كاتماندو

التقاليد والروحانية

في اليوم الأخير من هذه الرحلة التي لا تنسى، نزور جزءًا آخر من كاتماندو. وبما أن العاصمة، باستثناء ميدان دوربار، لا تحتوي على آثار رئيسية، فقد قررنا رؤيتها "بالتقسيط" في أوقات الفراغ بين جولة وأخرى. هذه هي الطريقة التي نخصص بها اليوم يومًا لزيارة معبد باشوباتيناث الهندوسي وإلى ستوبا البوذية في بودناث. بعد التفاوض على سيارة أجرة، من معسكرنا الأساسي الموجود في ثامل، نذهب مباشرة إلى المعبد، وهو ليس المكان الأنسب تمامًا بعد الإفطار. يعد باشوباتيناث في الواقع واحدًا من أقدس الأماكن بالنسبة للهندوس، وهنا تتم معظم عمليات حرق الجثث. نهر باجماتي (قطرة زيتية لا يمكن رؤية قاعها لأنها قذرة للغاية) تأتي مباشرة بعد نهر الجانج من حيث القدسية. يوفر المظهر الخارجي مظهرًا هادئًا مع بائعي تيجان الزهور مع اللونية ممتعة للغاية. لدهشتنا وجدنا أنفسنا ندفع مبلغًا باهظًا مقابل الدخول (حوالي 550 روبية) والذي لا يسمح حتى بالدخول إلى المعبد الفعلي، وهو من اختصاص المؤمنين بالديانة الهندوسية. على الرغم من أننا لا نزال في الساعات الأولى من الصباح، إلا أننا نرى بعضًا منها بالفعل حرق المحارق وبعض مراسم الجنازة جارية. نسأل عما إذا كان بإمكاننا التقاط صور فوتوغرافية ويخبرنا المرشد المارة أنه لا توجد مشكلة. لقد فهمنا أنه في الماضي كان هناك حاجة إلى قدر أكبر من الاحترام لأولئك الذين يجدون أنفسهم في ذلك المكان لدفن قريب لهم، ولكن يبدو أنه من خلال دفع ثمن التذكرة، فإنك تحصل أيضًا على الحق في تخليد العرض. لكننا نحاول أن نكون محترمين، بينما يخبرنا الدليل المرتجل عن بعض جوانب الطقوس: يتم إحضار الجثة إلى هذا المكان بمركبات تشبه سيارات الإسعاف ملفوفة بأغطية برتقالية وصفراء اللون. ثم يتم نقله على الأكتاف إلى أحد الملاعب حيث تم تجهيز الخشب في هذه الأثناء. تتطلب الطقوس من حامليها أن يقوموا بثلاث لفات حول المحرقة (والتي تكون مصنوعة من خشب الصندل بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، والتي تعتبر خشبًا أكثر نبلًا) التي يوجد عليها أغصان، ويضعون الجسد ويرشونه بالمواد كما لو كان نعمة. في هذه المرحلة يكون هناك حد أدنى من إحياء الذكرى ثم ننتقل إلى إضاءة القشة والجسد بدءاً من الفم. غطت النار الجسد على الفور وتأكدنا أن المحرقة تمكنت من حرق حتى العظام. هكذا نشهد سلسلة من عمليات حرق الجثث، بعضها بدأ للتو، والبعض الآخر حيث لم يبق سوى الرماد. سيتم بعد ذلك نثرها في النهر المقدس لبدء جولة جديدة. تستغرق العملية برمتها حوالي 4 ساعات ويتم حرق الجثث هناك بنسبة 50/60 يوميًا، وذلك على وجه التحديد لأنه نهر مقدس، ويأتي الكثيرون من المدن المجاورة أو يطلب شخص ما أن يأتي ويموت هنا. يتدفق نهر باجماتي مع لونه البترولي عند سفح الملاعب، ومن تلك النقطة فصاعدًا سيشكل أيضًا قبرًا لمواطني كاتماندو وخارجها. في وسط النهر، الذي يمكن تعريفه بشكل أكثر دقة بأنه مياه الصرف الصحي، يحاول بعض الأطفال استعادة بعض العملات المعدنية التي تم إلقاؤها في القاع، دون رؤيتها بوضوح. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما يمكن أن نسميه الافتقار التام للنظافة، ولكن هذه حقيقة ثقافية يمكن للسكان المحليين التعليق عليها بسهولة. هناك حوالي عشرة ملاعب، ولكن تلك الموجودة أمام المعبد مخصصة للعائلة المالكة. على الأقل هذا ما كان عليه الأمر حتى سنوات قليلة مضت؛ والآن، مع تغير النظام، لا نعرف لمن سيتم حجزهم. بعض المحطات مغطاة بالمظلات للسماح بأداء الطقوس حتى أثناء فترات الطقس السيئ، خاصة أثناء الرياح الموسمية. ونرى بعض المشاهد المؤثرة، مثل ذلك الذي يظهر فيه الحلاق يقص شعر ابنه على الفور أكبر من خلال خفضه إلى الصفر. شرط يجب الحفاظ عليه لمدة شهر مع الثوب الأبيض الذي هو في هذا الدين رمز للحداد. لا يتم حرق جثث السادوس بل يتم دفنها بحكمة. نفس الشيء يحدث للأطفال أيضًا. الدخان المتصاعد له رائحة نفاذة، لأنه ليس فقط الخشب الذي يحترق. حولنا لاستكمال الرمزية الهندوسية التي يرعونها الأبقار ، بينما أنا سادهو يتجولون بحثًا عن شخص ما لتصويرهم مقابل الحصول على إكرامية، وهي الضروريات التي تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. نكتشف من جديد كيف أن للحياة قيمة سريعة الزوال، وأنها مجرد ممر، مثل المندالا البوذية، تم إنشاؤها بالرمال ومقدر لها أن تختفي مع هبوب الرياح. ما مدى الفرق مقارنة بالنمط الغربي، حيث يجب اغتنام كل لحظة كما لو كانت الأخيرة واستغلالها إلى أقصى حد، فكل لحظة هنا ليست أكثر من جزء صغير من الأبدية، وبالتالي لا يكاد يذكر. إن العبور من الحياة إلى الموت هو بالفعل لحظة حزينة، لكنها لا تعني أكثر من التناسخ، وعدم التعلق الشديد بالحياة يؤدي إلى علاقة أقل مأساوية مع الموت. مع كل هذه الأفكار في أذهاننا نترك وراءنا دخان أولئك الذين انتقلوا إلى حياة أخرى تصعد نحو السماء ونسير على طول الحديقة على التل المؤدي بعيدًا عن المعبد. نسأل قدر المستطاع عن الاتجاهات للوصول إلى Bodhnath وتمكنا من تغطية الامتداد الحضري الذي يبلغ طوله 1500 متر دون أن نضيع. يمكنك تغيير الدين ولكن الروح هي نفسها دائما. ربما تبهرنا البوذية أكثر لأنها تلهمنا غريزة صوفية أو ببساطة لأنها تذكرنا بجبال التبت وليس بتنوع ألوانها. ولسوء الحظ، فإننا بالكاد نعرف الحد الأدنى من هذه الديانات، ومن الصعب علينا تمييز الجوانب الأكثر جوهرية. ومع ذلك، دعونا لا نستبعد احتمال أن يكون هذا أمرًا محظوظًا: فالمقاربة البسيطة تجاه الدين تقربنا من الإلهية أكثر من التفصيل اللاهوتي المعقد. دائمًا ما يظل الجانب الإنساني لهؤلاء السكان هو الذي يجعلنا نعتقد أن الاعتقاد صحيح بفضل الأشخاص الذين يمارسونه أكثر من نقيضه. تتمتع بودناث أيضًا بشيء مميز: فهي تقع على المشارف الشرقية لكاتماندو، حيث يوجد جزء كبير من الشتات التبتي الذين فروا من القمع الصيني في العقود الأخيرة، وهي جزيرة البوذية التانترا في البحر الهندوسي. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد أيضًا بين الحجاج العديد من الهندوس، باسم التعايش الذي لا يقتصر فقط على النوايا الورعة للأخلاقيين. الجو الذي تتنفسه رائع، وفي كل زاوية يمكنك سماع لحن أوم ماني بادمي هوم، والذي يبدو بعد فترة أنه يصبح أغنية غنائية، ولكنه في الواقع هو المزيج الأساسي للتأمل، وهو ما ينقلك إلى بُعد مختلف (حتى بدون استخدام المخدرات) ويجعل المعالم المحيطة أكثر امتلاءً بالمعنى. القبة النصف كروية من الستوبا التي تنحدر منها الخطوط الملونة لتمثل زهرة اللوتس، بكل ما فوقها من رمزية، الرهبان بأرديتهم الكلاسيكية الأرجوانية وهم يرددون التغني في الأديرة، حيث الشموع تشرق حرق زبدة الياك. يبدو الأمر كما لو كان في الجنة وفي بعض النواحي يكون الأمر كذلك تمامًا.

قبل مغادرة Bodhnath دعنا نذهب ونشتري تانجكا (لوحة دينية تصور في حالتنا ستوبا مرسومة من الأعلى). الفرصة مفيدة لتعلم أساسيات التقنيات، وكذلك أساليب العمل. يتطلب الأمر إتقانًا وصبرًا وخبرة لا تصدق، لكن النتيجة استثنائية من حيث التفاصيل.

نعود بسيارة أجرة إلى ثامل حيث نكرس أنفسنا للتسوق ولا يوجد نقص في الأشياء التي يمكن شراؤها حتى للأشخاص مثلنا، الذين لا يميلون إلى أنشطة من هذا النوع. وبصرف النظر عن المعدات الجبلية بأسعار معقولة بشكل خاص، يمكنك العثور على العديد من أنواع الشاي والتوابل والكتب والحرف اليدوية المحلية (الملابس المصنوعة من صوف الياك). الآن كل ما علينا فعله هو الانتظار حتى الساعة 6 مساءً، عندما يأتون لاصطحابنا في الرحلة الأخيرة إلى المطار (وهي الثالثة خلال أسبوعين)، ولكن ليس قبل أن يتم تقديم الكاتاخ (وشاح التمنيات الطيبة). على الرغم من التأخير الطفيف، سيكون لدينا متسع من الوقت، لكننا لا نزال قادرين على الاستمتاع بربع ساعة من الإثارة عندما يبقينا الازدحام المروري عالقين لبضع عشرات من الدقائق. السيارات تحجب بعضها البعض في نوع من قطع الدومينو على الطريق مما يجعل حركة المرور مجنونة. لأول مرة نود أن نكون في المطار: الجميع يطلقون الصافرة، ورجال الشرطة يستخدمون الصافرة للتنفيس عن توترهم أكثر من حل المشكلة، وهو مثال على الفوضى لم يسبق له مثيل. وفي النهاية، ومع سياسة الخطوات الصغيرة، يتمكن السائق من قطع سلسلة من الشوارع الطرفية الترابية التي تقودنا إلى الطريق المؤدي إلى المطار. لا يزال لدينا الوقت ولكن ليس هناك الكثير من الوقت لنضيعه. نعطي الروبيات المتبقية للسائق الشجاع الذي تحدى حركة المرور، وحصل منه على آخر ناماستي المتحمس. في الحقيقة، سأتلقى رسالة أخرى من مسؤول المراقبة الذي ذكرته في بداية القصة.

رحلة إلى كاتماندو

وعند هذه النقطة، انتهى السباق الكبير بالفعل، ولم يبق سوى انتظار الرحلة إلى الدوحة. يبدو أن العالم من حولنا يتوقف، فقط العقل هو الذي يستمر في الدوران، وفي لحظة يبدو أننا نستعيد العديد من المشاهد الجميلة التي شهدناها في هذين الأسبوعين المكثفين من السفر. وكما هو الحال دائمًا، فإن المشاعر مختلطة: من ناحية، السعادة لأن كل شيء سار على ما يرام، مع تحقيق أهداف معسكر قاعدة أنابورنا وأهداف إيفرست في منطقة التبت الصعبة، ومن ناحية أخرى، الحنين إلى ترك السكان الرائعين وراءهم. هذا الشعور يلفت انتباهنا على الفور، نادرًا ما نشعر بالحنين قبل مغادرة بلد ما، تجربة. هذه المرة تسير الأمور على هذا النحو تمامًا، سنعود ولكن علينا أن نعد أنفسنا بأننا سنعود، حتى نتمكن من تجاوز الأمر. لأننا مرة واحدة في حياتنا اليومية سنعود لنكون كما كنا خارجياً، ولكن ليس في الداخل: لأن جزءاً منا سيعيش إلى الأبد بين القمم وبين سكان جبال الهيمالايا. سيكون الأمر متروكًا لنا للعودة من وقت لآخر للعثور عليه، للعودة للعثور على جزء من أنفسنا!

سيتم تقديم هذا التقرير

ملاحظة: على الرغم من أن هذا لم يكن سبب رحلتنا وكنتيجة للملاحظات التي نتجت عنها، كان علينا أن ندرك بأنفسنا القمع الذي يعيش تحته شعب التبت. إذا كان هذا التقرير قد خدم في رفع بعض الوعي حول قضية التبت، فسيتم تحقيق الهدف عند هذه النقطة.

ثلاثة شعوب رائعة

انطباعات عن ثلاثة أشخاص رائعين:

الشخصية النيبالية والتبتية والمنغولية: ربما تكون الأولى هي الأكثر لاتينية والأجمل. وفي الأخير ندرك صعوبة مواجهة الحياة اليومية، والتغلب على الطبيعة الحميدة للمناظر الطبيعية ولكنها في نفس الوقت معادية من حيث التضاريس ودرجات الحرارة والارتفاع. إن صعوبة الحصول على وجبات يومية مقترنة بالقمع الصيني لا يمكن إلا أن تجعل شخصيتهم أكثر خجلاً. لكن البشاشة لا تفشل في الظهور في الرغبة في الغناء والانفتاح على الآخرين. المغول هم شعب يعيش في أقصى الشمال وعليهم أن يعيشوا مع طبيعة أكثر عدائية. وعلى الرغم من أنهم يمتلكون خيرًا أساسيًا مثل الحرية، إلا أنهم يضطرون إلى أن يكونوا بدوًا من أجل كسب لقمة العيش. ومن هذا يستمد موقفًا أكثر رصانة يوحدهم مع التبتيين في التعبير الديني. ربما أقل تانترا، وبالتالي هنا أيضًا أكثر رصانة مقارنة بالمعتقدات في الآلهة التي تنتشر في أوليمبوس التبتي، لدرجة تثير الشكوك حول ما إذا كان هذا النوع من البوذية يمكن اعتباره ديانة توحيدية. وبدلاً من ذلك، تتقاسم نيبال والتبت جبال الهيمالايا الوعرة والرائعة. الجانب الجنوبي النيبالي أكثر رطوبة وثلجًا وأكثر خضرة في الجزء السفلي منه. يتميز التبت الشمالي بخصائص أكثر جفافاً مع الهضبة التي تمتد عند أقدامهم. البعد الفريد الذي شكل على مر القرون طريقة وجود الناس.

كوكب وحيد

كوكب وحيد:

لا يعني ذلك أنه يحتوي على رسالة مناهضة للثورة من يدري، لكن نصف صفحة في التقرير عن تاريخ البلاد يتحدث فيها بوضوح عن الاحتلال وليس التحرير كافية لحظر هذه النشرة. من أجل الحقيقة ومن أجل تقديم التقارير الواجبة، نتحدث أيضًا عن كيف عاش سكان التبت قبل عام 1950 في نظام شبه عبودية وأن اللامات كانوا يديرون أيضًا سلطة زمنية، بحيث أجبرت الثيوقراطية السكان على الفقر بينما كانت الرتب الدينية العليا في الواقع ملاك الأراضي الذين كان لهم كل شيء.