Durchquerung des Himalaya

Zhangmu

Aufgrund der einheitlichen und für ganz China geltenden Zeitzone beginnt die Sonne erst nach 7 Uhr aufzugehen. Es fühlt sich an, als würden wir wiedergeboren, steigen aus dem Bett und gehen hinaus, um zu sehen, was passiert. Mit einer großen Thermoskanne mit heißem Wasser, die uns am Abend zuvor in unser Zimmer gebracht wurde, erfrischen wir uns mit einem Gesichtswasch. Die Erfahrung des Sonnenaufgangs um 7:30 ist es ähnlich wie bei Sonnenuntergang: atemberaubend. In diesem Moment vergessen wir die schlaflosen Nächte und stehen wieder einmal unbeweglich vor dem nördliche Wand des Eiger, ungeachtet der eisigen Kälte, die unsere Haut zu verletzen versucht. Stellen wir uns vor, wer aufsteigt und sich angesichts der Schwierigkeiten glücklich schätzen muss, ein so stabiles Wetter zu erleben. Das warme Frühstück ist dennoch eine willkommene Energiequelle.

Abschließende Gedanken

Wir fahren in Richtung Nordwesten. Der erste Abschnitt folgt der Straße, auf der wir gekommen sind, und dann nehmen wir anstelle einer Abbiegung nach Shegar eine Weg, der zu Tingri führt. An einigen Stellen scheint der Weg eher eine Meinung als ein tatsächlicher Pfad zu sein, aber der Fahrer kennt sich aus und wir stoßen gelegentlich sogar auf kleine Pastoren-Dörfer. Das Leben ist wirklich primitiv, die Bedingungen wären für uns unzumutbar. Abgesehen von der Höhe tragen alle Seen, in denen das Wasser steht, die Spuren des vergangenen Nachtfrostes. Eine Sonne, die immer weiter entfernt scheint, beginnt langsam den Himmel aufzusuchen und bringt den täglichen Eisschmelz mit sich. Einige Bäche durchziehen die Strecke und bilden dicke Schneebedeckungen. Mit dem Geländewagen und dank der Geschicklichkeit des Fahrers können wir problemlos weiterfahren, aber andere bleiben stecken. So finden wir uns in einer Situation wieder, helfen, einen Traktor zu reparieren mit Gepäck und stehend mitten auf der Straße, da die Räder das Eis durchbrochen haben, kann er sich nicht mehr bewegen. Wir ziehen ihn zurück, indem wir eine Schnur am Land Cruiser befestigen – ein alltägliches Gutes. Mit etwas Anspannung überqueren wir weitere gefrorene Flüsse, während der Geländewagen immer wieder gefährlich zur Seite rutscht, aber unser Vertrauen in den Fahrer ist voll und aus. Das Gelände ist weiterhin sehr steil. etwa ein paar Kilometer entfernt. Wir wussten, dass diese Straße viel abwechslungsreicher ist als die, die wir gestern gefahren sind, und das beweisen wir uns selbst. Sie verbessert nur in der Nähe des Kreuzes, das zum Basislager von Cho Oyu führt, ...und da wir bald in Tingri ankommen, fahren wir auf der befestigten Straße weiter. Jetzt müssen wir nur noch die nepalesische Grenze passieren. Dafür müssen wir jedoch noch den Pass Shung La, gelegen auf 5200 m Höhe mitAussicht auf den Shisha Pangma. Einige Wolken ermöglichen es nur, den unteren Teil zu sehen. In diesem Moment beginnt den eigentlichen Abstieg... die von der Hochfläche zu einer Spalte führt, die die Topografie auf eine höchst ungewöhnliche Weise geschaffen hat. Auf den etwa 1500 km langen Himalaya-Gebirgszug gibt es nur wenige Durchgangspunkte, und dieser ist wohl der bedeutendste, da er Kathmandu mit Tibet und Lhasa über einen relativ befahrbaren Weg verbindet. Es handelt sich um eine Schlucht, eine echte Täuschung, die die Gebirgskette in zwei Teile teilt. Die Straße führt langsam bergab und bildet ein Pfad, der in den Fels geschnitten wurde an einer fast senkrechten Wand. Auch wenn das Wetter nicht ideal ist, entfaltet die Landschaft ihren Reiz. Mit dem tibetischen Hochplateau haben wir auch den kargen Boden verlassen und durch das typische grüne Gestrüpp unserer Berge ersetzt. Entlang der Hänge sind die Wintereisflächen noch gut sichtbar und es fällt nicht schwer, sich ihre Gewalt vorzustellen, sobald man die Steilheit betrachtet. Wir machen eine Mittagspause in Nyalam. Es ist ein schlichtweg heruntergekommener Ort und das chinesische Gasthaus, in dem wir uns aufhalten, entspricht dem Standard. Kurz bevor wir den letzten Abschnitt der Friendship Hwy erreichen, werden wir erneut nach unseren Reisepässen gefragt. Um 15 Uhr erreichen wir unser tägliches Ziel: Zhangmu, eine sehr besondere Stadt: Sie liegt entlang einer Reihe von steilen Abzweigungen und bietet ein düsteres Bild, das typisch für Grenzstädte ist, sowie jede Art von Geschäften. Am Abend, als wir einen Spaziergang machen, sehen wir sogar drei Schaufenster mit jeweils mehreren jungen Frauen. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass Prostitution in China gesetzlich verboten ist, aber Zhangmu scheint eine Freizone zu sein. Man muss natürlich auch den Soldaten und anderen Mitarbeitern an der Grenzbefestigung, die sich in einer sehr abgelegenen Gegend Chinas befinden (5500 km von Shanghai entfernt), einige Freizeitangebote bieten. Und Zhangmu bietet nicht viele Möglichkeiten. Wir gehen mit Lapu zum Abschiedsessen, wo wir interessante Informationen über die Küche erfahren und mit ihr kontroverse Themen besprechen.Wir stellen fest, dass sie weder einen Reisepass besitzt, was ja keinen Sinn ergibt. Es ist nahezu unmöglich, aus China zu gelangen; dafür sind hohe Kosten und nachweisbare Gründe erforderlich, während man innerhalb des Landes mit jedem Ausweisdokument auskommt. Obwohl es sich um ein Mädchen handelt, das studiert hat und daher eine sehr gute Allgemeinbildung besitzt, gibt es erhebliche Wissenslücken über die Außenwelt. Auf dem Weg vom Basislager am Mount Everest, geschützt vor neugierigen Blicken, hatten wir bereits darüber gesprochen, und man spürte in ihr eine Art Resignation angesichts der aktuellen kulturellen Zerstörung.Es ist unsere letzte Nacht in Tibet; während wir im Zimmer sitzen und den Trubel aus dem Fenster beobachten, ziehen wir die Schlussfolgerungen: Die chinesische Invasion von 1950 und die Kulturrevolution haben Spuren hinterlassen, aber das, was Tibet zerstört, ist eine andere Art von Invasion – nicht mehr militärisch, sondern zivil. Hunderte Tausende von Chinesen werden finanziert, um ihre Häuser in armen Regionen zu verlassen und hier zu leben, wodurch sie sich zwangsweise in die bestehende soziale Struktur einmischen. Obwohl die beiden Gemeinschaften getrennte Wege gehen, führt dies dazu, dass eine Stadt wie Lhasa von 50.000 auf 640.000 Einwohner anwächst, sich verändert und hektisch wird, wodurch sie ihre mystische Atmosphäre verliert.Die Regierung setzt zudem eine noch subtilere Strategie ein, mit dem Versprechen von Geld und Wohlstand. Anstatt die Region in einem Zustand der Halbmisere liegen zu lassen, hat sie beschlossen, erhebliche Mittel für ihre Modernisierung einzusetzen. So sieht man beispielsweise Lhasa als einen riesigen Bauplatz, wobei Klöster restauriert oder sogar neu errichtet werden. All dies haben wir bereits im Amdo in Labrang und Kumbum sowie im gesamten Xinjiang gesehen. Man könnte sagen, dass der Feind hier durch Opulenz und Reichtum manipuliert wird, und am Ende werden die jungen Menschen darunter leiden.Gleichzeitig werden chinesische Arbeitskräfte beschäftigt, die dazu angezogen werden, hierher zu ziehen. Es ist klar, dass die von den Chinesen hier ausgeübten Tätigkeiten die vertrauenswürdigsten sind: von der Polizei bis zur Führung auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Es ist schwer, sich gegen diejenigen zu ärgern, die aus Tausenden von Kilometern Entfernung von ihrem Heimatland in eine trostlose, trockene, kalte und sauerstoffarme Gegend gebracht wurden. Sie sind verzweifelte Menschen, die von einer allmächtigen Macht eingesetzt werden, und dienen als Schachfiguren in einem viel größeren Spiel, bei dem es um die unterirdischen Schätze Tibets (Gas, Öl, Mineralien usw.) geht, sowie um einen Bereich, der fast ein Drittel Chinas umfasst und sich in einem äußerst sensiblen geopolitischen Gebiet befindet, wo indische, russische und muslimische Mächte eine wichtige Rolle im zentralasiatischen Schachbrett spielen.Auf die gleiche Weise kann man keine andere Reaktion als Abscheu gegenüber den chinesischen Touristen zeigen, die die lokale Kultur verachten, arrogant sind wie überall, übergewichtig und provinziell sind, wie es viele wohlhabende Menschen tun. Es handelt sich um Leute, denen man in den letzten Jahren viel Geld gegeben hat, aber ohne die edle Natur, die wahre Persönlichkeiten auszeichnet.

Nur der Glaube bleibt als unverzichtbare Richtschnur und stellt zweifellos den Kitt dar, der die tibetische Gesellschaft zusammenhält, trotz aller Hindernisse, die von der Regierung errichtet werden. Wenn sie es schaffen, die grundlegenden kulturellen Werte ihres Glaubens zu bewahren, ist es wahrscheinlich, dass diese in Zukunft wieder nützlich sein werden, um Freiheit zu erlangen.

In diesen Tagen meines Aufenthalts im Tibet habe ich nur wenige Touristen getroffen. Es ist wahrscheinlich, dass die erheblichen bürokratischen Hürden, die geschaffen wurden, um den Zugang zu beschränken, ihre Wirkung entfaltet haben. Außerdem ist dies ein Reiseziel, das von Reiseveranstaltern noch nicht sehr beliebt ist, die es vorziehen, Gruppen nach Peking und in Städte zu schicken, wo der Konsum im Vordergrund steht gegenüber dem Mystizismus.