Trek Annapurna I

Tradities en spiritualiteit

De wekker gaat om 5.30 uur: gevolgd door een snel en uitgebreid ontbijt en om zes uur vertrekken we met onze laarzen aan en onze rugzakken op onze schouders naar de Tribhuvan Airport (dit keer voor de binnenlandse vluchten) en vervolgens voor de trektocht naar het Annapurna Sanctuary. Met Buddha Air vlieg je naar Pokhara met een ATR400 door ongeveer vijftig passagiers, onder wie we ook een paar Tibetaanse monniken vinden. Het is tenslotte de luchtvaartmaatschappij die aan hen toegewijd is... De vlucht duurt 25 minuten en legt zo'n 200 km af tussen kronkelende heuvels, bij vertrek is het bewolkt maar bij aankomst regent het. We verzamelen onze rugzakken aan een toonbank die het kenmerk heeft van zelfgemaakte eenvoud. Voor 1000 Rs huren we een taxi die ons naar het begin van de trektocht brengt in Phedi, een groep gebouwen die vooral bedoeld zijn voor verfrissing voor wandelaars, maar ook als stopplaats voor taxi's die naar Pokhara reizen. Deze stad ziet er niet meteen heel netjes uit, maar de aanzienlijke bouwwerkzaamheden doen ons denken aan een opmerkelijke economische ontwikkeling die gaande is. De regen houdt aan om uit te stappen als het 09.20 uur is. het enige wat we moeten doen is de paraplu openen en ons avontuur beginnen met de steile trap die de dichte struik binnendringt. Binnen een uur bereiken we Dhampus, omringd door terrasvormige velden nog steeds verbouwbaar met rijst (maar ook gerst en maïs) en waar we een eerste ontmoeting hebben met de Nepalese dorpen en de stelt schoven. Tussen de huizen liggen kleine moestuinen beplant met tomaten (beschut tegen de zon of het water door luifels), kool en courgettes. De omgeving doet ons denken aan het achterland van Noordwest-Vietnam, in het Sapa-gebied.

Trek Annapurna

Het leven lijkt vredig te verlopen, evenals het water op onze parasols. Wij komen tegen een school net als de kinderen op het punt staan uit te gaan. Wij realiseren ons hoe schoolkinderen over de hele wereld het moment koesteren dat ze het schoolgebouw verlaten; Maar ook wij leren een aantal lessen uit de zinsneden die op de muren van de school zijn geschilderd: het opschrift in het Engels met de tekst "ouders zijn de eerste leraren, leraren zijn de tweede ouders" blijft in ons geheugen hangen. In Italië hebben we het nog nooit gelezen, en al helemaal niet in het Engels. naar hier. We passeren de nel TIMS-controlepunt waar we de relevante vergunning laten zien, terwijl er in Pothana die van ACAP is, net zoals de regen in intensiteit toeneemt. Dat het traject populair is bij wandelaars blijkt uit de frequente lodges, theehuizen of supermarkten. Laten we daar beginnen afdaling richting Tolka en rond 14.00 uur stoppen we voor een pauze bij het Archana theehuis bestaande uit twee geïsoleerde gebouwen gescheiden van het pad: een eenvoudige maar smakelijke appelpannenkoek zal onze lunch zijn. Het menu maakt zoveel mogelijk gebruik van wat lokaal wordt geproduceerd (granen, groenten, linzen, aardappelen, enz.) en varieert van lokale pizza's, dahl bhat, omeletten, brood, spaghetti, pannenkoeken, soepen/pap en allerlei soorten gebak. De prijzen van een gerecht variëren van Rs 150/180 tot Rs 350 voor een volledige dahl baht. Het enige beschikbare vlees, kip, verdient een aparte discussie, waarvoor je tot 500/700 Rs kunt uitgeven; ander vlees is afwezig omdat het een hindoeïstisch land is. De vegetatie is niet erg dicht maar het is een klassieker uit de subtropische jungle, met de kenmerken van een zeer regenachtig gebied. We gaan weer op pad en gaan via trappen en twee hangbruggen verder om na 16.00 uur aan te komen in het dorp dat we ons vandaag als bestemming voor een overnachting hadden gesteld: Landruk. De paden vergen constante aandacht door het opduiken van boomwortels en stenen: de trappen lijken veiliger, maar door repetitieve bewegingen doen de gewrichten snel pijn, de luchtvochtigheid doet de rest. De regen was de hele dag constant, behalve tijdens de laatste minuten van de excursie, die in totaal 7 uur duurde. Wij vestigen ons Superzichthotel, wat het geval zou zijn als er niet een grijze mengeling van nevels en wolken was die het zicht op de vallei verborgen hield. We geven 200 Rs uit voor een tweepersoonskamer die zelfs een badkamer heeft: het is eenvoudig maar comfortabel en op dit moment zouden we niet om meer vragen. De kosten zijn verwaarloosbaar (ongeveer € 2), vooral als je bedenkt dat een biertje 350 Rs kost, maar dit moet je op je schouders dragen. Een gerecht voor het diner kost in plaats daarvan 150 tot 250 Rs. Het is merkwaardig om te zien hoe de beheerders van de lodges vanaf de vroege middaguren door hun gebouwen dwalen en de wandelaars met grote gevoeligheid benaderen. Ze beginnen te vragen hoe het gaat, waar ze vandaan komen en vragen uiteindelijk of ze op zoek zijn naar onderdak, allemaal zonder aandringen. We waren niet eens nat, dankzij de paraplu's en rugzakhoezen die het goed hielden, en dankzij de regen die in ieder geval niet onverwachts naar beneden kwam. We vernemen dat er vanaf Himalaya Hotel lawinegevaar kan zijn en er in ieder geval sneeuw ligt, informatie die zeker geen goed voorteken is, net zoals de voorspellingen afkomstig van de smartphone van een oudere Engelse dame die de tocht vanuit Ghorepani voltooit en al een week water inneemt dat niet zijn. Het enige positieve aspect voor haar is dat deze vochtige beproeving bijna ten einde is. Alsof het een kerststal is, opent tegen de avond de andere kant van de vallei zich met Ghandruk en zijn talrijke verlichte dorpen. Onderweg kwamen we veel vrouwen tegen die alleen of met een vriendin aan het wandelen waren, altijd vergezeld van een gids/drager. De mensen die elkaar langs de route ontmoetten, komen uit Europa, waar vooral Frans wordt gesproken, omdat ze Annapurna een beetje als 'hun berg' beschouwen sinds deze voor het eerst werd veroverd door de transalpiene expeditie van Werner Herzog in 1950. Er zijn ook veel Amerikanen en Aziaten uit Japan en Korea. Deze komen vaker voor bij grote groepen met meerdere vervoerders.