Tilbage til Nepal

Ankomst til Kodari

Med stemningen af, at nogen siger farvel til en drøm, der er ved at ende, forbereder vi os på at forlade Tibet. Vi spiser morgenmad i hotellets restaurant, store rum og lidt substans. Vi tager ud for at møde dem, der er blevet vores venner i mellemtiden, chaufføren og Lapu, guiden. Vi udveksler et par formelle ord med dem, men stilhederne dominerer scenen. Det er en skam, for dagen er særlig klar, hvilket er unormalt på dette sted, hvor de fugtige sydlige strømme møder de koldere fra nord. Vegetation siger meget om sagen. Men selv dette er ikke nok til at få os til at smile. Klokken er 8 og vi går ned mod grænsebroen. Vi efterlader dem, hvad vi har tilbage i lokal valuta, samt et rimeligt drikkepenge i dollars. Klokken er 8.30 og grænsen åbner klokken 9: vi har stadig tid til at observere, hvad der sker omkring os på dette sted fjernt fra verden, fjernt fra tiden. Trafik og politik, der er usynlig for os, krydser broen i begge retninger, i et pust af mystik. På den anden side, på den nepalesiske side, er et par dusin mennesker stimlet sammen bag en port og venter på, at porten bliver åbnet. Når dette sker, begynder de at løbe mod politiboden, der ligger halvvejs over broen for at få prioritet. Vi sælger endnu ikke lastbiler, de passerede sandsynligvis i løbet af natten i en skiftende retning, som ellers ikke kunne være den eneste vej Kodari med sin trafik af mennesker, biler, dyr og andre motoriserede køretøjer ville den ikke tillade det. Desuden må indiske lastbiler (langt de fleste) eller nepalesiske lastbiler ikke passere gennem Tibet, de kan højst nå Zhang Mu, der bliver alt omladet til kinesiske lastbiler og chauffører. På den kinesiske side alt er roligt, embedsmændene når grænseposten for at tage tjeneste i en moderne bygning i kinesisk empirestil, nogle få rejsende ser sig undrende omkring, andre lokale venter i lokalerne, der markerer de sidste meter af Tibet. I virkeligheden er der meget lidt tilbage af Tibet her, vi er i bunden af ​​en perifer dal selv for denne region, og arkitekturen og ansigterne ser typisk ud i Kina. Få meter væk ville der være frihed for tibetanerne, men de kan ikke nå det. Enhver, der prøver, bliver mejet ned. Vi har aldrig befundet os et lignende sted, en asiatisk version af Berlinmuren, som i dette tilfælde er skitseret af en å. På siderne, stejle skråninger rig på vegetation. På den ene side et liv i ædel elendighed, på den anden side i ædel undertrykkelse. I midten lever vi i en tilstand af privilegerede mennesker, der bevæger sig frit fra et sted til et andet. Der er ingen opfattet spænding, efter at alle normale diplomatiske forbindelser eksisterer mellem de to lande. Selvfølgelig er alt mere under kontrol, end vi kan forestille os: Vi kender til kinesiske vagter i almindeligt tøj, der vandrer rundt i Kodari for at overvåge, hvad der sker, noget utænkeligt i noget andet hjørne af verden. Endelig kl. 10.00 (7.45 Kathmandu-tid) grænsen åbner sig og vi er blandt de første, der bliver udsat for kontrol: først tilladelsesinspektionen, så bagageinspektionen og til sidst pasinspektionen. Det hele foregår på få minutter, men vi har intet at frygte, mens Lapu vandrer rundt og oversætter, hvem vi er, til embedsmændene. På et vist tidspunkt befinder vi os udenfor, og tiden kommer til at sige farvel til vores guide, som vi har delt med i denne uge. Det er et rørende øjeblik: vi vender tilbage til en verden tættere på vores, hun vil hente en tysker i Lhasa for at starte en ny rejse. Vi sagde farvel til chaufføren kort før, han skal tilbage til Lhasa, mens hun skal hente nogle kunder for at få dem til at gennemføre toldformaliteterne for at komme ind i Tibet, så finder hun en måde at vende tilbage til hovedstaden på. Det er i hvert fald, hvad vi får at vide, men i dette land af mysterier og ting, der siges for at vildlede, bliver det svært at adskille ord fra fakta. Faktum er, at vi er uden for Kina, men stadig på samme side. Her bliver vi angrebet af portører, som har tænkt sig at bære vores kufferter dertil. Vi afviser høfligt, indtil vi læser vores navne på et stykke papir. Så snart vi genkender en af ​​vores "passer"s arbejdere, konfiskerer han vores bagage, og vi krydser broen med dem. Tiden ser ud til at gå i slowmotion, bevidste om det øjeblik, vi lever, går vi langsomt, men vi skal også følge med i vores ejendele. Vi vil gerne se os omkring, men vi må gå og undgå nepaleserne, der skynder sig at krydse Venskabsbro som forener og samtidig deler Nepal og Tibet er under os og den Bhote Kosi. Vi har kun tid til at tænke på, hvor mange sande historier der passerer her hver dag, og vi finder os selv i at krydse porten på den nepalesiske side. Her er alt anderledes og næsten alt har den forvirrende form som en basar. Det er et komme og gå af køretøjer langs en vej, der ikke kunne rumme dem alle, selvom det var en paradeplads, kun forenet af chaufførernes velsproglige tålmodighed. Vi går til grænsepunktet for at registrere indrejse til Nepal, uden mange formaliteter, da vi har et visum til flere indrejser, det er bare et spørgsmål om at sætte det sædvanlige mærke og et stempel. Vores guide lader os sidde på en bænk placeret langs blokkene i venstre side: hans arbejde er færdigt, nu bliver vi overtaget af en ny guide og en ny chauffør. Da de to kommer for sent, har vi god tid til at observere strømmen hverdagen i Kodari (Foto 2, Foto 3). Sådan ser vi scenen af børn, der går i skole, fixere, der cirkulerer for at udføre deres lyssky aftaler, Indiske lastbiler der kommer ringende ned for ikke at køre over nogen, biler der forgæves søger efter en parkeringsplads i et par minutter, mens de venter på at møde gruppen, som de har en aftale med. Igen er der få vesterlændinge, næsten ingen kinesere, mens resten er nepalesere eller indere (svære at genkende dem, da de har de samme ansigtstræk). Efter godt tre kvarters forsinkelse ankommer vores team endelig: så vil vi opdage, at du aldrig kan komme tidligt nok afsted på disse veje. De kommer fra Kathmandu og har allerede en god oplevelse bag sig. En oplevelse, der vil fordobles ved hjemkomsten, denne gang med os ombord. Men vi er ikke vant til denne trafik, og hver overhaling er et uendeligt øjeblik, som dog kan ende på et øjeblik, endda tragisk. Det første indtryk af denne del af Nepal er, at regeringen ikke ønskede at investere i at asfaltere vejene og bevidst efterlade lange strækninger af støvet grusvej i en arterie, der burde være blandt de vigtigste og mest travle i hele landet, da den forbinder med Kina. Måske er dette årsagen eller måske er det hyppige jordskred som i monsunsæsonen falder ned i rigtige mudderskred (måske begge dele), er det et faktum, at det er et sandt helvede både for dem, der bor der, og for dem, der rejser dertil. Det er praktisk talt en stribe støv enkelt vognbane så meget: De, der ankom til Nepal for første gang, ville ikke være i stand til at skelne, om de kørte til højre eller venstre. Det er indlysende, at lastbiler og busser kører langsomt, og det er lige så indlysende, at biler udnytter ethvert hul til at forsøge at overhale, ofte blindt.

Det mangler stadig at blive forstået, hvordan ulykker er relativt få, og hvordan bilister ikke ender skøre efter kort tid. Går man ned, bliver vejen mere farbar, og man kan se ud med større håb, men der er ingen grund til at gøre sig nogen illusioner. Efter et par dusin km, hvor Tibet fortsætter på den anden side, drejer grænsen mod øst, og vi befinder os på nepalesisk territorium, hvor floden mister sin voldsomme karakter så meget, at den åbner plateauer, hvor børn leger i vandet. Et stop for at se bistaderne i en hængende stilling under en klippevæg og en anden drikker en drink i en bar i en pragtfuld stilling langs floden som går ned fra Helambu, for at ankomme til den travle hovedstad. Kathmandu-dalen er indbydende og behagelig, vejen snor sig gennem det grønne mellem pragtfulde velholdte huse og ryddelige dyrkninger, i omgivelser gjort betagende af de omkringliggende tinder. Lige før vi går ind i byen, i en beskyttende position på toppen af en bakke, ser vi en enorm Shiva statue med tilstødende tempel. De forklarer os, at det er der netop for at beskytte byen. På dette tidspunkt er der kun tilbage at overvinde stauden Aftapning i Kathmandu og ankommer endelig til hotellet, når klokken er et. Selvom vi skulle vente på bilen, der kom for at hente os, ankom vi tidligt kl. 02.15. tidszonegendannelse. Det tog os dog tre timer for en 100 km rejse.

Kodaris urbane ansigt

Tilfredse med at have overlevet oplevelsen husker vi, at vi ikke engang spiste frokost. Til dette formål spiser vi et par barer og her er vi igen klar til at gå ud og opdage et nyt hjørne af Kathmandu. I dag er det tur til Swayambunath Stupa og satellitbyen Patan. Det første er et glimrende eksempel på sameksistens mellem religioner: skønt stupaen begge et symbol på buddhisme findes overalt hinduistiske skulpturer siden i dag er størstedelen af den nepalesiske befolkning tilhængere af denne religion. Beliggende i den vestlige udkant, ligger det på en bakke, som kan nås via to trapper. Fra den store plads på toppen kan du nyde udsigten smuk udsigt over byen og du har mulighed for at beundre den centrale stupa, omgivet af templer, statuer og en flok pilgrimme, der er opsat på at bede. Stedet repræsenterer ikke et eksempel for vestlige hygiejnister, men det har vi nu også vænnet os til. Vi går ned ad vestlig trappe hvor vi mødes nogle aber og vi forkæler os også med at shoppe med en pige, der hugger malerier i sten. Vi køber en med figuren af ​​knugede hænder og Namaste-hilsenen (hilsen af ​​det guddommelige i dig) for at byde velkommen til dem, der træder ind i huset. De er måske bare symboler, men de er virkelig gæstfrie. Vi forhandler prisen med en taxachauffør, der skal køre os til Patan, og her begynder vi turen rundt i byen. Der er ingen kontinuitet med Kathmandu, men indtil for to århundreder siden var de bystater i stærk konkurrence med hinanden. Også en positiv konkurrence, fordi han sendte til opførelsen af en anden Durbar Square ligner Kathmandu og utallige andre karakteristiske templer og bygninger at erobre rekorden for den smukkeste by. Heldigvis er intet blevet ødelagt, og nu kan vi fordybe os i denne urbane atmosfære, som ville betyde at hoppe et par århundreder tilbage, hvis det ikke var for trafikken, der straks bringer os tilbage til nutiden. Efter et par billeder af pladsen går vi indenfor i gyderne i en guidet tur foreslået af LP for bedre at forstå dens ånd.

Ved 19-tiden skal vi være på hotellet hvorfra, ledsaget af Prachanda og R.K. Gurung (de to fra Trekkernes Selskab) skal vi til afskedsmiddag. Stedet kunne ikke have været valgt bedre, da Bhojan Griha også afholdes på Bhojan danseshows folkloristisk med pragtfulde lokale dragter. Lad os nyde en dahl bhat lækkert, den rigtige fortæller de os, andre smagninger af nepalesisk køkken og med de to flinke fyre har vi også mulighed for at udveksle et par meninger og øl.

Når klokken nu er 23.00 siger vi farvel til dem, taknemmelige for deres venlighed og den fremragende service, vi har fået. Det var umuligt at finde noget bedre, selvom vi ville være kræsne, kunne vi ikke finde en fejl i deres organisation. Selv i dag var dagen intens og denne aften har vi ingen problemer med at falde i søvn. For tredje nat på to uger bor vi på Kathmandu Eco Hotel.