Shigatse

Matin à Shigatse

Petit-déjeuner dans le style habituel tibétain., simple et sans les exigences d'un luxe que personne ici ne peut se permettre. Mais l'aspect le plus intéressant est la décoration dans un style vibrant, on a vraiment l'impression de remonter dans le temps, où la tradition imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. Le ciel semble émettre une lumière qui provient de sa teinte cobalt, tandis que le soleil se lève lentement à l'horizon, réchauffant la journée avec des couleurs plus intenses qu'il n'en influence sur la température. La zone que nous traversons entre Gyantse et Shigatse est principalement agricole, la culture de l'orge, et de vastes surfaces sont labourées à ce moment-là. Il s'agit d'entreprises privées où il existe une forme simple de mécanisation, très différente de ce que nous avons vu au Népal. Le saule est l'une des rares plantes présentes dans cette région, il sert de brise-vent le long des routes et pour protéger les maisons, et il est très résistant à la fois au vent et à l'altitude. Il est également utilisé comme matériau de construction. La structure domestique est généralement sur deux niveaux : au rez-de-chaussée se trouvent les animaux et la zone de stockage, tandis que le niveau supérieur est dédié à la vie.

Avant d'entrer en ville, nous nous rendons au poste de police où le guide tente d'obtenir les autorisations nécessaires pour poursuivre notre route vers l'ouest du Tibet. Une autre autorisation sera nécessaire pour accéder au parc de l'Everest. Il s'agit de simple bureaucratie visant à créer des obstacles et à décourager le tourisme de masse. En réalité, pour ceux qui disposent des documents requis, il ne s'agit que d'une formalité, mais il serait absurde de se rendre jusqu'ici et ensuite être renvoyé vers l'un des nombreux postes de contrôle rencontrés sur la route. Cependant, accorder une seule autorisation à Lhasa aurait diminué le charme de cette aventure.

En réalité, la caserne de police à Shigatse n'est pas encore ouverte, ou plutôt, le fonctionnaire chargé d'apposer les sceaux et de signer (même si il est déjà 9h30), nous reviendrons plus tard. En attendant, nous irons visiter ce mélange de foi pure et de religion favorable au gouvernement, qui est le monastère de Tashilungkpo. La première est constituée des fidèles qui prient avec ferveur, et qui versent beurre de yak (en réalité, il s'agit d'une huile végétale, au moins dans ce cas) pour des raisons religieuses, et qui, toujours par dévotion, versent de grosses sommes aux moines. D'un autre côté, il y a une religion soumise à la volonté de Pékin. Il y avait autrefois 3600 moines, mais seulement 800 subsistent aujourd'hui. Pendant la Révolution Culturelle, ils ont été dispersés, forcés de se marier ou envoyés dans des centres de rééducation, dont peu sont sortis vivants. Actuellement, pour devenir moine, il faut obtenir l'autorisation d'une entité gouvernementale (que nous pourrions qualifier de nouvelle forme de théocratie), en échange, on reçoit un salaire comme tout fonctionnaire, tandis que les offrandes des fidèles finissent dans les caisses de l'État. C'est au moins ce que nous avons lu à plusieurs reprises, bien entendu, hors de Chine.De plus, le monastère est particulièrement important et "fragile" car il abrite le Panchen Lama (la deuxième figure religieuse dans le bouddhisme tibétain). On peut le décrire de manière sommaire comme un système où le Panchen Lama nomme le président (Dalai Lama) et vice versa. Actuellement, nous avons un Panchen Lama nommé par le Dalai Lama il y a plusieurs années, mais enlevé à un jeune âge et disparu dans un endroit secret de Chine, ainsi qu'un Panchen Lama nommé par le parti communiste, qui a trouvé parmi ses rangs un moine particulièrement dévoué aux questions de la capitale et l’a nommé à la plus haute fonction. Il sera donc celui qui nommera le prochain Dalai Lama une fois que l'actuel aura rendu son dernier souffle.Il risque est de se retrouver face à de nouvelles pressions et des massacres si cette dernière personne n'est pas reconnue. Il est évident que le Panchen Lama réside actuellement à Pékin et ne se présente que rarement dans son lieu d'origine, Tashilungkpo. En somme, il y a un entrelacs de complots religieux et nous sommes au cœur du problème. L'atmosphère est celle d'un monastère ordinaire, avec des fidèles, des moines et les travaux de restauration en cours. On peut observer une certaine opulence qui, en réalité, ne nuit pas à l'esthétique : murs fraîchement peints, des abris extérieurs en bon état, des temples reconstruits pour donner l'impression qu'ils sont anciens, même s'ils datent de quelques années seulement. On a l'impression d'arriver dans une cour religieuse où le temps ne semble jamais avoir passé et où tout fonctionne à merveille, un véritable décor de film. Il est important de souligner que les fidèles suscitent certainement l'admiration pour leur attitude, croyants sincèrement et qui semblent même innocents. Mais c'est leur religion et dans leur simplicité culturelle, ils savent dépasser les représentants terrestres du Bouddha. Le reste, nous ne le savons pas, mais nous avons de fortes raisons de penser que la religion dans cet endroit ne représente pas tous les aspects de la pensée. Dans les chapelles, on trouve de nombreux tableaux du nonième, du dixième et du onzième Panchen Lama.Il monastere n'a pas de précédents similaires, car avant, il n'y avait ni photos, ce qui est étrange qu'il n'existe pas de portraits. Lorsque le monastère a été construit, sur le site où se trouve l'ancienne chapelle, on peut trouver une pierre noire qui servait de base à un cimetière tibetan ouvert. À l'intérieur du complexe, on voit de nombreux sacs d'orge offerts par les pèlerins pour nourrir les moines, qui les utiliseront pour préparer le tsampa, un plat tibétain incontournable.

Coutumes et spiritualité

Seulement les restes du quatrième Panchen Lama sont restés dans le monastère, les autres ont été emportés par la Révolution Culturelle. Les reliques des autres Panchen Lama ont donc été placées dans l'autel du quatrième.

La ville de Shigatse est désormais entièrement chinoise, dépourvue de son passé historique et entourée de forêts de bâtiments, ce qui semble inciter les populations rurales à se déplacer vers la ville pour en faire des effectifs de travailleurs.

Nous quittons la ville et traversons une zone désertique avec des hauteurs rocheuses. De temps en temps, on aperçoit de petits villages qui parviennent à survivre grâce à... formes agricoles de base, ce qui transforme l'exploitation en élevage. En les observant de l'extérieur, on se demande comment vivent : petits groupes de maisons de la même couleur que le sol, entourées de murs auxquels on colle généralement... les excréments de yaks à sécher. Autour, tout est d'une teinte jaune-ocre, sans une seule herbe. Bien que je comprenne qu'avril marque le début de la saison, il reste le fait que la période propice à la culture est très limitée. Un soutien précieux pour les activités agricoles est fourni par les cours d'eau fréquents qui descendent du versant nord de la chaîne himalayenne, fournissant les ressources en eau nécessaires pour faire pousser l'orge dans les terrasses et peu plus.

Tsuo La Pass et Friendship Hwy

Nous nous arrêtons dans un endroit où l'on peut se restaurer, près de... panneau indiquant le kilomètre 5000 depuis Shanghai. Une distance importante, mais insuffisante pour ne pas ressentir sa présence omniprésente. Il est surprenant de constater que les distances sont mesurées à partir de Shanghai et non de Pékin. Outre quelques boutiques vendant des boissons, on trouve également des vendeurs ambulants qui tentent de vendre des pierres et des colliers aux caractéristiques religieuses aux voyageurs (presque comme des chapelets). Nous arrivons au Tsuo La Pass, situé à 4526 mètres d'altitude, une zone totalement désolée, à l'exception des milliers de banderoles de prières qui surplombent la colline. On voit des moutons paître dans les champs. Nous quittons la Friendship Hwy pour Sakya, que nous atteignons en empruntant un chemin rural de 25 km.Ici aussi, le paysage environnant est très aride : des troupeaux de moutons et de chèvres cherchent à se nourrir dans les champs labourés, bien qu'il semble que cela ne leur cause pas de problèmes. On nous informe que le printemps a été particulièrement tard cette année, en raison de la présence de deux mois d'août, conformément au calendrier lunaire qui doit être synchronisé avec celui solaire. En discutant avec le guide, nous lui demandons ce qu'est le Parlement en Italie et sommes surpris lorsqu'il nous explique comment fonctionne le système gouvernemental italien, et nous lui demandons la signification du mot "Parlement".Il faut se rappeler que en Chine (et encore moins au Tibet), les institutions qui gouvernent l'État sont très différentes des nôtres et le parlement est remplacé par un Congrès qui se réunit rarement et seulement sur convocation. Pour être sûre de bien comprendre, notre guide utilisera un traducteur numérique pour le mot « parlement ». En chemin, on observe une forte activité agricole, avec des agriculteurs qui labourent ou travaillent dans les champs. Dans ce cas, la plupart utilisent des bœufs, tandis que seuls certains disposent déjà de tracteurs. Sakya Il complexe se situe à environ 4300 mètres d'altitude, tandis que la route empruntée pour s'y rendre est située entre 4000 et 4100 mètres. Son nom signifie "Terre Grise", et de nombreux bâtiments présentent des couleurs différentes des habitations traditionnelles du Tibet. Le monastère Il complexe appartient en réalité à l'école de Sakya, et est dirigé par une "dynastie" de moines qui ont le droit de se marier et d'avoir des enfants pour assurer la pérennité de cette communauté. Les autres moines doivent cependant rester célibataires, comme tous les religieux dans le monde bouddhiste. L'intérieur est sombre., nous rencontrons quelques pèlerins et sommes les seuls touristes présents. L'intérieur a une apparence plus austère, notamment la chapelle des divinités protectrices, qui semblent avoir des apparences terrifiantes, certaines étant même recouvertes. Il n'est pas clair s'il s'agit réellement d'un système pour encore plus intimider ou si elles sont vraiment effrayantes. Quoi qu'il en soit, elles visent à représenter un symbole d'hostilité envers l'ignorance. Nous faisons le tour en marchant sur le sommet des murs du monastère avec vue magnifique depuis le haut autour. Nous constatons ainsi les formes des constructions... ainsi que les logements des moines et des habitants. Au-delà, se trouve ce qui était autrefois un village, aujourd'hui développé malgré sa position périphérique. Nous reprenons le chemin principal pour affronter la montée vers le Je suis arrivé à Gyatso La,

À côté de la route goudronnée, nous rencontrons des troupeaux où les chèvres laissent progressivement la place aux moutons. Les bergers qui les suivent vivent dans des tentes dans des conditions de subsistance pure, où le froid et le vent violent sculptent leurs visages au point qu'ils semblent figés. La neige devient de plus en plus fréquente, les champs enneigés se forment surtout dans la vallée, recouvrant en grande partie le cours d'eau qui creuse des tunnels sous la couche de glace pour pouvoir continuer son chemin. Le col est situé à 5248 mètres d'altitude, le froid est intense.à cause du vent mais pas particulièrement gênant. Marcher sur une pente ne pose aucun problème, à moins d'entendre son cœur battre fort dès qu'on fait quelques pas en montée. En descendant, vers le kilomètre 5114, on trouve... Première vue sur l'Everest (ditto avec fierté) Qomolongma (en tibétain, qui signifie « Déesse mère de la terre Shegar L'hôtel est dans un style chinois classique, grand mais à la fois simple. Ne pas parler anglais pour commander une bière et les autres éléments non inclus dans le menu de dîner standard constitue déjà une aventure. La chambre est fraîche, mais on dort bien sous les couvertures. Quand on est en altitude, le soir, c'est toujours pareil : après le dîner, le froid devient très pénible et aller dormir représente à la fois une solution pour lutter contre la fatigue et un remède contre le froid. Ce soir, nous allons faire une petite promenade dans ce petit village et la seule chose qui nous convainc de rester dehors malgré le vent est un vue au coucher du soleil, type carte postaleL'ouest est baigné de toutes les nuances allant du jaune au rouge. Nous retournons dans notre chambre, spacieuse malgré une salle de bain très petite, où nous constatons une température de 11°. En plaçant deux couvertures sur nous, nous pourrons passer une nuit agréable.

Au fur et à mesure que nous nous éloignons de Lhasa, la courtoisie des Tibétains reste au plus haut niveau, mais cela pourrait affecter l'efficacité en raison de la nature rurale des lieux où nous passons. Il y a peu de tourisme et les gens restent isolés pendant une grande partie de l'année. Même le personnel de service est incertain quant à l'exécution des commandes ou à l'observation des clients. Le temps qui s'écoule entre la demande et sa réalisation peut être long, mais il est important d'être patients et tolérants envers ceux qui vivent dans un contexte aussi différent. Si nous étions aussi polis qu'eux ! Il est évident que les Népalais sont tout aussi courtois, mais ils parviennent également à exprimer une sympathie naturelle.Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les Tibétains, habitués à un environnement plus rude et austère, ainsi qu'à 60 ans d'oppression ? Il reste que, une fois qu'on les connaît, on ne peut s'empêcher d'apprécier leur façon d'être.