоваться ее большей мягкостью, так же как группы женщин заняты прополкой. Тем временем мы спустились до 1315 м: низкая высота заставляет нас еще сильнее чувствовать влажность. Несмотря на дождь, надеваем короткие штаны, тогда как дышать становится трудно, хотя мы не высоко. Мост, именно New Bridge, который позволит нам перейти на правый орографический склон, выполнен в тибетском стиле, и пока я пересекаю его, глядя, куда ставлю ноги на скользкие деревянные доски, рукой получаю легкую ссадину, воткнувшись в проволоку, соединяющую два металлических каната, которые держат мост. Мы достигли самой низкой точки, и нам остается только снова подниматься под дождем, во влажности и с пиявкой, которую я обнаруживаю в носке, где она сосет мою кровь. Кажется, все сходится против нас, но мы берем подъем к Chhomrong по каменной лестнице, которая под весом рюкзаков в 12 и 10,5 кг кажется бесконечной. В небе кружат хищные птицы мрачного вида. Chhomrong - последняя большая деревня перед входом в длинный «коридор», ведущий к Sanctuary of Annapurna: в этом поселке находится развилка маршрута, которым мы могли бы пойти, если бы применили план B, альтернативный нашей первоначальной программе. Отсюда дальше есть только по сути сезонные деревни, населенные главным образом во время туристического сезона для логистической поддержки trekkers. Но они все же выглядят организованно, поскольку люди проводят там много месяцев весной и осенью. Там есть обработанные поля, огороды и куры, бегающие между тропами. Носильщики ходят туда-сюда между деревнями, доставляя провизию и все необходимое для выживания тех, кто там живет и проходит. Это настоящие грузовики троп, с корзинами, вручную сплетенными из бамбуковых волокон, набитыми до невозможности и весящими по 30/35 кг. Лента соединяет голову мужчин, иногда видны и женщины, с верхом корзины, чтобы удерживать равновесие ценой шеи. Мы не представляем, что происходит с коленными суставами и позвоночником под постоянными ударами подъемов и спусков по бесконечным лестницам. В этих местах это работа как любая другая; кто не работает курьером между деревнями, делает это для туристов, которые нанимают их нести рюкзаки и обеспечить себе более расслабленное пребывание. Агентство в Kathmandu горячо советовало нам носильщика по скромной цене 100 долларов за всю неделю, с питанием и ночлегом. Даже если это не обязательно, их использование также настойчиво требуют на первых контрольных пунктах ACAP и TIMS. Между собой мы договорились сказать, что гид следует за нами из-за семейной проблемы в Pokhara и присоединится при первой возможности. Не из мазохизма или экономии мы решили отказаться от этой возможности. Скорее мы хотели использовать голову, чтобы искать свой путь и проходить маршрут в сроки, которые считали наиболее подходящими. Найти правильные тропы, кстати, довольно легко, а нести вес рюкзаков самим в полной автономии означало хотя бы на несколько дней разделить жизнь местных. Круг не имеет особых трудностей, и возможность быть независимыми показалась хорошим выбором, учитывая и сжатые сроки, в которые нам нужно было двигаться. В конце trekking мы будем довольны принятым решением, а возможно, и жестом человечности по отношению к бедняге, которому пришлось бы пройти trekking чуть больше чем за 5 дней, когда путеводители указывают, что его реально сделать за 10. Остается факт, что мы смогли завершить все в предусмотренном режиме без бега: просто ежедневных часов ходьбы было больше, в ущерб отдыху на койке.

Перерыв с rice pudding после крутого подъема, начинающегося у современного моста через Chhomrong Khola, и снова выходим в сторону Sinuwa, до которой остается еще 45 минут. Впервые покупаем кипяченую воду, что позволяет ограничить использование пластика и стоит гораздо меньше бутылок: цены меняются от 50 Rs в Ghandruk до 100 Rs в Sinuwa, 130 в Himalaya Hotel и MBC, до 150 в ABC в зависимости от времени, нужного для кипячения. Все цены, впрочем, установлены администрацией парка и растут с высотой только когда есть конкретные причины. Мы не нашли никакой спекуляции ни в составлении прейскурантов, ни в их применении. После Chhomrong зарядка батарей стоит 100 Rs, и столько же отопление печкой под столом, когда оно нужно. С этого места дальше нельзя приносить мясо или яйца из-за местных религиозных верований. В зонах вокруг храмов, напротив, есть таблички, призывающие не плевать и не испражняться. По тропе, окруженной цветущими рододендронами, и через крутые ступенчатые подъемы и спуски, практически сохраняя ту же высоту, добираемся до Bamboo, когда уже 16:30, а небо хотя бы перестало лить воду. За два дня ходьбы мы закрывали зонт не больше чем на час. Если искать положительный аспект, и сегодня можно сказать, что это был дождь без бокового ветра, что позволило зонту нас защищать. Конечно, вечером одежда в рюкзаках уже влажная, хотя не промокла напрямую, и мы чувствуем себя не лучше. Находим lodge, Buddha Guesthouse, управляемый симпатичной женщиной с, так сказать, пышными формами, и ночуем за 300 Rs. Чувство такое, будто мы оказались в одном шаге, относительно всего путешествия, от желанной цели, но в точке, дальше которой нельзя идти. Мы не можем позволить себе рисковать: если наверху продолжает идти снег, возможность застрять за критической точкой лавин представляет кошмар; 27-го у нас рейс в Lhasa, а до этого нужно вернуться вниз, добраться до Pokhara и сесть на рейс в Kathmandu. Идея, что мы, возможно, уже дошли до конечной, становится реальной, и невозможность любоваться Annapurna воспринимается почти с тревогой: столько усилий и подготовки, чтобы увидеть только облака за пределом взгляда. Опыт все равно был положительным: даже без солнца мы увидели пышные долины и незнакомую нам модель жизни с ее сельской трудовой активностью, хотя не хватало фона самых высоких вершин. В итоге решаем, что даже если придется остановиться здесь или, в лучшем случае, добраться до Base Camp с облаками, закрывающими вид на Annapurna, баланс уже положительный. Но вот божества Sanctuary приходят нам на помощь. После того как мы обсуждаем, что делать, пытаясь высушить вещи в холодной и влажной комнате, выходим и видим, как между облаками робко появляется кобальтовая синева, вид доселе неизвестный. В lodge встречаем польского парня, который делает круг с духом, полностью отличным от нашего: поднимается как ему нравится, не организовав заранее этапы, и при большом запасе времени отдает себя больше созерцанию, чем hiking «в альпийском стиле». Есть также группа американцев, с которыми мы обсуждаем ближайшие дни и погодные условия. Время от времени выхожу наружу, и синевы, становящейся хозяином неба, видно все больше. На ужин нам предлагают roesti с яйцами и мясные momo, но мысли обращены к завтрашнему дню: какая будет погода, до куда идти, какие опасности связаны с лавинами. Обсуждаем это между собой и с другими сотрапезниками, разделяя те же сомнения. Идем спать в прохладную комнату, но это уже совершенно вторично.