Krydser Himalaya

Zhangmu

Den enkelte tidszone, der gælder for hele Kina, betyder, at det begynder at gry tidligst klokken 7. Det føles som at blive genfødt, vi står ud af sengen og går udenfor for at se, hvad der sker. Med en stor termokande kogende vand leveret til vores værelse den foregående aften skyller vi vores ansigter. Daggry-oplevelsen klokken 7.30 ligner det solnedgangen: gribende. I det øjeblik glemmer vi den søvnløse nat, og lysvågne forbliver vi igen ubevægelige foran nordsiden af Everest, ufølsom over for den kolde vind, der forsøger at ridse vores hud. Lad os forestille os dem, der klatrer og trods strabadserne må betragte sig selv som heldige at møde et så stabilt vejr. Den varme morgenmad er dog en forfriskende indsprøjtning af energi.

Sidste tanker

Vi tog afsted i nordvestlig retning. Den første strækning går tilbage til vejen, hvorfra vi gik op, så i stedet for at falde tilbage mod Shegar, tager vi en spor, der fører til Tingri. Nogle steder virker ruten mere som en mening end en rigtig rute, men chaufføren kan sit kram og i ny og næ støder vi endda på små hyrdelandsbyer. Livet er virkelig primitivt, betingelserne for os ville være uoverkommelige. Bortset fra højden bærer alle de søer, hvor vandet stagnerer, tegn på is fra natten, der lige er gået. En sol, der synes fjernere end nogensinde, begynder langsomt at stige mod himlen, hvilket bringer den daglige tø med sig. Nogle vandløb krydser sporet og danner tykke tæpper af sne og is. Med terrængående køretøjet og takket være chaufførens dygtighed kommer vi ud uden problemer, men andre sidder fast. Sådan finder vi os selv redde en traktor med en last på slæb stoppet midt på vejen, med hjulene brudt isen kan han ikke længere bevæge sig. Vi trækker ham tilbage ved at binde et reb til Land Cruiseren, der udfører den daglige gode gerning. Ikke uden et gys krydser vi andre frosne vandløb, mens terrængående køretøj indimellem glider faretruende på den ene side, men vores tillid til føreren er total og i sidste ende vil den vise sig at være godt placeret. Terrænet er fortsat barskt et par tiere km. Vi vidste, at denne vej er meget mere rustik end den, vi rejste i går, og vi har beviser for det. Det bliver kun bedre ved krydset, der fører til Cho Oyu base camp, når der nu ikke er meget længere til Tingri og derfor til asfaltvejen. Nu mangler vi bare at komme tættere på den nepalesiske grænse. Men for at gøre dette er vi stadig nødt til at overvinde Shung La bestod, beliggende på 5200 m. med udsigt over Shisha Pangma. Nogle skyer giver dig kun mulighed for at se deres base. På dette tidspunkt den rigtige nedstigning begynder, den, der fra plateauet glider ind i en sprække, som orografien har skåret ud på en mildest talt bizar måde. I den 1500 km lange længde af Himalaya-kæden er der få krydsningspunkter, og dette er måske det mest betydningsfulde, da det forbinder Kathmandu med Tibet og Lhasa på en vej, der alt i alt er farbar. Det er en canyon, et rigtigt stik, der deler bjergkæden i to. Vejen falder i kadence, indtil den skaber en afsats hugget ind i klippen af en næsten lodret væg. Selvom vejret ikke er det bedste, mangler landskabet ikke suggestivitet. Med det tibetanske plateau forlod vi også det golde terræn, erstattet af det grønne krat, der er typisk for vores bjerge. Vinterskrederne er stadig tydeligt synlige langs skråningerne, og det er ikke svært at forestille sig deres vold, når man først ser vertikaliteten. Vi stopper i Nyalam til frokost. Det er simpelthen en ussel by, og den kinesiske værtshus, hvor vi stopper, er på niveau med byen. Kort før får vi igen tjekket vores pas for at få adgang til det sidste stykke af Friendship Hwy. Når klokken blot er 15.00 ankommer vi til vores daglige destination d Zhangmu, en meget speciel by: i mellemtiden er den spredt langs en række hårnålesving i en stejl nedstigning, den giver en meget lyssky idé om sig selv, der er typisk for grænsebyer, og der er alle slags butikker. Om aftenen, når vi går en tur, ser vi endda tre butiksvinduer med lige så mange piger udstillet. Dette er utroligt, hvis man tænker på, at prostitution er forbudt ved lov i Kina, men Zhangmu skal åbenbart betragtes som en frizone. Når alt kommer til alt, er vi nødt til at tilbyde noget underholdning til soldaterne og forskellige arbejdere ved grænseposten, der er henvist til et mere end perifert område af Kina, 5.500 km fra Shanghai. Og Zhangmu er ikke et sted at byde på mange underholdninger. Vi tager med Lapu til afskedsmiddagen, opdager nogle kuriositeter omkring madlavningsopskrifter og diskuterer brændende emner med hende. Vi opdager, at han ikke engang har et pas, så hvad ville være meningen? At forlade Kina er næsten umuligt, du har brug for mange penge og dokumenterede årsager, mens for at rejse til resten af ​​landet er ethvert identitetsdokument nok. På trods af at hun er en pige, der har studeret og derfor har en meget god generel kultur, har hun nogle skarpe huller i, hvordan omverdenen er. Langs nedstigningen fra Everest base camp, væk fra nysgerrige ører, havde vi allerede diskuteret sagen, og en slags resignation for den igangværende kulturelle ødelæggelse var tydelig i hende. Det er den sidste nat, vi tilbringer i Tibet; mens vi er i rummet og observerer, hvad der kommer og går fra vinduet, drager vi konklusioner: Den kinesiske invasion i 1950 og kulturrevolutionen har efterladt tegn, men det, der ødelægger Tibet, er en anden type invasion, ikke længere militær, men civil. Hundredtusindvis af kinesere får tilskud til at forlade deres hjem i fattige regioner for at tage hen og bo i denne, og blander sig med tvangsindgreb med det sociale struktur, der allerede er til stede. Selvom de to samfund følger adskilte veje og liv, sker det, at en by som Lhasa går fra 50.000 til 640.000 indbyggere, ændrer skikke, bliver travl og kaotisk og mister dermed sin mystik. Regeringen opererer også på en endnu mere subtil måde, med fristelsen af ​​guden for penge og velvære. I stedet for at lade regionen sygne hen i en tilstand af semi-fattigdom, besluttede han at investere enorme summer i dens modernisering. Det sker således, at vi ser Lhasa forvandlet til en enkelt, enorm byggeplads, klostrene restaureret, hvis ikke genopbygget fra bunden. Alt sammen ting, vi allerede havde set i Amdo, Labrang og Kumbum, såvel som i hele Xinjiang. Man kan sige, at fjenden i dette tilfælde plagieres med overflod, og i sidste ende vil unge mennesker ende med at falde for det. Samtidig tilbydes der arbejde til masserne af kinesere, som opfordres til at flytte til disse egne. Det er klart, at de job, kineserne udfører her, er de mest betroede: fra politistyrken til ledelse på alle niveauer og typer. Det er svært at føle afsky for dem, der er blevet overført hertil tusindvis af kilometer væk fra deres hjemland, i et øde, tørt, koldt og iltfattigt land. De er desperate mennesker, der er manipuleret af en altædende magt, bønder i et meget større spil, som ser Tibets underjordiske skatte (gas, olie, mineraler osv.) på højkant, samt en udvidelse, der dækker næsten en tredjedel af Kina i et meget ømtåleligt geopolitisk område, hvor de indiske, russiske og muslimske magter spiller en vigtig rolle i det centrale Asien. På samme måde kan man ikke have en følelse af andet end afsky over for kinesiske turister, foragt for den lokale kultur, arrogante som de er overalt, fede og provinsielle som alle de rige er. Mennesker, hvis pengepunge er blevet fyldt i de senere år, men uden den sjæleadel, der kendetegner ægte herrer.

Kun religion er tilbage som en væsentlig guide og repræsenterer utvivlsomt den lim, der holder det tibetanske stof sammen, på trods af de utallige forhindringer, som regeringen har stillet. Hvis de formår at bevare det kulturelle grundlag for deres tro, er det sandsynligt, at disse før eller siden vil blive nyttige ud fra et frihedsperspektiv.

I alle disse dages ophold i Tibet har vi ikke mødt mange turister. Det er sandsynligt, at de betydelige bureaukratiske forhindringer, der er skabt for at begrænse deres adgang, har haft deres effekt, desuden er det en destination, der endnu ikke er særlig populær blandt rejsearrangører, der foretrækker at sende deres flokke til Beijing og til byer, hvor shopping råder over mystik