Katmandu

Traditioner och andlighet

Den sista dagen av denna oförglömliga resa besöker vi en annan del av Katmandu. Eftersom huvudstaden, med undantag för Durbar Square, inte har några större monument, hade vi bestämt oss för att se den "i omgångar" på fritiden mellan en turné och en annan. Så här ägnar vi idag dagen åt att besöka Pashupatinath hinduiska tempel och till Buddhistisk stupa av Bodnath. Efter att ha förhandlat en taxi, från vårt basläger i Thamel åker vi direkt till templet, vilket inte precis är det lämpligaste stället efter frukost. Pashupatinath är faktiskt en av de heligaste platserna för hinduer och det är här som de flesta kremeringarna äger rum. Bagmati River (en oljig droppe vars botten inte kan ses eftersom den är så smutsig) kommer omedelbart efter Ganges när det gäller helighet. Exteriören erbjuder ett lugnt utseende, med säljare av blomkronor med mycket behaglig färg. Till vår förvåning finner vi att vi betalar ett orimligt belopp för entrén (ca 550 Rs) som inte ens tillåter tillgång till själva templet, privilegiet för troende i den hinduiska religionen. Även om det bara är tidigt på morgonen ser vi redan några brinnande bål och några begravningsceremonier pågår. Vi frågar om vi får fota och en förbipasserande guide säger till oss att det inte är några problem. Vi förstod att det tidigare krävdes större respekt för dem som befinner sig på den platsen för att begrava en släkting, men det verkar som att man genom att betala för biljetten också förvärvar rätten att föreviga föreställningen. Men vi försöker vara respektfulla, medan den improviserade guiden berättar för oss några aspekter av ritualen: liket förs till denna plats med fordon som liknar ambulanser insvepta i orange och gulfärgade slöjor. Den förs sedan över på axlarna till en av planerna där veden har förberetts under tiden. Ritualen kräver att bärarna gör tre varv runt bålet (som för den som har råd är gjord av sandelträ, anses vara ett ädlare trä) som det finns pensel ved, placera kroppen och strö den med ämnen som om det vore en välsignelse. Vid denna tidpunkt finns ett minimum av minne och sedan fortsätter vi med att tända sugröret och kroppen med utgångspunkt från munnen. Elden omsluter omedelbart kroppen och vi är säkra på att bålet lyckas bränna även benen. Det är så vi bevittnar en serie kremationer, några som precis har börjat, andra där inget annat finns kvar än askan. Detta kommer sedan att skingras i den heliga floden, för att börja en ny runda. Hela processen tar cirka 4 timmar och där sker 50/60 kremationer per dag, just för att det är en helig flod, många kommer från närliggande städer eller någon ber att få komma och dö här. Bagmati flyter med sin petroleumfärg vid foten av planerna, från den punkten kommer den också praktiskt taget att utgöra graven för invånarna i Kathmandu och utanför. Mitt i floden, som mer korrekt kan definieras som avloppsvatten, försöker en del barn få tillbaka några mynt som kastats till botten, uppenbarligen utan att se det. Det som kanske är mest slående är vad vi skulle kalla den totala bristen på hygien, men detta är ett kulturellt faktum som lokalbefolkningen lätt skulle kunna kommentera. Det finns ett tiotal platser, men de framför templet är reserverade för kungafamiljen. Så var det åtminstone fram till för några år sedan; nu, när regimen förändras, vet vi inte vem de kommer att reserveras för. Vissa stationer är täckta av baldakiner, för att tillåta ritualen även under perioder av dåligt väder, särskilt under monsunerna. Vi ser några gripande scener, som den där en frisör klipper sin sons hår på plats större genom att minska den till noll. Ett tillstånd som måste hållas i en månad tillsammans med den vita klänningen, som för denna religion är en symbol för sorg. Sadhusen kremeras inte utan begravs, eftersom de är kloka; samma sak händer för barn också. Röken som stiger upp har en skarp lukt då det inte bara är veden som brinner. Runt oss för att fullborda den hinduiska symboliken de betar kor, medan jag sadhu de vandrar runt och letar efter någon att fotografera dem i utbyte mot ett tips, de nödvändigheter som gör att de kan överleva. Vi återupptäcker hur livet har ett tillfälligt värde, att det bara är en passage, som buddhistiska mandalas, skapade med sand och avsedda att försvinna med en vindpust. Hur stor skillnad jämfört med den västerländska stilen, där varje ögonblick måste gripas som om det vore det sista och utnyttjas maximalt, här är varje ögonblick inget annat än ett litet segment av evigheten, därför försumbart. Övergången från liv till död är verkligen ett sorgligt ögonblick, men det betyder inget annat än reinkarnation och att inte vara alltför fäst vid livet leder till ett mindre tragiskt förhållande till döden. Med alla dessa tankar i åtanke lämnar vi bakom oss röken från dem som har gått vidare till ett annat liv som stiger mot himlen och vi fortsätter längs parken på kullen som leder bort från templet. Vi frågar så gott vi kan om vägbeskrivning för att nå Bodhnath och vi lyckas täcka den 1500 meter långa stadssträckan utan att gå vilse. Du byter religion men andan är alltid densamma. Kanske fascinerar buddhismen oss mer för att den inspirerar till en mystisk instinkt eller helt enkelt för att den påminner oss om Tibets berg snarare än dess variation av färger. Tyvärr känner vi knappt till det absoluta minimum av dessa religioner och det är svårt för oss att urskilja de mest inneboende aspekterna. Men låt oss inte utesluta möjligheten att detta är tur: det enkla förhållningssättet till en religion för oss närmare det gudomliga än en komplex teologisk utarbetning. Den mänskliga aspekten av dessa befolkningar kvarstår alltid för att få oss att tro att en tro är giltig mer i kraft av de människor som utövar den än genom sin motsats. Bodhnath har också något speciellt: beläget i den östra utkanten av Katmandu, där en stor del av den tibetanska diasporan som flytt från kinesiskt förtryck under de senaste decennierna ligger, är det en ö av tantrisk buddhism i det hinduiska havet. Det är värt att komma ihåg att det bland pilgrimerna också finns många hinduer, i namnet av en samexistens som inte bara ligger i moralisters fromma avsikter. Atmosfären du andas är sublim, i varje hörn kan du höra melodin av om mani padme hum, som efter ett tag nästan tycks bli sing-song, men i verkligheten är det den väsentliga kombinationen för reflektion, det som för dig in i en annan dimension (även utan att använda narkotika) och gör de omgivande monumenten ännu mer meningsfulla. Den halvsfäriska kupolen av stupan från vilken de färgade ränderna kommer för att representera lotusblomman, all symbolik som finns ovanför den, munkarna med sina klassiska lila dräkter skanderande mantran i kloster, där ljusen lyser brinnande jaksmör. Det verkar vara i paradiset och i vissa avseenden är det precis så.

Innan vi lämnar Bodhnath ska vi gå och köpa en tangka (religiös målning som i vårt fall föreställer stupan tecknad uppifrån). Möjligheten är användbar för att lära sig grunderna i teknikerna, såväl som arbetsmetoderna. Det kräver otrolig behärskning, tålamod och erfarenhet, men resultatet är exceptionellt när det gäller detaljer.

Med en taxi återvänder vi till Thamel där vi ägnar oss åt shopping och det råder ingen brist på saker att köpa även för sådana som oss, inte benägna till aktiviteter av det här slaget. Förutom bergsutrustning till särskilt överkomliga priser, kan du hitta många varianter av te, kryddor, böcker och lokalt hantverk (plagg gjorda av jakull). Nu är det bara att vänta till 18.00, då de kommer och hämtar oss för den sista resan till flygplatsen (det är den tredje på två veckor), men inte innan de presenteras med en kakh (välönskande halsduk). Trots den lilla förseningen skulle vi ha gott om tid, men vi hinner ändå med en kvarts spänning när en bilkö håller oss fast i några dussin minuter. Bilarna blockerar varandra i en sorts vägdomino som får trafiken att bli galen. För första gången skulle vi vilja vara på flygplatsen: alla som blåser i visselpipan, poliserna använder visselpipan mer för att få ut sin stress än för att lösa problemet, ett exempel på kaos som aldrig tidigare skådats. I slutändan, med små stegs policy, lyckas föraren trä en rad smutsiga perifera gator som leder oss till vägen som leder till flygplatsen. Vi har fortfarande tid men det finns inte mycket tid att slösa. Vi ger de återstående rupierna till den modiga chauffören som trotsade trafiken och fick den sista, entusiastiska Namaste av honom. För att säga sanningen kommer jag att få en till från kontrolltjänstemannen som jag nämnde i början av historien.

Flyg till Katmandu

Och vid det här laget är det stora loppet verkligen över, allt som återstår är att vänta på flyget till Doha. Världen omkring oss verkar stanna, bara sinnet fortsätter att snurra och på ett ögonblick verkar det som om vi återupplever de många vackra scenerna som upplevts under dessa två intensiva resveckor. Som alltid är känslorna blandade: å ena sidan nöjet att allt gick bra, med uppnåendet av målen för Annapurnas basläger och Everest i det svåra Tibet, å andra sidan nostalgin att lämna efter sig helt enkelt fantastiska befolkningar. Den här känslan fångar oss direkt, det har sällan råkat ut för nostalgi innan man lämnar ett land, en upplevelse. Den här gången går det precis så här, vi återkommer men vi måste lova oss själva att vi kommer tillbaka, så vi kan komma över det. För en gång i vardagen kommer vi att gå tillbaka till att vara desamma externt som vi var tidigare, men inte inuti: eftersom en del av oss kommer att leva för evigt bland topparna och bland Himalayas folk. Det kommer att vara upp till oss att återvända då och då för att hitta den, att återvända för att hitta en del av oss själva!

Detta reportage kommer att serveras

P.S. ÄVEN DETTA INTE VAR ANLEDNINGEN TILL VÅR RESA OCH SOM RESULTAT AV ANMÄRKNINGARNA SOM RESULTAT AV DEN, MÅSTE VI SJÄLV INSE DET FÖRtryck SOM DET TIBETASKA FOLKET LEVER UNDER. OM DEN HÄR REPORTAGEN HAR TJÄNT FÖR ATT ÖKA VISST MEDVETENHET OM DEN TIBETANSKA SAKAN, KOMMER MÅLET VID DENNA PUNKT ATT UPPNÅS.

Tre underbara folk

AVTRYCK PÅ TRE UNDERBARA MÄNNISKOR:

Nepalesisk, tibetansk och mongolisk karaktär: de förra är kanske de mest latinska, trevligaste. I det senare förstår vi svårigheten att möta det dagliga livet, att övervinna en godartad natur av landskap men samtidigt fientlig när det gäller terräng, temperaturer och höjder. Svårigheten att få dagliga måltider i kombination med kinesiskt förtryck kan bara göra deras karaktär mer blyg. Jovialiteten misslyckas dock inte med att växa fram i lusten att sjunga och vara öppen mot andra. Mongolerna är ett folk som bor mycket längre norrut och måste leva med en ännu mer fientlig natur. Även om de besitter en grundläggande godhet som frihet, tvingas de att vara nomader för att kunna försörja sig. Härav härleder en mer sober attityd, som förenar dem med tibetanerna i religiösa uttryck. Kanske mindre tantriskt, därför också här mer nyktert jämfört med tron ​​på gudomligheterna som prickar den tibetanska Olympen, så mycket att det väcker tvivel om huruvida denna typ av buddhism kan betraktas som en monoteistisk religion. Nepal och Tibet delar istället de karga men ändå fantastiska Himalayabergen. Den södra nepalesiska sidan är blötare, snöigare och grönare i sin nedre del; den norra tibetanska har torrare egenskaper med platån som sträcker sig vid deras fötter. En unik dimension som genom århundradena har format folkets sätt att vara.

Lonely Planet

LONELY PLANET:

Inte för att den innehåller vem som vet vilket antirevolutionärt budskap, men en halv sida i rapporten om landets historia där det tydligt talas om ockupation och inte befrielse räcker för att göra denna publicering förbjuden. För sanningens skull och för den plikttrogna rapporteringens skull talar vi också om hur den tibetanska befolkningen före 1950 levde i en regim av halvslaveri och att lamaerna också administrerade temporär makt, så att teokratin tvingade befolkningen i fattigdom medan de höga religiösa leden i realiteten var markägare som allt var skyldigt.