Gyantse

Gyantse

Sover på 3600 m. høyde er ikke lenger et problem. Så snart de serverer frokost (kl. 07.00) dukker vi opp for å smake på tsampa for første gang. En vennlig kelner følger meg til buffeen for å tilberede den riktig. Det innebærer å legge litt byggmel i en bolle og deretter tilsette litt varm te med smør, blande alt sammen. Etterpå skynder vi oss ut på gaten for å utføre Jokhang kora, votivturen som de troende utfører flere ganger, alltid med klokken. Selv om det var tidlig på morgenen de trange smugene til Barkhor de er allerede overfylt med trofaste som er på vei mot stedene for seremoniene, og mens en uendelig kø venter på åpningen av Jokhang, gjennomfører andre utmattelse foran templet. Vi blander oss med de trofaste som fortrenger hvert hjørne av koraen, snurrer bønnehjul og resiterer mantraer høyt, alt i en atmosfære som er spesielt mystisk av den skarpe morgenluften og lyset fra den første solen som gjør fargene til husene antydende under en kobolthimmel. Vi går inn på gårdsplassen til et lite kloster hvor et par munker tilbereder dusinvis av kjeler med smørte til frokost over en rustikk ild laget av enorme vedkubber. Ikke langt unna våkner boligområdet som også er vert for pilegrimer som ankommer fra hele Tibet og områdene rundt. Det hele er en labyrint der du fortsatt kan nyte fortidens Lhasa. Fattige hjem er vert for reisende, små klostre oppstår overalt hvis innganger ser ut til å være en del av et hus, mens små butikker begynner å vise varene sine. Våre vestlige øyne kan ikke unngå å se den dårlige hygienen, sannsynligvis hindrer temperaturene spredning av sykdommer som vil risikere å ødelegge byen. I virkeligheten er renslighetsbegrepet ikke forenlig med klostre og hjem generelt; Det er ikke opp til oss å stille oss opp som vaskemiddelmoralister. Vi kommer fra en sivilisasjon som har gjort vasking til en av sine mange virksomheter... Derfor har vi ikke lyst til å gi leksjoner.

Arbeidene som pågår gjelder hele senteret, vi får vite at de begynte i fjor og må være ferdige innen utgangen av dette året. De dreier seg i hovedsak om underjordiske rør, men det er også stillas foran bygningene som, allerede før de ble brukt til restaurering, ser ut til å ville skjule det stygge i et sentrum som aldri har vært rikt. Å gå om natten risikerer virkelig å forsvinne i en eller annen grøft.

Vi har en avtale om å dra kl 09.00, og vi vil være der i tide. Vi legger derfor av gårde i sørlig retning, mot flyplassen, og svinger så sørvestover mot Gyantse. Underveis i Shigatse kommer du ofte over stiger malt på steinene. Det blir forklart for oss at de stammer fra Bön-religionen og symboliserer oppstigningen til himmelen. Over hele Tibet vil vi også møte en rekke fartskontrollposter, og det er nysgjerrig (noen ganger til og med irriterende) å kjenne til metoden: ved et første fast sjekkpunkt må sjåførene gå av for å få utstedt et skjema der detaljene om kjøretøyet og passeringstidspunktet er notert. Hvis grensen er 60 km/t, og de vanligvis er ganske begrenset selv om veiene er i mer enn grei stand og går gjennom landlige områder bortsett fra noen få sjeldne landsbyer, kan du ikke passere neste sjekkpunkt som for eksempel er 60 km senere før det har gått en time. Det hender at alle går i den hastigheten de ønsker og så stopper på den ene siden noen kilometer før kontrollen for å vente på nødvendig tid for ikke å pådra seg bot. Etterpå starter vi igjen med et høyere tempo bortsett fra å gjenta stoppet senere. Elektroniske midler i dette tilfellet vil definitivt føre til bedre resultater.

Vår guide er opprinnelig fra en liten landsby som ligger 40 km fra Gyantse, hvor utlendinger imidlertid ikke kan gå. Det ser ut til at det er såkalte turistkorridorer som er tillatt for transitt, hele resten av Tibet er forbudt eller underlagt ytterligere tillatelser. Samtidig med demonstrasjoner og opptøyer er hele landet stengt inntil videre. Hun studerte engelsk i et par år, men snakker det godt og har en veldig god uttale. Dette gjør det annerledes enn kineserne som, selv når de kan språket, uttaler det på en uforståelig måte.

Veien går relativt raskt på platået og klatrer deretter langs en strekning som blir stadig brattere midt i høye prærier hvis overflate ser ut til å ha nettopp kommet ut av vinteren. Vi blir fortalt at det snør mye i disse fjellene, mens det om sommeren regner selv på de høyeste passene. Vi må imidlertid tro at begrepet kraftig snøfall må relativeres til det tibetanske territoriet som, nord for Himalaya, ender opp med å bli minimalt påvirket av nedbør. Det nesten totale fraværet av høye trær og vegetasjon generelt viser dette. Snøen smelter veldig raskt, gitt at i slutten av april er det bare sporadiske snøfelt som gjenstår langs de høyeste delene av veien. Og det er bare rundt 6000 m. at snøen begynner å markere en konstant.

Mot Gyantse

Vi når dermed 4794 høydemeter Kampa La Pass, på toppen av hvilken vi overser det fantastiske Yamdrok Tso, a hellig innsjø hvis form ligner en skorpion.

Den er æret som en talisman som støtter det åndelige livet i Tibet. Det sies at hvis det skulle bli tømt for vannet, ville landet ikke lenger være beboelig. Det er den største i størrelse, der Tso betyr drok innsjø kommer fra nomader mens prefikset står for turkis. Vi forsto umiddelbart at tibetansk er et vanskelig språk, men vi vil prøve å snakke på engelsk eller forstå hverandre med bevegelser. Toppen som danner bakteppet til innsjøen har en høyde på 7190 moh. På bakken er det flere lokale gjetere som prøver å tiltrekke seg turister med bilder sammen med yaks og dekorerte hunder.

Tibetansk buddhisme har lånt mye fra den tidligere Bön-religionen, bortsett fra noen helt motsatte praksiser som verset til hakekorset (som betyr buddhisme som aldri vil ta slutt) og veien mot klokken i koraen. Ved å pode inn på den forrige religionen på 1000-tallet, anser dagens buddhisme også mange naturlige steder som innsjøer, åser, topper osv. som hellige, noe som ikke har noen analoger i andre skoler. Vi går ned fra bakken og passerer gjennom noen landsbyer midt på steppen, og vi spør oss naturligvis hvordan vi kan leve i disse områdene: totalt fravær av trær eller til og med bare busker, goldt land, ingen nevneverdige tjenester innenfor en radius på minst hundre km. Her må du ta til takke med dine opplevelser og det lille naturen byr deg på. I det lille området er det yakekskrementer, det eneste tilgjengelige oppvarmingsmiddelet. Mykken tørkes festet til veggene og deretter stablet opp når de er tørre, vanligvis over de samme veggene som skisserer grensen til husene i en ventilert stilling. Vi får vite at overfloden av denne «ressursen» er tilstrekkelig til at bestandene kan overvintre i varmen og at asken er rik på gjødslingsstoffer som kan brukes i latriner og følgelig som gjødsel på åkrene. På 4500 meter er det allerede terrasser klare for byggavlinger.

Karo-la Pass

Med alt det er å se synes det til og med å være mangel på tid til lunsj, som guiden klokt leder oss til å konsumere på et sted som skinner for sin enkelhet og smake på rettene hans. Det er en veldig godt organisert selvbetjening som vi trekker på uten mye sparsomhet. Vi fortsetter til foten av snøfjellet Naiqinkangsang, et av de hellige fjellene i Tibet (troen stammer fra den forrige religionen). Mot toppen kan du se "flaggskyen" (skapningen av vind og snø) vinke og skinne i luften. Vi er derfor kl Karo-la Pass (5010 m), nær Karo-la-breen med den homonyme toppen ca. 5600 moh. Hun har et godt rykte som "Isdronningen" på verdens tak.

Manlha vannkontrollprosjekt

Går du ned kommer du over en annen innsjø, denne gangen kunstig, den Manlha vannkontrollprosjekt. Det er en demning, som når en kapasitet på 20 000 kW. Prosjektet gir vanning for over 43 000 ha. av land, samt begrense elveflom.

Ankomst til Gyantse

Når 14.30 passerte. vi ankommer Gyantse, den fjerde byen i Tibet (etter Lhasa, Shigatse og Chamdo), samt et eldgammelt handelssenter og veikryss mellom veien som fører fra Lhasa til Nepal på den ene siden med karavaneruten som kommer sørfra fra Sikkim/India/Bhutan. Den beholder fortsatt mye av sin opprinnelige stil siden den ennå ikke har blitt mye påvirket av kinesisk innflytelse, selv om butikkeierne alltid og synlig er etniske Han. Det tok på seg en rolle som et viktig militært og kommersielt senter (spesielt for ull og håndverk). Det ble historie i 1904 da et slag ble holdt der for å forsvare det fra den engelske invasjonen. Til minne om dette bygde kinesisk retorikk et monument for å minne om begivenheten og ga tittelen helteby. Det er nesten opprørende å se hvordan de kommer hit for å snakke om utenlandsk invasjon og okkupasjon. Vi besøker umiddelbart klosteret ( Palkhor Choide) (Foto 2, Foto3, Foto4) med det fantastiske stupa (Khunbum) og å følge festningen (Dzong). Det første ble grunnlagt i 1418 og er et av de viktigste klostrene i regionen. I klostre og templer er det kapeller dedikert til beskyttende ånder, disse har alltid et sint uttrykk, men dette er ment som et symbol for å skremme onde ånder og mot uvitenhet. Disse karakterene må derfor tolkes som beskyttende guddommer uavhengig av hvordan de presenterer seg selv, de er faktisk slik nettopp for forsvarsformål.

Nok en gang gir Lapu oss en rekke informasjon om buddhistisk kultur som er nyttig for å få en større forståelse av denne fascinerende troen. Vi vil aldri være i stand til å forstå og gripe dens mysterier, noe vi overlater til de største lærde (det er til og med snakk om tusen forskjellige varianter av Buddha), men vi klarer kort å klargjøre ideene våre, spesielt for konseptet som refererer til livssirkelen.

Hovedinteressen for besøket til Dzong (festningen) ligger fremfor alt i utsikt ovenfra av byen og klosteret.

Tradisjoner og spiritualitet

Uten å ha ved til å brenne likene som skjer andre steder, blir de avdøde båret i prosesjon til et sted utenfor landsbyen. Når seremonien er over, blir likene knust slik at de kan tas bort og spises av fugler. Tross alt, i et land frosset en god del av året og uten ved, ser dette ut til å være den eneste måten å gi en begravelse på. Det er et unntak for de som har dødd på grunn av potensielt smittsomme sykdommer, for å unngå spredning av epidemier blir de gravlagt. Det finnes også friluftskirkegårder i folkerike Lhasa, hvor et par steder brukes til denne typen gravlegging og vi blir fortalt at rovfugler har mye å gjøre. Det bør tas i betraktning at kineserne blir kremert i stedet, i henhold til deres tradisjon. De yngste barna er imidlertid spredt i det hellige vannet i noen innsjøer, sannsynligvis er det ingen som har mot til å knuse kroppen til et barn og mate fuglene. Det er vanskelig å komme i kontakt med visse praksiser som nødvendigheten har forankret gjennom årtusener, men selv på denne måten er det nødvendig å tenke med tanke på ekstremt forskjellige virkeligheter, i en verden hvor det er vanskelig til og med å dø!

Vi går tilbake til hotellet, upretensiøse, men effektive og hyggelige. Du spiser middag på Tashi med en yak grill og en sizzler av samme biff omgitt av grønnsaker.