Trek Annapurna IV

Trek Annapurna

Om 05.15 uur, tijd om wakker te worden, is de temperatuur in de kamer 11°. We hebben er geen spijt van dat we een einde hebben gemaakt aan de nacht en we zien dat het buiten al helder is, een kwartier later begint de zon de toppen aan de westkant van het Heiligdom te vergulden. De dag is prachtig, 's nachts moet de temperatuur ver onder de 0° zijn gezakt, aangezien je rustig over de verharde sneeuw loopt. Het is nog steeds koud maar we voelen het niet, we trekken meteen ons windjack aan (gelukkig slapen we met onze kleren aan) en gaan naar buiten waar andere mensen al zijn met de ogen naar boven gericht. Vandaag ook de Annapurna I hij kijkt naar ons terwijl de eerste zonnestralen hem bereiken. We worden geconfronteerd met de moeilijkste en minst beklommen achtduizender van allemaal. Als we de muur zien, aarzelen we niet om de redenen te begrijpen. De sneeuw die deze dagen maakt het landschap nog suggestiever. We beklimmen een heuvel en geven met foto- en videomiddelen lucht aan het camerawerk. Terwijl de zon langs de hemel schijnt, krijgt de ochtend warme tinten, terwijl we onze handen gevoelloos houden voor de kou op onze camera's.

De hitte die het ons brengt de extase van het moment het doet ons vergeten waar we zijn, we zullen het pas later beseffen als de bewegingen moeilijk worden en de pijn in de vingers intenser. Op de aangrenzende heuvel werd het basiskamp gebouwd een stoepa ter nagedachtenis aan Anatoli Boukreev, de Russische bergbeklimmer die op eerste kerstdag 1997 op Annapurna werd weggevaagd door een lawine. Leven is mooi, maar wat is een betere plek om je ziel voor eeuwig te laten rusten... Rond het monument zwaait een menigte boeddhistische vlaggen, gestreeld door de wind, en verheffen de gebeden die ze zelf bevatten naar de hemel. We hebben veel gehoord over Boukreev, over zijn heldendaden, over de tragedie waarmee hij in 1996 op de Everest betrokken was, wat tot controverse en inktstromen leidde. Nu zwijgen we voor zijn nagedachtenis, in extatische bewondering voor zijn persoon en het bergbeklimmen dat hij vertegenwoordigt. We gaan naar beneden voor een licht ontbijt; terwijl het nu 7.30 uur is. we nemen afscheid van de manager wiens gastvrijheid een verder teken van heiligheid zal zijn en we beginnen aan de afdaling. We komen erachter dat we gisteravond in de lodge Rs300 voor de kamer en Rs200 voor de verwarming van de kachel hebben betaald, meer dan legitiem. Naarmate de tijd verstrijkt en de hoogte afneemt, zakken we weg in de sneeuw, maar dit levert ons geen problemen op. Aan de kant van Annapurna III ja veroorzaakt een lawine van grote afmetingen die we weten te filmen, maar we staan versteld van de kracht ervan, vooral wanneer het de bodem van de vallei bereikt en als een paddestoelwolk opstijgt, zelfs verlicht door de eerste zonnestralen die de vallei binnenkruipen. We keren regelmatig om de terugtrekkende toppen te fotograferen en komen dan even aan eerste stop bij MBC. Ondertussen worden we ingehaald door de deelnemers aan een vreemde crosscountryrace gestart vanaf het ABC waarin een grote groep Fransen als hoofdrolspelers wordt gezien. Omdat Annapurna voor het eerst door een Frans team werd gewonnen, komen we langs de hele route veel transalpines tegen. We trekken een korte broek aan en gaan terug de vallei in die ons terugbrengt naar de dorpen verderop. Af en toe treffen we de Canadees weer aan en halen we elkaar in als hij stopt om foto's te maken (terwijl we de Amerikanen zien te zien in Bamboo tijdens een pauze in Dobhan). De lucht blijft helder, de hoogte zorgt ervoor dat we beter kunnen ademen en geluk wordt een voelbaar element, bij Himalayan Hotel trakteren we onszelf op een zwarte thee. Na Deorali ontmoeten we elkaar een groep entelli (wilde apen die het bos bewonen) en i rododendrons bloemen die de zon nog schitterender maakt. Een paar druppels in de middag dwingen ons om de paraplu tijdelijk open te zetten, maar dat is maar een kleinigheid. Op een gegeven moment begint de vermoeidheid van de moeilijke nacht, de rugzak en de lange wandeling naar Sinuwa voelbaar te worden, vooral als het gaat om ga de laatste 830 treden op die naar het dorp leiden waar we willen overnachten (de kamer wordt aangeboden voor 100 Rs). We arriveren daar iets voor 16.00 uur. Het is een rustige plek, in het seizoen bewoond door een paar families die eten en gastvrijheid bieden aan passerende wandelaars. Met verbazing zien we vlak naast de kamer waar we gaan eten een koelkast staan ​​en vragen om opheldering, we krijgen te horen dat deze in verschillende fases door groepjes dragers ter sprake is gebracht. De dame die de lodge beheert, vertelt hoe dragers er geen moeite mee hebben om zelfs veertig kilo op hun schouders te dragen. We praten even met een jong Duits stel dat ook van plan is af te dalen en we bekijken de bestemming van morgen, Ghandruk, die twee valleien verderop ligt. De rust is werkelijk verfrissend na een diner dat wederom op niveau is.