Shigatse

Morgen i Shigatse

Morgenmad i sædvanlig tibetansk stil, godt uden prætentionerne om en luksus, som ingen her har råd til. Men det mest interessante aspekt er den livlige indretning, det virker som at gå tilbage i tiden, hvor traditionen prægede alle aspekter af dagligdagen. Selve himlen ser ud til at udstråle et lys, der stammer fra dens koboltfarve, mens solen langsomt stiger til horisonten og opvarmer dagen med intense farver mere, end den påvirker temperaturen. Området vi passerer igennem mellem Gyantse og Shigatse er grundlæggende landbrugsmæssigt, til bygdyrkning, og der er store flader, der bliver pløjet i disse dage. Det er private virksomheder, hvor der er en simpel form for mekanisering, meget forskellig fra det, vi har set i Nepal. Pilen er en af ​​de få planter, der findes på plateauet, den fungerer som læhegn langs vejene og for at beskytte huse er den meget modstandsdygtig overfor både vind og højde. Det bruges også som byggemateriale. Husets struktur er normalt på to niveauer: i stueetagen er der dyrene og lagerområdet, mens der ovenover er der opholdsområdet.

Inden vi går ind i byen går vi til den lokale politistation, hvor guiden forsøger at få tilladelse til at fortsætte, det vil sige gå mod den vestlige del af Tibet. Du skal bruge en mere for at komme ind i Everest Park. Dette er rent bureaukrati, der har til formål at skabe vanskeligheder og modvirke masseturisme. For dem der har papirerne i orden er det jo bare en ren formalitet, på den anden side ville det være absurd at komme så langt og så blive sendt tilbage til en af ​​de mange faste kontrolposter, man støder på langs ruten. Men at udstede kun én tilladelse i Lhasa ville have taget noget af charmen væk fra eventyret.

I sandhed er politistationen i Shigatse endnu ikke åben, eller rettere sagt er betjenten endnu ikke ankommet for at stemple og skrive under (selvom klokken allerede er 9.30), vi vender tilbage senere. Lad os i mellemtiden besøge den blanding af ren tro og pro-regeringsreligion, som er klosteret i Tash i longkpo. Den første består af de trofaste, der beder intenst, som hælder Yak smør (i virkeligheden er det et vegetabilsk fedtstof, i hvert fald i dette tilfælde) af hengivenhed og som igen af hengivenhed efterlader enorme donationer til munkene. På den anden side er der en religion bøjet til Beijings vilje. Før i tiden var der 3600 munke, nu er der 800 tilbage. Under kulturrevolutionen blev de spredt, tvunget til at gifte sig eller ført til genopdragelsescentre, hvorfra få dukkede levende op. I øjeblikket skal du for at blive munk være autoriseret af et regeringsorgan (vi kunne definere det som en ny form for teokrati), til gengæld modtager du en løn som enhver offentligt ansat, mens de troendes donationer ender i statskassen. Det er i hvert fald, hvad vi har læst ved flere lejligheder, åbenbart uden for Kina. Desuden er klostret særligt betydningsfuldt og "sart", da det er det valgte sæde for Panchen Lama (den anden religiøse position i tibetansk buddhisme). Med en form, der kan beskrives summarisk i vicepræsidenten (Panchen Lama), der udpeger præsidenten (Dalai Lama) og omvendt, befinder vi os i øjeblikket med en Panchen Lama udpeget af Dalai Lama for flere år siden, men kidnappet i en ung alder og forsvundet et eller andet skjult sted i Kina og et, der er udpeget af dets ildsjæle, som især har fundet blandt en ildsjæl. og følsom over for hovedstadens spørgsmål og har udnævnt ham til leder af det høje embede, så han vil være den, der udnævner den næste Dalai Lama, når den nuværende går bort. Man kunne tro, at sidstnævnte ikke vil blive accepteret af de troende, og vi vil stå over for nye undertrykkelser og massakrer. Det er indlysende, at den nuværende Panchen bor i Beijing og kun sjældent optræder i sit naturlige hjem Tashilungkpo. Kort sagt er der et virvar af politiske og religiøse intriger, og vi befinder os lige i omdrejningspunktet. Imidlertid er luften, du indånder, luften fra ethvert kloster, hvor trofaste og munke cirkulerer, og der er de uundgåelige restaureringsarbejder i gang. Det ser ud til at se en vis overdådighed, som i sandhed ikke skader fra et æstetisk synspunkt: nyligt malede vægge, udvendige gardiner ikke flossede, stupaer rekonstrueret til at se gamle ud, selvom de går et par år tilbage. Det virker som at ankomme til en religiøs domstol, hvor tiden aldrig er gået, og alt fungerer perfekt, i en god cirkel som et filmsæt. Det er værd at gentage, at der i sandhed bestemt er troende, der vækker beundring for deres holdning, troende på en oprigtig og man kan endda sige uskyldig måde. Men det er deres religion, og i deres kulturelle enkelthed ved de, hvordan de kan gå ud over Buddhas jordiske repræsentanter. Resten kender vi ikke, men vi har en stærk mistanke om, at religion på dette sted ikke repræsenterer helheden af ​​tanker. I kapellerne er der mange malerier af den niende, tiende og ellevte Panchen Lamas. Der er dog ingen fortilfælde, da der ikke var nogen billeder før, det er mærkeligt, at der ikke findes portrætter af dem. Da klostret blev bygget, var der på stedet, hvor det ældste kapel står, en sort sten, der tjente som base for en tibetansk friluftskirkegård. Inde i komplekset ser vi mange poser med byg, som er doneret af pilgrimme til næring for munkene, som vil bruge det til at lave tsampa, den uundgåelige tibetanske ret.

Traditioner og spiritualitet

Af de stupaer, der var til stede i klostret, var kun den fra den fjerde Panchen Lama tilbage, de andre blev taget væk af kulturrevolutionen, så relikvierne fra de andre Panchen Lama'er fandt en plads i den fjerdes stupa.

Byen Shigatse er nu blevet fuldstændig kinesisk, tømt for alt, hvad der var historisk og omgivet af skove af bygninger, som sandsynligvis katalyserer landbefolkningen mod byen for at forvandle dem til delinger af arbejdere.

Forlader vi byen krydser vi et ørkenområde med klippehøjder, fra tid til anden skimter vi små landsbyer, der overlever takket være elementære former for landbrug, som med kvoten bliver til avl. Når man ser dem udefra, undrer man sig over, hvordan de lever: sparsomme grupper af huse af samme farve som jorden omgivet af mure, som den normalt sidder fast til yak møg til tørre. Alt omkring er gulligt og har tendens til at blive okker uden et græsstrå. Selvom vi forstår, at april er begyndelsen af ​​sæsonen, er det et faktum, at den passende tid til dyrkning er meget begrænset. Gyldig støtte til landbrugsaktiviteter tilbydes af de hyppige vandveje, der går ned fra den nordlige side af Himalaya-kæden, og giver de nødvendige vandressourcer til at dyrke byg på terrasserne og ikke meget andet.

Tsuo La Pass og Friendship Hwy

Vi stopper ved et forfriskningssted i nærheden af sten, der markerer de 5000 km fra Shanghai. En betydelig afstand, men ikke nok til ikke at mærke dens besværlige tilstedeværelse. Det er dog overraskende, hvordan de kilometerlange afstande anses for at starte fra Shanghai og ikke fra Beijing. Ud over et par butikker, der sælger drinks, er der her nogle gadesælgere, der forsøger at videregive sten og halskæder med religiøse konnotationer til rejsende (næsten som rosenkranser). Vi ankommer til Tsuo La Pass på 4526 m, et totalt øde land, bortset fra de tusindvis af bedeflag, der har udsigt over bakken. Sparsomme får ser ud til at græsse jorden. Vi forlader Friendship Hwy til Sakya, som vi når med en 25 km digression på en grusvej. Også her er det omkringliggende landskab meget tørt, flokke af får og geder leder efter noget at spise i det pløjede land, selvom de for at sige sandheden ikke ser ud til at være sultne. Vi får at vide, at foråret er meget sent i år, også fordi der kommer to måneder af august, på grund af månekalenderen, som skal være på linje med solkalenderen. Når vi taler med guiden, fortæller vi hende, at vi i Italien fra i dag har en ny regering, og vi bliver forbløffede, når vi forklarer, hvordan det italienske regeringssystem er sammensat, bliver spurgt om betydningen af ​​Parlamentet. Vi må ikke glemme, at i Kina (og mindst af alt i Tibet) er de institutioner, der styrer staten, af en meget anden stil end vores, og parlamentet er erstattet af en kongres, der mødes sjældent og kun efter indkaldelse. For at sikre dig, at du forstår det korrekt, vil vores guide bruge en digital oversætter til ordet parlament. Langs vejen er der stor aktivitet blandt landmænd, der ønsker at pløje eller arbejde på markerne. I dette tilfælde arbejder de fleste med okser, mens kun nogle allerede har traktorer. Sakya den ligger på 4300 m, mens vejen vi tager for at komme dertil er omkring 4000/4100 m. Dens betydning er Grå Jord, så meget, at mange bygninger har forskellige farver fra de klassiske tibetanske huse. Klosteret faktisk tilhører den Sakya-skolen og er styret af et "dynasti" af munke, der har ret til at gifte sig og få børn til at videregive slægten i spidsen for komplekset. Simple munke skal i stedet opretholde cølibat, ligesom alle religiøse mennesker i den buddhistiske verden. Interiøret er mørkt, vi møder få pilgrimme, og vi er de eneste turister til stede. Interiøret har et mere stramt udseende, især kapellet af de beskyttende guder, som synes at have skræmmende træk, hvoraf nogle endda er blevet dækket. Det er ikke klart, om dette virkelig er et system til at indgyde endnu mere terror, eller om de virkelig er skræmmende. Faktum er, at de ønsker at repræsentere et symbol på fjendtlighed mod uvidenhed. Vi går rundt og går på toppen af klostermurene med flot udsigt fra oven om omgivelserne. Lad os finde ud af det sådan her bygningers geometri, samt hjemmene til munkene og dem, der bor der. Udenfor står det, der engang var en landsby, som nu har udviklet sig på trods af sin perifere beliggenhed. Vi vender tilbage til hovedvejen for at møde stigningen mod Jeg passerer Gyatso La,

ved siden af asfaltstriben støder vi på flokke, hvor gederne i stigende grad viger for fårene. Hyrderne, der følger dem, bor i telte under rene livsbetingelser, hvor kolde og stærke vinde former deres ansigter, så de ser forstenede ud. Sneen bliver hyppigere og hyppigere, snemarkerne rede især på dalbunden og dækker stort set åen, som graver tunneller under det iskolde tæppe for at fortsætte. Passet er placeret på 5248 m. kulden er bitter på grund af vinden men ikke specielt irriterende. At gå på jævnt underlag giver ingen problemer, bortset fra at føle dit hjerte hamre, så snart du tager et par skridt op ad bakke. Går ned, omkring km 5114 har vi den første udsigt over Everest (sagde stolt Qomolongma på tibetansk, hvilket betyder Jordens Moder Gudinde). Den er stadig fjern, næsten skjult blandt de andre bjerge, men dens form kan ikke give anledning til tvivl. Her er det endelig foran os. Vi gemmer de første billeder, pyt med, at i morgen vil vejret ikke længere tillade os, og vi står målløse over at være i nærværelse af det højeste bjerg i verden. Vi ved det ikke, men dette er bare en smagsprøve. I morgen får vi det privilegium at lære ham meget nærmere at kende, og tiden vil igen være vores ven. Vi er på 4500 meter og vi begynder at se de første permanente landsbyer med deres terrasser. Qomolongma Hotel ved Shegar Den er i klassisk kinesisk stil, stor og samtidig spartansk. Ingen taler engelsk, og det at bestille en øl og det andet, der ikke er inkluderet i standardmenuen til middag, er et eventyr i sig selv. Værelset er koldt, men du sover godt under dynerne. Når du er i høj højde, er aftenen altid den samme: Efter middagen bliver kulden meget generende, og det at gå i seng repræsenterer på samme tid en løsning på træthed og et middel mod kulden. I aften går vi en tur i denne ubetydelige by, og det eneste, der overbeviser os om at blive udenfor på trods af vinden, der pisker os, er en postkort solnedgang. Vesten er kappet i alle nuancer lige fra gul til rød. Vi vender tilbage til vores værelse, som er stort på trods af at badeværelset er meget lille, hvor vi finder en temperatur på 11°. Ved at lægge en tykkelse på to dyner oven på os vil vi være i stand til at tilbringe en afslappende nat.

Efterhånden som vi bevæger os væk fra Lhasa, forbliver tibetanernes høflighed på højeste niveau, men effektiviteten er dog påvirket, sandsynligvis på grund af landdistrikterne på de steder, vi passerer igennem. Der er ikke meget turisme, og folk forbliver isolerede det meste af året. Servitricerne er selv i tvivl om de vil følge op på de modtagne ordrer eller blive og se på gæsterne foran dem. Der kan gå meget tid fra det øjeblik, man beder om noget, til man modtager det, men det er rigtigt at være tålmodig og tolerant over for mennesker, der lever i så anderledes en sammenhæng. Hvis bare vi var så høflige som de er! Det siger sig selv, at folk i Nepal er lige så høflige, men også formår at kombinere en medfødt ånd af venlighed. Dette er sværere for tibetanere, der er vant til et mere rigidt og stringent miljø samt 60 års undertrykkelse. Faktum er, at når du først har lært dem at kende, kan du ikke lade være med at elske deres måde at være på.