Traversée de l'Himalayen

Zhangmu

Le heure locales unifiées pour toute la Chine signifient qu'il ne fait pas l'ombre avant 7 heures du matin. C'est comme renaître, on se lève et on sort pour voir ce qui se passe. Avec une grande gourde remplie d'eau chaude que nous avions reçues dans notre chambre la veille, on se rince le visage. Le lever du soleil À 7h30, le paysage est semblable à celui du coucher de soleil : magnifique. À cet instant, nous oublions les nuits blanches et retrouvons une fois de plus notre calme face à la mur nord de l'Everest, sans se soucier du vent glacial qui tente de nous faire frissonner. Imaginons ceux qui montent et qui, malgré les difficultés, peuvent se considérer comme chanceux d'avoir une telle météo stable. Le petit-déjeuner chaud est néanmoins un regain d'énergie bienvenu.

Réflexions finales

Nous partons en direction du nord-ouest. La première portion suit le même chemin que celui par lequel nous sommes arrivés, puis au lieu de faire demi-tour vers Shegar, nous prenons une Che suit vers Tingri. À certains endroits, le parcours semble plus une suggestion qu'un itinéraire précis, mais le chauffeur connaît son métier et nous croisons parfois même de petits villages de bergers. La vie est vraiment primitive, les conditions seraient inacceptables pour nous. Outre la pente, tous les étangs où l'eau stagne portent les traces du gel nocturne récent. Un soleil qui semble plus que jamais éloigné commence lentement à se lever vers le ciel, apportant avec lui le déglaçage quotidien. Certains ruisseaux traversent la piste et forment de denses couches de neige et de glace. Avec le véhicule tout-terrain et grâce à l'habileté du chauffeur, nous réussissons à sortir sans problème, mais d'autres sont bloqués. Ainsi, nous sommes confrontés à... aider un tracteur avec des bagages à bord, immobilisé au milieu de la route avec des roues qui ont brisé la glace, il ne peut plus bouger. Nous le remettons sur les roues en attachant une corde au Land Cruiser, accomplissant ainsi un acte quotidien positif. Sans difficulté, nous franchissons d'autres cours d'eau gelés, tandis que le véhicule tout-terrain glisse parfois dangereusement d'un côté, mais notre confiance envers le chauffeur est totale et se révèle amplement justifiée. Le terrain reste très accidenté. à quelques dizaines de kilomètres. Nous savions que cet itinéraire était beaucoup plus accidenté que celui emprunté hier, et nous avons la preuve. Il n'y a qu'une amélioration... À l'endroit où se bifurquent les routes menant au camp de base du Cho Oyu, lorsque que Tingri n'est plus très loin, et donc, sur la route goudronnée. Il ne reste plus qu'à se rapprocher de la frontière népalaise. Mais pour cela, il faut encore franchir le Pass de Shung La, situé à 5200 m d'altitude, avecvue sur le Shisha Pangma. Certaines nuages ne permettent de voir que leur partie inférieure. À ce stade commence la descente réelle, celle qui part de la plaine et s'enfonce dans une faille creusée par le relief d'une manière assez étrange. Sur les 1500 km de longueur de la chaîne himalayenne, il y a peu de points de passage et celui-ci est peut-être le plus important car il relie Katmandou au Tibet et à Lhasa sur une route relativement praticable. Il s'agit d'un canyon, une véritable gorge qui divise la chaîne montagneuse en deux. La route descend progressivement jusqu'à créer un étroit couloir creusé dans la roche face presque verticale. Même si la météo n'est pas idéale, le paysage reste très pittoresque. Avec le plateau tibétain, nous avons également quitté les terres arides, remplacées par la végétation typique de nos montagnes. Le long des pentes, on peut encore voir clairement les terrasses d'hiver et il est facile d'imaginer leur force une fois qu'on observe la verticalité. Nous faisons une pause déjeuner à Nyalam. C'est un petit village assez délabré et le restaurant chinois où nous nous arrêtons correspond à l'ambiance du lieu. Peu avant, nous sommes de nouveau contrôlés pour accéder à la portion finale de la Friendship Hwy. À peine 15h, nous atteignons notre destination habituelle de Zhangmu, une ville très particulière : d'abord, elle s'étend le long d'une série de courbes abruptes, offrant une ambiance sombre et typique des villes frontalières, ainsi que tous les types de commerces. Le soir, en se promenant, on voit même trois vitrines avec des jeunes femmes exposées. C'est incroyable, surtout quand on pense qu'en Chine, la prostitution est illégale, mais apparemment, Zhangmu est une zone franche. Il faut tout de même offrir quelques divertissements aux militaires et aux employés présents à la frontière, situés dans une zone très périphérique de la Chine, à 5500 km de Shanghai. Et Zhangmu n'est pas un endroit propice à de nombreuses activités. Nous allons dîner avec Lapu pour marquer la fin de notre séjour, en découvrant quelques anecdotes sur les recettes culinaires et en discutant avec elle de sujets brûlants.Nous découvrons qu'elle ne possède même pas de passeport, à quoi cela servirait-il ? Sortir de Chine est pratiquement impossible, il faut beaucoup d'argent et des raisons documentées, tandis que pour voyager dans le reste du pays, suffit un simple document d'identité. Bien qu'elle soit une jeune femme ayant étudié et donc possédant une culture générale très développée, elle présente de grandes lacunes concernant le monde extérieur. En descendant de la base de l'Everest, à l'abri des regards indiscrets, nous avions déjà abordé ce sujet et on pouvait percevoir en elle une sorte de résignation face à la destruction culturelle en cours.C'est notre dernière nuit au Tibet ; alors que nous sommes dans la chambre et observons le va-et-vient par la fenêtre, nous tirons nos conclusions : l'invasion chinoise de 1950 et la Révolution culturelle ont laissé des traces, mais ce qui détruit le Tibet, c'est une autre forme d'invasion, non plus militaire mais civile. Des centaines de milliers de Chinois sont subventionnés pour quitter leurs foyers dans des régions pauvres afin de s'installer ici, se mêlant ainsi à la société déjà présente. Bien que les deux communautés suivent des chemins et des modes de vie distincts, il arrive qu'une ville comme Lhasa passe de 50 000 à 640 000 habitants, avec des changements dans les coutumes, devenant plus fréquentée et chaotique, perdant ainsi sa spiritualité.Le autorités mettent également en œuvre une stratégie encore plus insidieuse, avec la tentation de l'argent et du confort. Au lieu de laisser la région sombrer dans un état de quasi-pauvreté, elles ont décidé d'investir des sommes considérables pour sa modernisation. On observe ainsi Lhasa se transformer en un immense chantier unique, les monastères restaurés ou même reconstruits à neuf. Tout cela s'apparente à ce que nous avions déjà vu à Labrang et Kumbum dans l'Amdo, ainsi qu'en tout le Xinjiang. On pourrait dire que l'ennemi ici est déguisé sous une apparence de prospérité, et que les jeunes finiront par en pâtir.En même temps, on offre des emplois à la masse de travailleurs chinois, qui sont encouragés à se déplacer dans cette région. Il est clair que les tâches effectuées par ces Chinois sont celles qui suscitent le plus de confiance : auprès des forces de police et de la direction à tous les niveaux. Il est difficile de ressentir de l'antipathie envers ceux qui ont été transférés ici, à des milliers de kilomètres de leur terre natale, dans une région désertique, aride, froide et pauvre en oxygène. Ils sont des personnes désespérées, manipulées par un pouvoir omnipotent, des pions d'un jeu bien plus vaste, où les richesses souterraines du Tibet (gaz, pétrole, minéraux, etc.) sont mises en jeu, ainsi qu'une zone qui couvre presque un tiers de la Chine dans une zone géopolitique très sensible, où les puissances indiennes, russes et musulmanes jouent un rôle important sur le champ de bataille central asiatique.De même, on ne peut pas ressentir autre chose que le dégoût face aux touristes chinois, qui méprisent la culture locale, sont arrogants comme partout ailleurs, obèses et provincialistes, à l'image de tous les riches. Des gens qui ont rempli leurs portefeuilles ces dernières années, mais sans la noblesse d'âme qui caractérise les vrais aristocrates.

La seule chose qui reste une boussole indépassable et qui représente sans aucun doute le fil conducteur de la culture tibétaine, malgré les innombrables obstacles posés par le gouvernement, est la religion. Si elles parviennent à préserver les fondements de leur foi, il est probable qu'ils retrouveront un jour leur utilité dans une perspective de liberté.

Au cours de ces jours passés au Tibet, nous n'avons rencontré que très peu de touristes. Il est probable que les importants obstacles bureaucratiques mis en place pour limiter leur accès aient eu un impact, et qu'il s'agisse d'une destination encore peu prisée par les voyagistes qui préfèrent envoyer des groupes à Pékin ou vers les villes où le shopping prime sur le mysticisme.