Trek Annapurna II

Ochtend tijdens Annapurna Trek

Nadat we hebben vastgesteld dat het geen probleem is om vroeg te ontbijten, hebben we gisteravond de wekker gezet op 5.45 uur, zodat we vanaf de vroege ochtenduren de weg (of beter gezegd het pad) achter ons kunnen laten. Helaas voelen we gedurende de nacht dat de regen aanhoudt en als we wakker worden na een goede nachtrust zien we dat de situatie niet veranderd is. Ik ga naar beneden en praat met de manager van de lodge, met wie we afspreken dat we elkaar over anderhalf uur weer zullen ontmoeten. Er zijn geen problemen om weer in slaap te komen, het probleem is alleen dat als het alarm weer afgaat, de weersituatie niet is veranderd. We bereiden ons daarom voor op een nieuwe dag waarin we niet meer zonder de hulp van de paraplu zullen kunnen en onze gedachten naar pessimisme beginnen te keren. Het komt bij je op dat de reis, tot in de kleinste details bestudeerd, het risico loopt schipbreuk te lijden (dat is terecht) als gevolg van de regen. Je denkt dat ze in het gebied waar de vallei smaller wordt en zich vervolgens opent richting het Heiligdom, lawines kunnen veroorzaken zoals vermeld in de gids. En hoe dan ook, zelfs als het ons lukt om bij slecht weer ABC te bereiken, lacht het idee om ons maar voor te stellen waar Annapurna en de omliggende toppen zijn helemaal niet. Het ontbijt zal een tijdelijke boost van zelfvertrouwen zijn, bestaande uit pannenkoeken met jam. We vereffenen de rekeningen, openen de paraplu en om 8.20 uur wij gingen op pad voor onze bestemming. Terwijl we bergafwaarts gaan, komen onze gedachten allemaal samen over wat we de komende dagen moeten doen, omdat we ons moeilijk een plotselinge verandering kunnen voorstellen. We hebben geen precieze voorspellingen, maar wat we wel hebben laat weinig ruimte voor optimisme. Een alternatief zou kunnen zijn om Chhomrong te bereiken en dan af te dalen naar de vallei die naar Ghorepani leidt en van daaruit naar Poon Hill te gaan, een andere prachtige plek vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de bergketen. We willen het risico op lawines vermijden, maar als we denken aan het bereiken van een panoramisch punt bij dit weer, lijkt het alsof we onszelf voor de gek houden. Misschien is het juist op deze momenten dat het idee om aan te dringen en door te gaan in de richting van het doel dat we onszelf hebben gesteld, waarbij we het lot als scheidsrechter van onze korte toekomst achterlaten, in ons rijpt. Met een inconsistente afkomst we bereiken de Nieuwe Brug, in een gebied waar het pad daalt om de Modi Khola-rivier, die krachtig maar niet krachtig daalt na dagen van regen, een duidelijk teken dat het hogerop sneeuwt.

Aankomst bij Trek Annapurna

De waterloop ontspringt in het Annapurna Heiligdom, glijdt uit in de enige kloof die wordt vertegenwoordigd door de vallei die we bergopwaarts gaan reizen en komt verder stroomafwaarts uit bij de Kali Gandaki, die het water verzamelt ten westen van Annapurna en Dhaulagiri (nog een achtduizender in het gebied). Het pad kruist terrassen die op het punt staan geploegd te worden. Soms worden ze niet gecultiveerd, maar gebruikt als weiland waar buffels en paarden kunnen grazen. Tijdens de tocht zullen we geen yaks tegenkomen, hooguit enkele kalveren die volgens de hindoeïstische religieuze traditie niet mogen worden gedood. In mindere mate grazen geiten en schapen rond de huizen. Op sommige van deze terrassen duwen de boeren een ploeg voort die wordt voortgetrokken door twee ossen: zelfs van een afstand kun je de inspanning voelen van het werk dat hier nog geen mechanisatie kent. We bereiden ons voor op het zaaien van gerst, het enige graan dat in deze streken groeit. Het is merkwaardig om op te merken hoe degenen die het land bewerken het ook doen met de regen, waarschijnlijk om de grotere zachtheid ervan te exploiteren, net zoals groepen vrouwen uit zijn op wieden. We zijn inmiddels 1315 m afgedaald: door de lage ligging voelen we de vochtigheid nog meer. Ondanks de regen dragen we korte broeken, terwijl ademen moeilijk wordt, ook al zijn we niet hoog. De brug (in feite de Nieuwe Brug) die ons in staat zal stellen de rechter orografische kant te bereiken is in Tibetaanse stijl en terwijl ik eroverheen kijk en kijk waar ik mijn voeten op de gladde houten planken zet, veroorzaak ik een lichte schaafwond met mijn hand door een ijzerdraad te planten die fungeert als verbinding tussen de twee metalen koorden die de brug ondersteunen. We hebben het laagste punt bereikt en het enige wat we moeten doen is weer naar boven klimmen in de regen, in de vochtigheid en met een bloedzuiger waarvan ik ontdek dat hij zich in mijn sok heeft genesteld en mijn bloed zuigt. Het lijkt erop dat alles tegen ons samenkomt, maar we trotseren de klim richting Chhomrong langs een stenen trap die nooit lijkt te eindigen onder het gewicht van rugzakken van 12 en 10,5 kg. Roofvogels cirkelen in de lucht met een sombere uitstraling. Chhomrong is het laatste grote dorp vóór de ingang van de lange "corridor" die naar het Annapurna Sanctuary leidt: in dit kleine dorp ligt het kruispunt van de route die we zouden kunnen volgen als we het alternatieve plan B ten opzichte van ons oorspronkelijke programma zouden implementeren. Vanaf hier zijn er alleen maar meer seizoensdorpen, die voornamelijk tijdens het toeristenseizoen worden bewoond om logistieke ondersteuning te bieden aan wandelaars. Ze hebben echter een georganiseerde uitstraling, aangezien mensen er in het voor- en najaar meerdere maanden doorbrengen. Er zijn akkers, moestuinen en kippen rennen rond de paden. De dragers gaan heen en weer tussen dorp en dorp om voorraden en alles wat nodig is voor het voortbestaan ​​van degenen die daar wonen en passeren, af te leveren. Het zijn echte trailtrucks, met koffers (handgeweven van bamboevezels), op de capaciteit verpakt en tot 30/35 kg zwaar. Een band verbindt de hoofden van de mannen (soms worden er ook vrouwen gezien) met het bovenste deel van de container om het evenwicht te bewaren ten koste van de nek. We kunnen ons niet voorstellen wat er gebeurt met de gewrichten van de knieën en de wervelkolom onder de constante schok van het op en neer gaan van de eindeloze trappen. Het is een baan als alle andere in deze contreien; degenen die niet als koeriers tussen de dorpen werken, doen het voor de toeristen die hen inhuren om hun rugzakken te dragen en hen een meer ontspannen verblijf te bezorgen. Het bureau in Kathmandu had ons hartelijk een drager aanbevolen voor het bescheiden bedrag van $100 voor de hele week, inclusief kost en inwoning. Hoewel het niet verplicht is, is het gebruik ervan ook vereist bij de eerste ACAP- en TIMS-controlepunten. We hadden onderling afgesproken dat de gids ons zou volgen vanwege een familieprobleem in Pokhara en ons zo snel mogelijk zou bereiken. Het is niet uit masochisme of een vorm van sparen dat we deze kans wilden opgeven. Het was eerder de bedoeling dat we onze hersenen zouden gebruiken om onze weg te vinden en de reis uit te voeren in de tijden die wij het meest geschikt achtten. Het vinden van de juiste paden is ook heel gemakkelijk en het dragen van het gewicht van onze rugzakken in totale autonomie betekende dat we het leven van de lokale bevolking moesten delen, zelfs voor maar een paar dagen. De tour levert geen bijzondere problemen op en onafhankelijk kunnen zijn leek een goede keuze, ook rekening houdend met de strakke deadlines waarin we zouden moeten verhuizen. Aan het einde van de trekking zullen we blij zijn met het genomen besluit en misschien ook met het gebaar van de mensheid richting de ongelukkige die een trekking in iets meer dan 5 dagen had moeten ondernemen terwijl de gidsen aangaven dat het in 10 dagen haalbaar was. Feit blijft dat we erin zijn geslaagd om alles zoals gepland af te ronden zonder te rennen: alleen dat de uren dagelijks wandelen groter waren ten koste van het uitrusten in een bedje.

Een rijstpuddingpauze na de steile klim die begint om moderne brug over de Chhomrong Khola en daar gaan we weer richting Sinuwa, om te bereiken, waar nog 45 minuten over zijn. We kopen voor het eerst gekookt water, waardoor we het gebruik van plastic kunnen beperken en dat veel minder kost dan flessen (prijzen variëren van 50 Rs voor Ghandruk tot 100 Rs voor Sinuwa, 130 Rs voor Himalaya Hotel en MBC, tot 150 Rs voor ABC, afhankelijk van de tijd die nodig is om het kookpunt te bereiken). Alle prijzen worden echter vastgesteld door de parkautoriteit en stijgen alleen met het quotum als daar concrete redenen voor zijn. Wij hebben geen enkele vorm van speculatie aangetroffen, noch bij het opstellen van de prijslijsten, noch bij de toepassing ervan. Na Chhomrong kost het opladen van de batterijen Rs 100 en hetzelfde geldt voor verwarming met de verwarming onder de tafel (indien nodig). Vanaf dit punt kun je vanwege lokale religieuze overtuigingen geen vlees of eieren meenemen. In de gebieden rond de tempels staan ​​borden die mensen uitnodigen om niet te spugen of te poepen. Langs een pad omringd door bloeiende rododendronbomen en een steile trap op en neer, die vrijwel op dezelfde hoogte blijft, bereiken we Bamboe als het nu 16.30 uur is en de lucht hij stopte tenminste met het stromen van water. Over twee dagen wandelen hebben we de parasol hooguit een uur gesloten. Als we het positieve aspect willen zien, kunnen we zelfs vandaag de dag zeggen dat het regen was zonder enige wind, waardoor de paraplu ons beschutte. Natuurlijk zijn de kleren in de rugzakken 's avonds nu vochtig, ook al hebben ze niet direct water opgenomen, en we voelen ons er niet minder door. We vinden een lodge (het Buddha Guesthouse) beheerd door een aardige dame met weelderige vormen en we overnachten er voor 300 Rs. Het gevoel is dat we één stap verwijderd zijn (vergeleken met de hele reis) van de zo gewenste bestemming en dat we op een punt zijn aangekomen waar we niet verder kunnen. We kunnen het ons niet veroorloven risico's te nemen: als het hoog blijft sneeuwen, is de mogelijkheid dat we vast komen te zitten voorbij het kritieke punt voor lawines een nachtmerrie. De 27e hebben we een vlucht naar Lhasa en daarvoor moeten we nog terug naar de vallei, terug naar Pokhara en een vlucht nemen naar Kathmandu. Het idee dat we nu het einde van de rij hadden kunnen bereiken, wordt consistent en het niet kunnen bewonderen van Annapurna wordt bijna met angst, met veel moeite en toewijding waargenomen om alleen maar wolken buiten onze blikken te zien. De ervaring was echter positief, zelfs zonder de zon zagen we weelderige valleien en een ons onbekend levensmodel met zijn landelijke bedrijvigheid, ondanks dat we de achtergrond van de hoogste toppen misten. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat zelfs als we hier zouden stoppen of, in het beste geval, in het basiskamp zouden aankomen terwijl de wolken het zicht op Annapurna zouden belemmeren, de balans al positief zou zijn. Maar hier komen de goden van het Heiligdom ons te hulp. Nadat we de balans hebben opgemaakt van wat we moeten doen terwijl we de kleding in een koude en vochtige kamer proberen te drogen, gaan we naar buiten en zien het kobaltblauw verlegen tussen de wolken verschijnen, een schouwspel dat tot nu toe onbekend was. In de lodge ontmoeten we een Poolse jongen die de tocht doet met een heel andere geest dan de onze: hij klimt zoals hij wil zonder de etappes vooraf te hebben georganiseerd en met de vele beschikbare tijd geeft hij zich meer over aan contemplatie dan aan wandelen in "alpiene stijl". Er is ook een groep Amerikanen, met wie we de komende dagen en de weersomstandigheden bespreken. Zo nu en dan ga ik naar buiten en kun jij een glimp opvangen steeds blauwer word meester van de lucht. Het diner biedt ons roesti met eieren en vleesmomo, maar de geest is gericht op morgen: hoe het weer zal zijn, hoe ver te gaan, wat de gevaren zijn die gepaard gaan met lawines. We praten er onderling over en met de andere gasten die dezelfde twijfels delen. Je gaat slapen in een koele kamer, maar dit is geheel secundair.