Gyantse

Gyantse

Slapen op 3600 m. Hoogte is geen probleem meer. Zodra ze het ontbijt serveren (om 7.00 uur) komen we langs om voor de eerste keer de tsampa te proeven. Een vriendelijke ober begeleidt mij naar het buffet om het correct klaar te maken. Het houdt in dat je wat gerstemeel in een kom doet en dan wat hete thee met boter toevoegt, en alles door elkaar mengt. Daarna rennen we de straat op om de Jokhang kora uit te voeren, de votieftour die de gelovigen meerdere keren uitvoeren, altijd met de klok mee. Ook al was het vroeg in de ochtend de smalle steegjes van Barkhor ze zijn al vol met gelovigen die op weg zijn naar de plaatsen van de ceremonies en terwijl een eindeloze rij wacht op de opening van de Jokhang, voeren anderen buigingen voor de tempel. We mengen ons met de gelovigen die zich in elke hoek van de kora verdringen, gebedsmolens laten draaien en mantra's hardop reciteren, en dat alles in een sfeer die bijzonder mystiek wordt gemaakt door de frisse ochtendlucht en het licht van de eerste zon, dat de kleuren van de huizen suggestief maakt onder een kobaltblauwe hemel. We betreden de binnenplaats van een klein klooster waar een paar monniken tientallen ketels boterthee klaarmaken voor het ontbijt boven een rustiek vuur gemaakt van enorme houtblokken. Niet ver daarvandaan ontwaakt de woonwijk, waar ook pelgrims uit heel Tibet en omliggende gebieden aankomen. Het is allemaal een doolhof waarin je nog steeds kunt genieten van het Lhasa van vroeger. Arme huizen bieden onderdak aan reizigers, overal ontstaan ​​kleine kloosters waarvan de ingang deel lijkt uit te maken van een huis, terwijl kleine winkeltjes hun waren beginnen uit te stallen. Onze westerse ogen kunnen niet anders dan de slechte hygiëne zien; waarschijnlijk voorkomen de temperaturen de verspreiding van ziekten die de stad zouden kunnen decimeren. In werkelijkheid is ons concept van reinheid niet verenigbaar met kloosters en huizen in het algemeen; Het is niet aan ons om onszelf op te werpen als moralisten voor wasmiddelen. Wij komen uit een beschaving die van wassen een van de vele bezigheden heeft gemaakt... Daarom hebben wij geen zin om les te geven.

De lopende werkzaamheden betreffen het hele centrum. Er wordt ons verteld dat ze vorig jaar zijn begonnen en eind dit jaar voltooid moeten zijn. Het gaat vooral om ondergrondse leidingen, maar er staan ​​ook steigers voor de gebouwen die, nog voordat ze voor restauratie gebruikt worden, de lelijkheid lijken te willen verbergen van een centrum dat nooit rijk is geweest. Als je 's nachts loopt, loop je echt het risico in een greppel te verdwijnen.

We hebben een afspraak om om 9.00 uur te vertrekken en we zullen er op tijd zijn. We vertrekken daarom in zuidelijke richting, richting het vliegveld, en draaien vervolgens zuidwestelijk richting Gyantse. Onderweg in Shigatse kom je regelmatig ladders tegen die op de rotsen zijn geschilderd. Er wordt ons uitgelegd dat ze voortkomen uit de Bön-religie en de hemelvaart symboliseren. In heel Tibet zullen we ook talloze snelheidscontroleposten tegenkomen en het is merkwaardig (soms zelfs irritant) om de werkwijze te kennen: bij een eerste vast controlepunt moeten de chauffeurs uitstappen om een ​​formulier te krijgen waarop de gegevens van het voertuig en het tijdstip van passage worden genoteerd. Als de limiet 60 km/u is, en deze zijn meestal behoorlijk beperkt, ook al zijn de wegen in meer dan behoorlijke staat en lopen ze door landelijke gebieden, met uitzondering van enkele zeldzame dorpen, dan kun je het volgende controlepunt niet passeren, dat bijvoorbeeld 60 km later ligt voordat er een uur is verstreken. Het komt voor dat iedereen de gewenste snelheid rijdt en dan een paar kilometer voor de controle aan de ene kant stopt om de nodige tijd te wachten om voorbij te gaan om geen boete te krijgen. Daarna beginnen we opnieuw met een sneller tempo, behalve dat we de stop later herhalen. Elektronische middelen zouden in dit geval zeker tot betere resultaten leiden.

Onze gids komt oorspronkelijk uit een klein dorpje op 40 km van Gyantse, waar buitenlanders echter niet heen kunnen. Het lijkt erop dat er zogenaamde toeristencorridors zijn waar doorreis mogelijk is, de rest van Tibet is verboden of onderworpen aan verdere vergunningen. Gelijktijdig met demonstraties en rellen is het hele land tot nader order gesloten. Ze heeft een paar jaar Engels gestudeerd, maar spreekt het goed en heeft een zeer goede uitspraak. Dit maakt het anders dan de Chinezen die, ook al kennen ze de taal, het op een onbegrijpelijke manier uitspreken.

De weg loopt relatief snel over het plateau en klimt vervolgens langs een stuk dat steeds steiler wordt te midden van hoge prairies waarvan het oppervlak net uit de winter lijkt te komen. Er wordt ons verteld dat het in deze bergen veel sneeuwt, terwijl het in de zomer zelfs op de hoogste passen regent. We moeten echter geloven dat het concept van zware sneeuwval moet worden gerelativeerd ten opzichte van het Tibetaanse grondgebied, dat, omdat het ten noorden van de Himalaya ligt, uiteindelijk minimaal wordt beïnvloed door neerslag. De vrijwel totale afwezigheid van hoge bomen en vegetatie in het algemeen demonstreert dit. De sneeuw smelt zeer snel, aangezien er eind april slechts sporadisch sneeuwvelden op de hoogste delen van de weg overblijven. En het is slechts ongeveer 6000 meter. dat de sneeuw een constante begint te markeren.

Richting Gyantse

Zo bereiken we 4794 m hoogte Kampa La-pas, op de top waarvan we het prachtige overzien Yamdrok Tso, een heilig meer waarvan de vorm lijkt op die van een schorpioen.

Het wordt vereerd als een talisman die het spirituele leven van Tibet ondersteunt. Er wordt gezegd dat als het land van zijn water zou worden ontdaan, het land niet langer bewoonbaar zou zijn. Het is de grootste in omvang, waarbij Tso betekent dat het drokmeer afkomstig is van nomaden, terwijl het voorvoegsel staat voor turkoois. We begrepen meteen dat Tibetaans een moeilijke taal is, maar we zullen proberen in het Engels te praten of elkaar met gebaren te begrijpen. De top die de achtergrond van het meer vormt, heeft een hoogte van 7190 meter. Op de heuvel zijn verschillende lokale herders die samen met yaks en yaks toeristen proberen te lokken met foto's versierde honden.

Het Tibetaans boeddhisme heeft veel geleend van de vorige Bön-religie, met uitzondering van enkele totaal tegenovergestelde praktijken zoals het vers van de swastika (wat betekent dat het boeddhisme nooit zal eindigen) en het pad tegen de klok in in de kora. Het huidige boeddhisme is geënt op de vorige religie uit de 11e eeuw en beschouwt ook veel natuurlijke plaatsen zoals meren, heuvels, pieken, enz. als heilig, iets dat in andere scholen geen analogen kent. We dalen af ​​van de heuvel en passeren enkele dorpen midden in de steppe en vragen ons natuurlijk af hoe we in deze gebieden kunnen leven: totale afwezigheid van bomen of zelfs alleen maar struiken, dor land, geen noemenswaardige voorzieningen binnen een straal van minstens honderd km. Hier moet je het doen met je ervaringen en het weinige dat de natuur je biedt. In dat kleine gebied ligt de uitwerpselen van de jak, het enige toegankelijke verwarmingsmiddel. De mest wordt gedroogd vastgekleefd aan de muren en vervolgens, meestal, zodra het droog is, opgestapeld over dezelfde muren die de grens van de huizen in een geventileerde positie omlijnen. We leren dat de overvloed aan deze ‘hulpbron’ voldoende is voor de bevolking om de winter in de hitte door te brengen en dat de as rijk is aan bemestende stoffen die gebruikt kunnen worden in latrines en dus als meststof op de velden. Op 4500 meter hoogte zijn er al terrassen klaar voor de gerstteelt.

Karo-la-pas

Met alles wat er te zien is, lijkt er zelfs tijdgebrek voor te zijn lunchen, die de gids ons wijselijk laat consumeren op een plek die schittert vanwege zijn eenvoud en smaak van zijn gerechten. Het is een zeer goed georganiseerde zelfbediening waar we zonder veel spaarzaamheid gebruik van maken. We gaan verder naar de voet van de Naiqinkangsang-sneeuwberg, een van de heilige bergen van Tibet (geloof afgeleid van de vorige religie). Richting de top zie je de “vlagwolk” (het wezen van wind en sneeuw) zwaaien en in de lucht schijnen. Wij zijn dan ook bij Karo-la-pas (5010 m), vlakbij de Karo-la-gletsjer met de gelijknamige piek ca. 5.600 m. Ze heeft een goede reputatie als de ‘IJskoningin’ op het dak van de wereld.

Manlha-waterbeheersingsproject

Als je naar beneden gaat, kom je nog een meer tegen, dit keer kunstmatig, het Manlha-waterbeheersingsproject. Het is een dam met een vermogen van 20.000 kW. Het project voorziet in irrigatie van ruim 43.000 ha. van land, en het beperken van rivieroverstromingen.

Aankomst in Gyantse

Toen 14.30 uur voorbij was. we komen aan in Gyantse, de vierde stad in Tibet (na Lhasa, Shigatse en Chamdo), evenals een oud handelscentrum en kruispunt tussen de weg die van Lhasa naar Nepal leidt aan de ene kant met de karavaanroute die vanuit het zuiden komt vanuit Sikkim/India/Bhutan. Het heeft nog steeds veel van zijn oorspronkelijke stijl behouden, aangezien het nog niet veel is beïnvloed door Chinese invloeden, ook al zijn de winkeliers steevast en zichtbaar etnische Han. Het kreeg een rol als belangrijk militair en commercieel centrum (vooral voor wol en ambachten). Het schreef geschiedenis in 1904 toen er een veldslag werd gehouden om het te verdedigen tegen de Engelse invasie. Ter herinnering hieraan bouwde de Chinese retoriek een monument om de gebeurtenis te herdenken en verleende het de titel van heldenstad. Het is bijna schandalig om te zien hoe ze hier komen om te praten over buitenlandse invasie en bezetting. We bezoeken meteen het klooster ( Palkhor Choide) (Foto2, Foto3, Foto4) met het prachtige stoepa (Khunbum) en te volgen het fort (Dzong). De eerste werd gesticht in 1418 en is een van de belangrijkste kloosters in de regio. In kloosters en tempels zijn kapellen gewijd aan beschermende geesten, deze hebben altijd een boze uitdrukking, maar dit is bedoeld als symbool om boze geesten bang te maken en tegen onwetendheid. Deze karakters moeten daarom worden geïnterpreteerd als beschermende goden, ongeacht hoe ze zichzelf presenteren; ze zijn juist zo voor verdedigingsdoeleinden.

Lapu biedt ons opnieuw een reeks informatie over de boeddhistische cultuur die nuttig is voor een beter begrip van dit fascinerende geloof. We zullen de mysteries ervan nooit kunnen begrijpen en begrijpen, iets dat we aan de grootste geleerden overlaten (er is zelfs sprake van duizend verschillende Boeddha-variëteiten), maar we slagen erin onze ideeën kort te verduidelijken, vooral wat betreft het concept dat verwijst naar de cirkel van het leven.

Het voornaamste belang van het bezoek aan de Dzong (fort) ligt vooral in de uitzicht van bovenaf op de stad en het klooster.

Tradities en spiritualiteit

Omdat er geen hout is om de lichamen te verbranden zoals elders gebeurt, worden de overledenen in processie naar een plaats buiten het dorp gedragen. Zodra de ceremonie voorbij is, worden de lichamen gebroken zodat ze kunnen worden meegenomen en door vogels kunnen worden opgegeten. In een land dat een groot deel van het jaar bevroren is en geen hout bevat, lijkt dit immers de enige manier om voor een begrafenis te zorgen. Er is een uitzondering voor degenen die zijn overleden als gevolg van mogelijk besmettelijke ziekten. Om de verspreiding van epidemieën te voorkomen, worden zij begraven. Er bestaan ​​ook openluchtbegraafplaatsen in het dichtbevolkte Lhasa, waar een aantal plaatsen worden gebruikt voor dit soort begrafenissen en ons wordt verteld dat roofvogels veel te doen hebben. Er moet rekening mee worden gehouden dat de Chinezen in plaats daarvan worden gecremeerd, volgens hun traditie. De jongste kinderen zijn echter verspreid in de heilige wateren van sommige meren, waarschijnlijk heeft niemand de moed om het lichaam van een kind te breken en aan de vogels te voeren. Het is moeilijk om in contact te komen met bepaalde praktijken die de afgelopen millennia uit noodzaak zijn ontstaan, maar zelfs op deze manier is het noodzakelijk om na te denken over extreem verschillende realiteiten, in een wereld waar het zelfs moeilijk is om te sterven!

We lopen terug naar het hotel, pretentieloos maar efficiënt en aardig. Je dineert bij Tashi met een Jak-barbecue en een spetterend drankje van hetzelfde rundvlees omringd door groenten.