Katmandu

Tradisjoner og spiritualitet

Den siste dagen av denne uforglemmelige turen besøker vi en annen del av Kathmandu. Siden hovedstaden, med unntak av Durbar Square, ikke har noen større monumenter, hadde vi bestemt oss for å se den "i avdrag" i fritiden mellom en tur og en annen. Dette er hvordan vi i dag dedikerer dagen til å besøke Pashupatinath hinduistiske tempel og til Buddhistisk stupa av Bodnath. Etter å ha forhandlet en taxi, går vi fra basecampen vår i Thamel direkte til templet, som ikke akkurat er det mest passende stedet etter frokost. Pashupatinath er faktisk et av de helligste stedene for hinduer, og det er her de fleste kremasjoner finner sted som Bagmati-elven (en oljeaktig drypp hvis bunnen ikke kan sees fordi den er så skitten) kommer umiddelbart etter Ganges når det gjelder hellighet. Eksteriøret gir et rolig utseende, med selgere av blomsterkroner med veldig behagelig fargetone. Til vår overraskelse finner vi oss selv å betale et ublu beløp for inngangen (ca. 550 Rs) som ikke engang gir adgang til det faktiske tempelet, privilegiet til troende i den hinduistiske religionen. Selv om det bare er tidlig om morgenen, ser vi allerede noen brennende bål og noen begravelsesseremonier pågår. Vi spør om vi kan ta bilder og en forbipasserende guide forteller oss at det ikke er noe problem. Vi forsto at det tidligere var nødvendig med større respekt for de som befinner seg på det stedet for å begrave en slektning, men det ser ut til at du ved å betale for billetten også får retten til å forevige showet. Imidlertid prøver vi å være respektfulle, mens den improviserte guiden forteller oss noen aspekter ved ritualet: liket bringes til dette stedet med kjøretøy som ligner på ambulanser pakket inn i oransje og gulfargede slør. Den overføres så på skuldrene til en av banene hvor veden er klargjort i mellomtiden. Ritualet krever at bærerne gjør tre runder rundt bålet (som for de som har råd er laget av sandeltre, ansett som et mer edelt tre) som det er børsteved på, plasserer kroppen og strø den med stoffer som om det var en velsignelse. På dette tidspunktet er det et minimum av minne, og så fortsetter vi med å tenne sugerøret og kroppen med utgangspunkt i munnen. Ilden omslutter umiddelbart kroppen og vi er sikret at bålet klarer å brenne til og med beinene. Slik er vi vitne til en serie kremasjoner, noen som nettopp har begynt, andre hvor det ikke gjenstår annet enn asken. Dette vil da bli spredt i den hellige elven, for å starte en ny runde. Hele prosessen tar ca 4 timer og 50/60 kremasjoner foregår der per dag, nettopp fordi det er en hellig elv, mange kommer fra nærliggende byer eller noen ber om å få komme og dø her. Bagmati flyter med sin petroleumsfarge ved foten av banene, fra det tidspunktet vil den også praktisk talt utgjøre graven til innbyggerne i Kathmandu og utover. Midt i elven, som mer korrekt kan defineres som kloakk, prøver noen barn å gjenvinne noen mynter som er kastet til bunnen, åpenbart uten å se det. Det mest slående er kanskje det vi vil kalle total mangel på hygiene, men dette er et kulturelt faktum som lokalbefolkningen lett kunne kommentere. Det er rundt ti plasser, men de foran templet er reservert for kongefamilien. Slik var det i hvert fall inntil for noen år siden; nå, med regimet i endring, vet vi ikke hvem de vil bli reservert for. Noen stasjoner er dekket av baldakiner, for å tillate ritualet selv i perioder med dårlig vær, spesielt under monsunene. Vi ser noen gripende scener, for eksempel den der en frisør klipper sønnens hår på stedet større ved å redusere den til null. En tilstand som må holdes i en måned sammen med den hvite kjolen, som for denne religionen er et symbol på sorg. Sadhuene blir ikke kremert, men begravet, fordi de er kloke; det samme skjer for barn også. Røyken som stiger opp har en skarp lukt da det ikke bare er veden som brenner. Rundt oss for å fullføre den hinduistiske symbolikken de beiter kyr, mens jeg sadhu de vandrer rundt og leter etter noen som kan fotografere dem i bytte mot et tips, nødvendighetene som gjør at de kan overleve. Vi gjenoppdager hvordan livet har en flyktig verdi, at det bare er en passasje, som buddhistiske mandalaer, skapt med sand og bestemt til å forsvinne med et vindkast. Hvor stor forskjell i forhold til den vestlige stilen, hvor hvert øyeblikk må gripes som om det var det siste og utnyttes maksimalt, her er hvert øyeblikk ikke mer enn et lite segment av evigheten, derfor ubetydelig. Overgangen fra liv til død er virkelig et trist øyeblikk, men det betyr ikke noe mer enn reinkarnasjon og å ikke være for knyttet til livet fører til et mindre tragisk forhold til døden. Med alle disse tankene i bakhodet legger vi bak oss røyken fra de som har gått videre til et annet liv som stiger mot himmelen, og vi fortsetter langs parken på høyden som leder bort fra templet. Vi spør så godt vi kan om veibeskrivelse for å nå Bodhnath og vi klarer å dekke den 1500 m urbane strekningen uten å gå oss vill. Du bytter religion, men ånden er alltid den samme. Kanskje fascinerer buddhismen oss mer fordi den inspirerer til et mystisk instinkt eller rett og slett fordi den minner oss om fjellene i Tibet i stedet for dens variasjon av farger. Dessverre kjenner vi knapt det minste av disse religionene, og det er vanskelig for oss å skjelne de mest iboende aspektene. La oss imidlertid ikke utelukke muligheten for at dette er heldig: Den enkle tilnærmingen til en religion bringer oss nærmere det guddommelige enn en kompleks teologisk utdyping. Det menneskelige aspektet ved disse populasjonene gjenstår alltid for å få oss til å tro at en tro er gyldig mer i kraft av menneskene som praktiserer den enn av dens motsetning. Bodhnath har også noe spesielt: Ligger i den østlige utkanten av Katmandu, hvor en stor del av den tibetanske diasporaen som har flyktet fra kinesisk undertrykkelse de siste tiårene befinner seg, er det en øy med tantrisk buddhisme i det hinduistiske hav. Det er verdt å huske at blant pilegrimene er det også mange hinduer, i navnet til en sameksistens som ikke bare er i moralistenes fromme intensjoner. Atmosfæren du puster inn er sublim, i hvert hjørne kan du høre melodien til om mani padme hum, som etter en stund nesten ser ut til å bli sing-song, men i virkeligheten er det den essensielle kombinasjonen for refleksjon, det som transporterer deg inn i en annen dimensjon (selv uten å bruke narkotika) og gjør monumentene rundt enda mer meningsfylte. Den halvkuleformede kuppelen av stupaen som de fargede stripene kommer fra for å representere lotusblomsten, all symbolikken som er over den, munkene med sine klassiske lilla kapper synger mantraer i klostre, hvor lysene skinner brennende yaksmør. Det ser ut til å være i paradis og på noen måter er det akkurat slik.

Før vi forlater Bodhnath, la oss gå og kjøpe en tangka (religiøst maleri som i vårt tilfelle forestiller stupaen tegnet ovenfra). Muligheten er nyttig for å lære rudimentene til teknikkene, samt arbeidsmetodene. Det krever utrolig mestring, tålmodighet og erfaring, men resultatet er eksepsjonelt med tanke på detaljer.

Med en taxi går vi tilbake til Thamel hvor vi dedikerer oss til shopping og det er ingen mangel på ting å kjøpe selv for folk som oss, ikke tilbøyelige til aktiviteter av denne typen. Bortsett fra fjellutstyr til spesielt rimelige priser, kan du finne mange varianter av te, krydder, bøker og lokalt håndverk (plagg laget av yakull). Nå er det bare å vente til kl. 18.00, når de kommer for å hente oss for siste tur til flyplassen (det er den tredje på to uker), men ikke før de får presentert en katkh (velønsket skjerf). Til tross for en liten forsinkelse ville vi hatt god tid, men vi klarer likevel å ha et kvarters spenning når en trafikkork holder oss fast i noen titalls minutter. Bilene blokkerer hverandre i en slags veidomino som får trafikken til å gå amok. For første gang vil vi gjerne være på flyplassen: alle som blåser i fløyta, politimennene bruker fløyta mer for å få ut stress enn for å løse problemet, et eksempel på kaos som aldri er sett før. Til slutt, med politikken med små skritt, klarer sjåføren å tre en rekke perifere grusgater som fører oss til veien som fører til flyplassen. Vi har fortsatt tid, men det er ikke mye tid å kaste bort. Vi gir de resterende rupiene til den modige sjåføren som trosset trafikken, og fikk fra ham den siste, entusiastiske Namaste. For å fortelle sannheten, vil jeg motta en til fra kontrollfunksjonæren jeg nevnte i begynnelsen av historien.

Fly til Kathmandu

Og på dette tidspunktet er det store løpet virkelig over, det gjenstår bare å vente på flyet til Doha. Verden rundt oss ser ut til å stoppe opp, bare sinnet fortsetter å snurre og på et øyeblikk virker det som om vi gjenopplever de mange vakre scenene som oppleves i disse to intense reiseukene. Som alltid er følelsene blandede: på den ene siden gleden av at alt gikk bra, med oppnåelsen av målene for Annapurna-baseleiren og Everest i det vanskelige Tibet, på den andre siden nostalgien over å etterlate seg bare fantastiske befolkninger. Denne følelsen fanger oss med en gang, det har sjelden skjedd å føle nostalgi før man forlater et land, en opplevelse. Denne gangen går det akkurat slik, vi kommer tilbake men vi må love oss selv at vi kommer tilbake, så vi kan komme over det. Fordi en gang i hverdagen vil vi gå tilbake til å være de samme utad som vi var før, men ikke innvendig: fordi en del av oss vil leve for alltid blant toppene og blant folket i Himalaya. Det vil være opp til oss å komme tilbake fra tid til annen for å finne den, å gå tilbake for å finne en del av oss selv!

Denne reportasjen vil bli servert

P.S. SELV OM DETTE IKKE VAR GRUNNEN TIL VÅR TUR OG SOM ET RESULTAT AV NOTATENE SOM FØLGER AV DET, MÅTTE VI SELV INNSE UNDERtrykkelsen SOM DET TIBETANSKE FOLK LEVER UNDER. HVIS DENNE RAPPORTASJEN HAR GITT TIL Å ØKE EN BEVISSTHET OM DEN TIBETANSKE SAKEN, VIL MÅLET PÅ DETTE PUNKTET OPNÅS.

Tre fantastiske folkeslag

INNTRYKK PÅ TRE FANTASTISKE MENNESKER:

Nepalsk, tibetansk og mongolsk karakter: førstnevnte er kanskje de mest latinske, fineste. I sistnevnte forstår vi vanskeligheten med å møte dagliglivet, med å overvinne en godartet natur av landskap, men samtidig fiendtlig når det gjelder terreng, temperaturer og høyde. Vanskeligheten med å få daglige måltider kombinert med kinesisk undertrykkelse kan bare gjøre karakteren deres mer sjenert. Jovialitet unnlater imidlertid ikke å dukke opp i ønsket om å synge og være åpen mot andre. Mongolene er et folk som bor mye lenger nord og må leve med en enda mer fiendtlig natur. Selv om de besitter et grunnleggende gode som frihet, blir de tvunget til å være nomader for å tjene til livets opphold. Fra dette kommer en mer nøktern holdning, som forener dem med tibetanerne i religiøse uttrykk. Kanskje mindre tantrisk, derfor også her mer nøktern sammenlignet med troen på guddommelighetene som preger den tibetanske Olympus, så mye at det reiser tvil om denne typen buddhisme kan betraktes som en monoteistisk religion. Nepal og Tibet deler i stedet de robuste, men likevel flotte Himalaya-fjellene. Den sørlige nepalesiske siden er våtere, snørikere og grønnere i den nedre delen; den nordlige tibetanske har tørrere egenskaper med platået som strekker seg ved føttene deres. En unik dimensjon som gjennom århundrene har formet væremåten til folket.

Lonely Planet

LONELY PLANET:

Ikke at den inneholder hvem som vet hvilket antirevolusjonært budskap, men en halv side i rapporten om landets historie hvor det tydelig snakkes om okkupasjon og ikke frigjøring er nok til å gjøre denne publikasjonen forbudt. For sannhetens skyld og for pliktoppfyllende rapporterings skyld snakker vi også om hvordan den tibetanske befolkningen før 1950 levde i et regime med semi-slaveri og at lamaene også administrerte timelig makt, slik at teokratiet tvang befolkningen ut i fattigdom mens de høye religiøse rekkene i realiteten var grunneiere som alt skyldtes.