Återvänd till Nepal

Ankomst till Kodari

Med stämningen av att någon säger hejdå till en dröm som håller på att ta slut, förbereder vi oss för att lämna Tibet. Vi äter frukost i hotellets restaurang, stora utrymmen och lite substans. Vi går ut för att träffa dem som blivit våra vänner under tiden, chauffören och Lapu, guiden. Vi byter några formella ord med dem men tystnaden dominerar scenen. Det är synd, för dagen är särskilt klar, vilket är anomalt på denna plats där de fuktiga sydströmmarna möter de kallare från norr. Vegetation säger mycket om saken. Men inte ens detta räcker för att få oss att le. Klockan är 8 och vi går ner mot gränsbron. Vi lämnar dem det vi har kvar i lokal valuta, samt ett rimligt dricks i dollar. Klockan är 8.30 och gränsen öppnar 9: vi har fortfarande tid att observera vad som händer runt omkring oss på denna plats långt från världen, långt från tiden. Trafik och politik som är osynlig för oss korsar bron i båda riktningarna, i en fläkt av mystik. På andra sidan, på den nepalesiska sidan, trängs några dussin personer bakom en port och väntar på att porten ska öppnas. När detta händer börjar de springa mot polisbåset som ligger halvvägs över bron för att få prioritet. Vi säljer ännu inte lastbilar, de passerade förmodligen under natten i en omväxlande riktning som annars inte kunde vara den enda vägen Kodari med sin trafik av människor, bilar, djur och andra motoriserade fordon skulle den inte tillåta det. Dessutom får indiska lastbilar (de allra flesta) eller nepalesiska lastbilar inte passera genom Tibet, som mest kan de nå Zhang Mu, där lastas allt om på kinesiska lastbilar och chaufförer. På den kinesiska sidan allt är lugnt, tjänstemännen når gränsposten för att ta tjänst i en modern byggnad i kinesisk empirestil, några resenärer ser sig undrade omkring, andra lokalbefolkning väntar i rummen som markerar de sista metrarna av Tibet. I verkligheten finns det väldigt lite kvar av Tibet här, vi är på botten av en perifer dal även för denna region och arkitekturen och ansiktena har typiskt sett gjorda i Kina. Några meter bort skulle det finnas frihet för tibetanerna, men de kan inte nå den. Den som försöker blir mejad. Vi har aldrig befunnit oss på en liknande plats, en asiatisk version av Berlinmuren som i det här fallet skisserats av en bäck. På sidorna, branta sluttningar rika på vegetation. Å ena sidan ett liv i ädelt elände, å andra sidan ett ädelt förtryck. I mitten lever vi i ett tillstånd av privilegierade människor som rör sig fritt från en plats till en annan. Det finns ingen upplevd spänning, trots alla normala diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Naturligtvis är allt mer under kontroll än vi kan föreställa oss: vi känner till kinesiska vakter i civila kläder som vandrar runt i Kodari för att övervaka vad som händer, något otänkbart i något annat hörn av världen. Slutligen kl. 10.00 (7.45 Kathmandu-tid) gränsen öppnas och vi är bland de första som utsätts för kontroller: först tillståndsinspektionen, sedan bagageinspektionen och slutligen passkontrollen. Det hela utspelar sig på några minuter, men vi har inget att frukta, medan Lapu vandrar omkring och översätter vilka vi är för tjänstemännen. Vid ett visst tillfälle befinner vi oss utanför och det är dags att säga hejdå till vår guide som vi har delat denna vecka med. Det är ett rörande ögonblick: vi återvänder till en värld som är närmare vår, hon ska åka för att hämta en tysk i Lhasa för att börja en ny resa. Vi sa hejdå till chauffören kort innan, han måste återvända till Lhasa, medan hon måste hämta några kunder för att få dem att slutföra tullformaliteterna för att komma in i Tibet, sedan hittar hon ett sätt att återvända till huvudstaden. Det är åtminstone vad vi får höra, men i detta land av mysterier och saker som sägs för att vilseleda blir det svårt att skilja ord från fakta. Faktum kvarstår att vi är utanför Kina men fortfarande på samma sida. Här blir vi attackerade av bärare som tänker bära dit våra resväskor. Vi vägrar artigt tills vi läser våra namn på ett papper. Så fort vi känner igen en av vår "passerandes" arbetare, beslagtar han vårt bagage och vi går över bron med dem. Tiden verkar gå i slow motion, medvetna om ögonblicket vi lever går vi långsamt men vi måste också hänga med i våra tillhörigheter. Vi skulle vilja se oss omkring men vi måste gå och undvika nepaleserna som skyndar sig över Vänskapsbron som förenar och samtidigt delar upp Nepal och Tibet ligger under oss och den Bhote Kosi. Vi hinner bara tänka på hur många sanna historier som passerar här varje dag och vi befinner oss i att korsa porten på den nepalesiska sidan. Här är allt annorlunda och nästan allt har den förvirrande formen av en basar. Det är ett komma och gå av fordon längs en väg som inte skulle kunna innehålla dem alla även om det vore en paradplats, som bara förenas av förarnas ökända tålamod. Vi går till gränspunkten för att registrera inresa till Nepal, utan många formaliteter då vi har ett visum för flera inresor, det är bara att sätta på det vanliga märket och en stämpel. Vår guide lämnar oss sittande på en bänk utmed blocken på vänster sida: hans arbete är klart, nu kommer vi att tas över av en ny guide och en ny chaufför. Eftersom de två är sena med att anlända har vi gott om tid att observera flödet dagliga livet i Kodari (Foto 2, Foto 3). Det är så vi ser scenen av barn som går i skolan, fixare som cirkulerar för att genomföra sina skumma affärer, Indiska lastbilar som kommer ner ringande för att inte köra på någon, bilar som förgäves letar efter en parkeringsplats i några minuter i väntan på att få träffa gruppen som de har en tid med. Återigen finns det få västerlänningar, nästan inga kineser, medan resten är nepaleser eller indianer (svårt att känna igen dem då de har samma ansiktsdrag). Efter en dryg tre kvarts timmes försening kommer äntligen vårt team: vi kommer då att upptäcka att du aldrig kan åka tidigt nog på dessa vägar. De kommer från Katmandu och har redan en bra erfarenhet bakom sig. En upplevelse som kommer att fördubblas vid återkomsten, denna gång med oss ​​ombord. Men vi är inte vana vid denna trafik och varje omkörning är ett oändligt ögonblick som dock kan sluta på ett ögonblick, till och med tragiskt. Det första intrycket av denna del av Nepal är att regeringen inte ville investera i att asfaltera vägarna och medvetet lämna långa sträckor av dammig grusväg i en artär som borde vara bland de viktigaste och mest trafikerade i hela landet, eftersom den ansluter till Kina. Kanske är detta anledningen eller kanske är det frekventa jordskred som under monsunsäsongen faller ner i riktiga leralaviner (kanske båda), faktum kvarstår att det är ett riktigt helvete både för de som bor där och för de som reser dit. Det är praktiskt taget en dammstrimma singelfil så mycket: de som anländer till Nepal för första gången skulle inte kunna skilja på om de körde till höger eller vänster. Det är uppenbart att lastbilar och bussar går långsamt och lika självklart är det att bilar utnyttjar varje lucka för att försöka köra om, ofta blint.

Det återstår fortfarande att förstå hur olyckorna är relativt få och hur förare inte blir galna efter en kort tid. Går man nerför blir vägen mer framkomlig och man kan se ut med större hopp, men man behöver inte ha några illusioner. Efter några dussin km där Tibet fortsätter på andra sidan svänger gränsen österut och vi befinner oss på nepalesiskt territorium, där floden tappar sin häftiga karaktär så mycket att den öppnar upp platåer där barn leker i vattnet. Ett stopp för att se bikuporna i hängande läge under en klippvägg och en annan dricker en drink i en bar i ett praktfullt läge längs floden som går ner från Helambu, för att anlända till den livliga huvudstaden. Kathmandudalen är välkomnande och trevlig, vägen slingrar sig genom grönskan mellan praktfulla välskötta hus och välvårdade odlingar, i en miljö som gjorts hisnande av de omgivande topparna. Strax innan vi går in i staden, i ett skyddande läge på toppen av en kulle, ser vi en enorm Shiva staty med angränsande tempel. De förklarar för oss att det är till just för att skydda staden. Vid det här laget återstår bara att övervinna perennen Katmandu buteljering och kommer äntligen till hotellet när klockan är ett. Trots att vi var tvungna att vänta på bilen som kom för att hämta oss kom vi tidigt vid 02.15-tiden. återhämtning av tidszon. Det tog oss dock tre timmar för en 100 km resa.

Kodaris urbana ansikte

Nöjda med att ha överlevt upplevelsen minns vi att vi inte ens åt lunch. För detta ändamål kommer vi att äta ett par barer och här är vi återigen redo att gå ut och upptäcka ett nytt hörn av Katmandu. Idag är det tur till Swayambunath Stupa och satellitstaden Patan. Det första är ett fantastiskt exempel på samexistens mellan religioner: fastän stupan båda en symbol för buddhismen finns runt om Hinduiska skulpturer eftersom idag är majoriteten av den nepalesiska befolkningen anhängare av denna religion. Beläget i den västra utkanten, ligger det på en kulle, som kan nås med två trappor. Från det stora torget högst upp kan du njuta av utsikten vacker utsikt över staden och du har möjlighet att beundra den centrala stupan, omgiven av tempel, statyer och en skara pilgrimer som är inställda på att be. Platsen är inget exempel för västerländska hygienister men vi har nu vant oss vid detta också. Vi går ner västra trappan där vi träffas några apor och vi ägnar oss också åt lite shopping med en tjej som hugger tavlor i sten. Vi köper en med figuren av knäppta händer och Namaste-hälsningen (hälsar det gudomliga inom dig) för att välkomna dem som kommer in i huset. De kan bara vara symboler, men de är verkligen gästvänliga. Vi förhandlar priset med en taxichaufför som tar oss till Patan och här börjar vi rundturen i staden. Det finns ingen kontinuitet med Katmandu, men fram till för två sekel sedan var de stadsstater i stark konkurrens med varandra. Också en positiv tävling eftersom han postade till byggandet av en annan Durbar Square liknande den i Katmandu och otaliga andra karakteristiska tempel och byggnader att erövra rekordet för den vackraste staden. Lyckligtvis har ingenting förstörts och nu kan vi fördjupa oss i denna urbana atmosfär som skulle innebära att hoppa tillbaka ett par århundraden, om det inte vore för trafiken som omedelbart för oss tillbaka till nuet. Efter ett par bilder av torget beger vi oss in i gränderna i en guidad tur som föreslagits av LP för att bättre förstå dess anda.

Senast 19.00 måste vi vara på hotellet varifrån, tillsammans med Prachanda och R.K. Gurung (de två från Trekkersällskapet) ska vi gå till avskedsmiddag. Lokalen kunde inte ha valts bättre, eftersom Bhojan Griha också hålls på Bhojan dansshower folkloristisk med fantastiska lokala dräkter. Låt oss njuta av en dahl bhat läckert, den riktiga berättar de för oss, andra provningar av det nepalesiska köket och med de två trevliga killarna har vi även möjlighet att utbyta ett par åsikter och öl.

När klockan nu är 23.00 säger vi hejdå till dem, tacksamma för deras vänlighet och den utmärkta service vi fått. Det var omöjligt att hitta något bättre, även om vi ville vara kräsna kunde vi inte hitta ens ett fel i deras organisation. Än idag var dagen intensiv och denna kväll har vi inga svårigheter att somna. För tredje natten på två veckor bor vi på Kathmandu Eco Hotel.