시가체

시가체의 아침

일반적인 티베트 스타일의 아침 식사, 여기 누구도 감당할 수 없는 사치를 과시하지 않고도 좋습니다. 하지만 가장 흥미로운 점은 활기찬 스타일의 가구입니다. 마치 과거로 돌아가는 듯한 느낌이 들며, 전통이 일상생활의 모든 측면을 특징으로 합니다. 하늘 자체가 코발트색에서 비롯된 빛을 발산하는 것처럼 보이고, 태양은 천천히 지평선 위로 떠오르며 온도에 영향을 주기보다 강렬한 색상으로 하루를 따뜻하게 해준다. Gyantse와 Shigatse 사이를 통과하는 지역은 다음과 같습니다. 근본적으로 농업, 보리 재배를 위해, 요즘에는 쟁기질하는 면적이 넓습니다. 이들은 단순한 형태의 기계화가 있는 민간 기업으로, 네팔에서 본 것과는 매우 다릅니다. 버드나무는 고원에서 발견되는 몇 안 되는 식물 중 하나이며, 도로를 따라 바람막이 역할을 하고 집을 보호하는 역할을 하며 바람과 고도 모두에 매우 강합니다. 건축자재로도 사용됩니다. 집 구조는 일반적으로 2층으로 구성됩니다. 1층에는 동물과 창고 공간이 있고 그 위에는 생활 공간이 있습니다.

도시에 들어가기 전에 우리는 가이드가 계속 허가를 얻기 위해 시도하는 지역 경찰서로 이동합니다. 즉, 티베트 서부 지역으로 이동합니다. 에베레스트 공원에 입장하려면 하나가 더 필요합니다. 이는 어려움을 조성하고 대중 관광을 억제하기 위한 순수한 관료주의입니다. 결국, 서류를 제대로 갖춘 사람들에게 이것은 단지 단순한 형식일 뿐이지만, 반면에 여기까지 왔다가 경로를 따라 만나는 많은 고정 검문소 중 하나로 다시 보내지는 것은 터무니없는 일입니다. 그러나 라사에서 단 한 번의 허가증만 발급받았다면 모험의 매력이 어느 정도 사라졌을 것입니다.

사실 Shigatse의 경찰서는 아직 문을 열지 않았습니다. 또는 오히려 경찰관이 도장과 서명을 하기 위해 아직 도착하지 않았으므로(이미 9시 30분임에도 불구하고) 나중에 다시 돌아올 것입니다. 그동안 순수한 신앙과 친정부 종교가 혼합된 수도원인 수도원을 방문합시다. 타쉬 나 롱포. 첫 번째는 열렬히 기도하는 신자들입니다. 야크 버터 (실제로는 적어도 이 경우에는 식물성 지방입니다) 헌신으로 그리고 다시 헌신으로 승려들에게 막대한 기부금을 남깁니다. 반대편에는 베이징의 뜻에 휘둘리는 종교가 있습니다. 예전에는 스님이 3,600명이었는데 지금은 800명이 남았습니다. 문화대혁명 기간 동안 그들은 흩어지고, 강제로 결혼을 하게 되었으며, 재교육 센터로 끌려가게 되었는데, 그곳에서 살아남은 사람은 거의 없었습니다. 현재 승려가 되려면 정부 기관의 승인을 받아야 하며(신권정치의 새로운 형태로 정의할 수 있음), 그 대가로 일반 공무원과 마찬가지로 급여를 받고 신자들의 기부금은 국고에 들어가게 됩니다. 적어도 이것은 우리가 중국 밖에서 여러 차례 읽은 내용입니다. 게다가 이 수도원은 판첸 라마(티베트 불교의 두 번째 종교적 지위)가 선출된 자리이기 때문에 특히 중요하고 "섬세하다". 부통령(판첸 라마)이 대통령(달라이 라마)을 임명하고 그 반대의 경우도 간략히 설명할 수 있는 형태로 현재 우리는 몇 년 전 달라이 라마가 임명했으나 어린 나이에 납치되어 중국의 숨겨진 곳에서 사라진 판첸 라마와 공산당이 임명한 판첸 라마를 발견했는데, 공산당이 임명한 판첸 라마는 수도의 문제에 특히 열성적이고 민감한 스님을 발견하여 그를 국가의 수장으로 임명했습니다. 현 달라이 라마가 세상을 떠날 때 차기 달라이 라마를 임명할 사람이 바로 그가 될 것입니다. 후자는 신자들이 받아들이지 않을 것이며 우리는 새로운 억압과 학살에 직면하게 될 것이라고 생각할 수도 있습니다. 현재의 판첸이 베이징에 거주하고 있으며 본래의 고향인 Tashilungkpo에는 거의 나타나지 않는 것이 분명합니다. 간단히 말해서, 정치적, 종교적 음모가 얽혀 있고 우리는 바로 그 초점에 있습니다. 그러나 당신이 숨쉬는 공기는 신자들과 승려들이 순환하고 불가피한 복원 작업이 진행 중인 여느 수도원의 공기입니다. 실제로 미학적 관점에서 보면 해치지 않는 어떤 풍요로움을 보는 것 같습니다. 최근에 칠한 벽, 닳지 않은 외부 커튼, 몇 년 전이라도 고대처럼 보이도록 재건축된 사리탑. 마치 영화 세트장처럼 시간이 흐르지 않고 모든 것이 선순환으로 돌아가는 종교 법정에 도착한 것 같다. 실제로 자신의 태도에 감탄을 불러일으키는 신자들, 진실한 신자들, 순진한 방식으로 말할 수도 있는 신자들도 분명히 있다는 것을 반복할 가치가 있습니다. 그러나 그것이 그들의 종교이고 그들의 문화적 단순성 속에서 그들은 부처님의 지상 대표자들을 넘어서는 방법을 알고 있습니다. 나머지는 모르지만 이곳의 종교는 생각의 총체를 대변하지 않는다는 강한 의구심을 갖고 있습니다. 예배당에는 9대, 10대, 11대 판첸 라마의 그림이 많이 있습니다. 그러나 이전에는 사진이 없었기 때문에 전례가 없으며, 그들의 초상화가 없다는 것이 이상합니다. 수도원이 세워졌을 때 가장 오래된 예배당이 서 있던 자리에는 야외 티베트 묘지의 기초 역할을 했던 검은 돌이 있었습니다. 단지 내부에는 승려들의 생계를 위해 순례자들이 기증한 보리 주머니가 많이 있습니다. 승려들은 이를 사용하여 티베트 요리인 참파(tsampa)를 만듭니다.

전통과 영성

수도원에 존재하는 사리탑 중 4대 판첸 라마의 사리탑만 남았고, 나머지는 문화대혁명으로 인해 제거되어 다른 판첸 라마의 유물이 4대 사리탑에 자리를 잡았습니다.

시가체(Shigatse) 시는 이제 완전히 중국화되었으며, 역사적인 모든 것이 비어 있고 건물 숲으로 둘러싸여 있으며, 아마도 농촌 인구를 도시로 향하게 하여 그들을 노동자 소대로 변화시키는 촉매제일 것입니다.

도시를 떠나 우리는 바위가 많은 사막 지역을 건너고, 때때로 우리는 덕분에 살아남은 작은 마을을 엿볼 수 있습니다. 농업의 기본 형태, 할당량이 있으면 번식으로 변합니다. 밖에서 보면 그들이 어떻게 살고 있는지 궁금합니다. 일반적으로 붙어 있는 벽으로 둘러싸인 흙과 같은 색의 집들이 드문드문 모여 있습니다. 야크똥 말리기. 주변의 모든 것은 풀잎 하나 없이 황토색을 띠는 황색을 띠고 있습니다. 4월이 계절의 시작이라는 것을 우리는 알고 있지만, 재배에 적합한 시기는 매우 제한적이라는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 히말라야 산맥의 북쪽에서 내려오는 빈번한 수로는 농업 활동에 대한 유효한 지원을 제공하며, 계단식 논에서 보리를 재배하는 데 필요한 수자원을 제공하고 그 밖의 다른 것은 거의 제공하지 않습니다.

추오라 고개와 프렌드십 하이웨이

우리는 근처의 다과 지점에 멈췄습니다. 상하이로부터 5000km를 표시하는 돌. 상당한 거리지만, 거추장스러운 존재감을 느낄 수 있을 정도는 아니다. 그런데 킬로미터 거리를 베이징이 아닌 상하이에서 시작한다는 점은 놀랍습니다. 음료를 파는 상점 몇 군데 외에도 여행자에게 종교적 의미가 있는 돌과 목걸이(거의 묵주와 비슷함)를 전달하려는 노점상도 있습니다. 우리는 언덕이 내려다보이는 수천 개의 기도 깃발을 제외하고는 완전히 황량한 땅인 4526m의 추오라 고개에 도착합니다. 드문드문 양들이 땅을 방목하는 것처럼 보입니다. 우리는 Friendship Hwy를 떠나 Sakya로 향하고, 비포장 도로를 따라 25km를 우회하여 도달합니다. 이곳 역시 주변 풍경이 매우 건조해서, 양과 염소 떼가 경작지에서 먹을 것을 찾고 있는데, 사실은 배가 고프지 않은 것 같습니다. 올해는 봄이 매우 늦었다고 합니다. 또한 양력과 일치해야 하는 음력으로 인해 8월이 두 달이 되기 때문입니다. 가이드와 이야기하면서 우리는 오늘부터 이탈리아에 새로운 정부가 있다고 말했고, 이탈리아 정부 시스템이 어떻게 구성되어 있는지 설명하면서 의회의 의미에 대해 질문을 받았을 때 우리는 놀랐습니다. 우리는 중국(특히 티베트)에서 국가를 통치하는 기관이 우리와 매우 다른 스타일을 갖고 있으며 의회는 거의 소집이 있을 때만 열리는 의회로 대체된다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 귀하가 올바르게 이해했는지 확인하기 위해 가이드는 의회라는 단어에 디지털 번역기를 사용합니다. 길을 따라 쟁기질을 하거나 밭에서 일하려는 농부들의 활동이 많이 있습니다. 이 경우 대부분은 소를 가지고 작업하지만 일부만이 이미 트랙터를 가지고 있습니다. 사키아 그것은 4300m에 위치하고 있으며 거기에 도달하기 위해 우리가 택하는 도로는 약 4000/4100m입니다. 그 의미는 회색 흙(Gray Earth)이므로 많은 건물이 고전적인 티베트 가옥과 다른 색상을 가지고 있습니다. 수도원 실제로 그것은 Sakya 학교에 속하며 결혼할 권리와 단지의 머리에서 혈통을 물려줄 자녀를 가질 권리가 있는 승려들의 "왕조"에 의해 통치됩니다. 대신 일반 승려는 불교계의 모든 종교인과 마찬가지로 독신을 유지해야 합니다. 실내는 어둡다, 우리는 순례자를 거의 만나지 않으며 우리는 유일한 관광객입니다. 내부는 좀 더 엄숙한 모습을 하고 있으며, 특히 수호신의 예배당은 무서운 특징을 가지고 있는 것처럼 보이며, 그 중 일부는 가려져 있기도 합니다. 이것이 정말로 더 많은 공포를 심어주기 위한 시스템인지, 아니면 정말 무서운 시스템인지는 확실하지 않습니다. 그들이 무지에 대한 적대감의 상징을 나타내고 싶어한다는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 우리는 수도원 벽 위를 산책하며 돌아다닙니다. 위에서 멋진 전망 주변에 대해. 이렇게 알아보자 건물의 기하학, 승려와 그곳에 사는 사람들의 집도 있습니다. 바깥에는 한때 마을이었는데 지금은 주변 위치에도 불구하고 발전했습니다. 우리는 주요 도로로 돌아와서 오르막길을 향합니다. 나는 Gyatso La를 통과합니다.

아스팔트 길 옆에서 우리는 염소가 점점 양에게 양보하는 무리를 만납니다. 그들을 따르는 목자들은 차갑고 강한 바람이 그들의 얼굴을 조각나게 만들어서 돌처럼 보일 정도로 순수한 생활 환경의 천막에서 살고 있습니다. 눈이 점점 더 자주 내리고, 눈밭은 특히 계곡 바닥에 둥지를 틀고 있으며, 계속하기 위해 얼음 담요 아래에 터널을 파는 개울을 크게 덮고 있습니다. 패스는 5248m에 있습니다. 추위가 매섭다 바람 때문에 하지만 특별히 짜증나지는 않습니다. 평지를 걷는 것은 오르막길을 몇 걸음 내딛자마자 심장이 쿵쿵 뛰는 것 외에는 아무런 문제가 없습니다. 아래로 내려가면 약 5114km 지점에 있습니다. 에베레스트의 첫 번째 보기 (자랑스럽게 말했다 코모롱마 티베트어로 대지의 어머니 여신을 뜻함) 아직 멀고 다른 산들 사이에 거의 숨겨져 있지만 그 모양이 의심을 불러일으킬 수는 없습니다. 드디어 우리 앞에 왔습니다. 우리는 첫 번째 사진을 저장하고, 내일 날씨가 더 이상 우리를 허락하지 않을 것이라는 점을 염두에 두지 않고, 세계에서 가장 높은 산 앞에서 말문이 막히게 됩니다. 우리는 모르지만 이것은 단지 맛보기일 뿐입니다. 내일 우리는 그를 훨씬 더 가까이 알게 되는 특권을 갖게 될 것이며 시간은 다시 한번 우리의 친구가 될 것입니다. 우리는 4500미터 지점에 있으며 테라스가 있는 최초의 영구 마을을 보기 시작합니다. 더 코모롱마 호텔 바이 셰가르 그것은 고전적인 중국 스타일로 크고 동시에 스파르타식입니다. 누구도 영어를 할 수 없으며 맥주를 주문하지 않으며 표준 저녁 메뉴에 포함되지 않은 작은 것들은 그 자체로 모험입니다. 방은 추운데 이불 덮고 잘 자요. 높은 고도에 있을 때 저녁은 항상 똑같습니다. 저녁 식사 후에는 추위가 매우 짜증나고 잠에 드는 것은 동시에 피로에 대한 해결책이자 감기에 대한 치료법을 의미합니다. 오늘 밤 우리는 이 하찮은 마을을 산책하는데, 우리를 휘젓는 바람에도 불구하고 밖에 머물도록 우리를 설득하는 유일한 것은 엽서 일몰. 서쪽은 노란색에서 빨간색까지 모든 색조로 덮여 있습니다. 우리는 욕실이 매우 작음에도 불구하고 넓은 방으로 돌아왔습니다. 그곳의 온도는 11°였습니다. 우리 위에 이불 두 장을 덮으면 편안한 밤을 보낼 수 있을 것입니다.

라싸에서 멀어지면서 티베트인의 예의는 최고 수준으로 유지되지만, 우리가 지나가는 곳의 시골성 때문에 효율성이 영향을 받습니다. 관광업이 많지 않고 사람들은 일년 내내 고립되어 있습니다. 웨이트리스들은 받은 주문에 대해 후속 조치를 취할 것인지 아니면 머물면서 그들 앞에 있는 손님을 지켜볼 것인지 결정하지 못했습니다. 무엇인가를 청하는 순간부터 그것을 받는 순간까지 많은 시간이 흐를 수 있지만, 이렇게 다른 맥락에서 살아가는 사람들에 대해서는 인내심과 포용력을 갖는 것이 옳습니다. 우리도 그들만큼 예의바르다면! 네팔 사람들은 예의바르면서도 타고난 친절함을 겸비하고 있다는 것은 말할 필요도 없습니다. 이는 더욱 엄격하고 엄격한 환경과 60년간의 억압에 익숙한 티베트인들에게는 더욱 어려운 일입니다. 일단 그들을 알게 되면 그들의 존재 방식을 사랑하지 않을 수 없다는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다.