Gyantse

Gyantse

Sover på 3600 m. højde er ikke længere et problem. Så snart de serverer morgenmad (kl. 7 om morgenen), dukker vi op for at smage tsampaen for første gang. En venlig tjener følger mig til buffeten for at tilberede den korrekt. Det går ud på at putte noget bygmel i en skål og derefter tilføje noget varm te med smør og blande alt sammen. Bagefter skynder vi os ud på gaden for at udføre Jokhang kora, den votivtur, som de troende udfører flere gange, altid med uret. Selvom det var tidligt om morgenen de smalle gyder i Barkhor de er allerede overfyldt med trofaste, der er på vej mod stederne for ceremonierne, og mens en uendelig kø venter på åbningen af Jokhang, udfører andre udmattelser foran templet. Vi blander os med de trofaste, der myldrer hvert hjørne af koraen, drejer bedehjul og reciterer mantraer højt, alt sammen i en atmosfære, der er særligt mystisk af den sprøde morgenluft og lyset fra den første sol, som gør husenes farver antydende under en kobolthimmel. Vi går ind i gården til et lille kloster, hvor et par munke er ved at tilberede snesevis af kedler med smørte til morgenmad over et rustikt bål lavet af enorme træstammer. Ikke langt derfra vågner boligområdet, som også er vært for pilgrimme, der ankommer fra hele Tibet og omkringliggende områder. Det hele er en labyrint, hvor du stadig kan nyde fortidens Lhasa. Fattige hjem huser rejsende, små klostre opstår overalt, hvis indgange ser ud til at være en del af et hus, mens små butikker begynder at vise deres varer. Vores vestlige øjne kan ikke undgå at se den dårlige hygiejne, sandsynligvis forhindrer temperaturerne spredning af sygdomme, der ville risikere at ødelægge byen. I virkeligheden er vores renlighedsbegreb ikke foreneligt med klostre og hjem generelt; Det er ikke op til os at opstille os selv som vaskemiddelmoralister. Vi kommer fra en civilisation, der har gjort vask til en af ​​sine mange forretninger... Derfor har vi ikke lyst til at holde undervisning.

De igangværende arbejder vedrører hele centret, vi får at vide, at de begyndte sidste år og skal være færdige inden udgangen af dette år. Det drejer sig hovedsageligt om underjordiske rør, men der er også stilladser foran bygningerne, som allerede inden de bliver brugt til restaurering, ser ud til at ville skjule det grimme i et center, der aldrig har været rigt. At gå om natten risikerer virkelig at forsvinde i en eller anden grøft.

Vi har en aftale om at tage af sted kl. 9.00, og vi kommer til tiden. Vi sætter derfor afsted i sydlig retning, mod lufthavnen, og drejer derefter mod sydvest mod Gyantse. Undervejs i Shigatse støder man ofte på stiger malet på klipperne. Det forklares os, at de stammer fra Bön-religionen og symboliserer opstigningen til himlen. I hele Tibet vil vi også støde på adskillige hastighedskontrolposter, og det er nysgerrigt (nogle gange endda irriterende) at kende metoden: ved et første fast checkpoint skal chaufførerne stå af for at få udstedt en formular, hvorpå køretøjets detaljer og tidspunktet for passage er noteret. Hvis grænsen er 60 km/t, og de normalt er ret begrænsede, selvom vejene er i mere end anstændig stand og passerer gennem landdistrikter bortset fra enkelte sjældne landsbyer, kan man ikke passere det næste checkpoint, som f.eks. er 60 km senere, før der er gået en time. Det sker, at alle går med den hastighed, de ønsker, og så stopper på den ene side et par kilometer før kontrollen for at vente på, at den nødvendige tid går for ikke at pådrage sig en bøde. Bagefter starter vi igen med et hurtigere tempo bortset fra at vi gentager stoppet senere. Elektroniske midler i dette tilfælde ville helt sikkert føre til bedre resultater.

Vores guide er oprindeligt fra en lille landsby beliggende 40 km fra Gyantse, hvor udlændinge dog ikke kan tage hen. Det ser ud til, at der er såkaldte turistkorridorer, der er tilladt for transit, hele resten af ​​Tibet er forbudt eller underlagt yderligere tilladelser. Samtidig med demonstrationer og optøjer er hele landet lukket indtil videre. Hun studerede engelsk i et par år, men taler det godt og har en meget god udtale. Det gør det anderledes end kineserne, der, selv når de kan sproget, udtaler det på en uforståelig måde.

Vejen løber relativt hurtigt på plateauet og klatrer derefter ad en strækning, der bliver stadig stejlere midt på høje prærier, hvis overflade ser ud til at være lige kommet frem fra vinteren. Vi får at vide, at det sner meget i disse bjerge, mens det om sommeren regner selv ved de højeste pas. Vi må dog tro, at begrebet kraftigt snefald skal relativeres til det tibetanske territorium, som, der er nord for Himalaya, ender med at blive minimalt påvirket af nedbør. Det næsten totale fravær af høje træer og vegetation i almindelighed viser dette. Sneen smelter meget hurtigt, da der i slutningen af ​​april kun er sporadiske snefelter tilbage langs de højeste sektioner af vejen. Og det er kun omkring 6000 m. at sneen begynder at markere en konstant.

Mod Gyantse

Vi når dermed 4794 m højde Kampa La Pass, på hvis højdepunkt vi overser det pragtfulde Yamdrok Tso, a hellige sø hvis form ligner en skorpions.

Det er æret som en talisman, der understøtter det åndelige liv i Tibet. Det siges, at hvis det skulle tømmes for sit vand, ville landet ikke længere være beboeligt. Det er den største i størrelse, hvor Tso betyder drok sø kommer fra nomader, mens præfikset står for turkis. Vi forstod straks, at tibetansk er et svært sprog, men vi vil forsøge at tale på engelsk eller forstå hinanden med fagter. Toppen, der danner baggrunden for søen, har en højde på 7190 m. På bakken er der flere lokale hyrder, som forsøger at tiltrække turister med fotos sammen med yaks og dekorerede hunde.

Tibetansk buddhisme har lånt meget fra den tidligere Bön-religion, bortset fra nogle helt modsatte praksisser som fx hagekorsets vers (som betyder buddhisme, der aldrig vil ende) og vejen mod uret i koraen. Med indpodet på den tidligere religion i det 11. århundrede, betragter nutidens buddhisme også mange naturlige steder som søer, bakker, tinder osv. som hellige, noget der ikke har nogen analoger i andre skoler. Vi går ned fra bakken og passerer gennem nogle landsbyer midt på steppen, og vi spørger naturligvis os selv, hvordan vi kan leve i disse områder: totalt fravær af træer eller endda bare buske, goldt land, ingen nævneværdige tjenester inden for en radius af mindst hundrede km. Her må du nøjes med dine oplevelser og det lidt, naturen byder dig. I det lille område er der yakekskrementer, det eneste tilgængelige opvarmningsmiddel. Møget tørres fast til væggene og derefter stablet op, når de er tørre, normalt over de samme vægge som skitserer grænsen af husene i en ventileret position. Vi erfarer, at overfloden af ​​denne "ressource" er tilstrækkelig til, at bestandene kan tilbringe vinteren i varmen, og at asken er rig på gødningsstoffer, der kan bruges i latriner og dermed som gødning på markerne. På 4500 meter er der allerede terrasser klar til at være vært for bygafgrøder.

Karo-la Pass

Med alt, hvad der er at se, synes der endda at være mangel på tid til frokost, som guiden klogt leder os til at forbruge på et sted, der skinner for sin enkelhed og smage på hans retter. Det er en meget velorganiseret selvbetjening, som vi trækker på uden den store sparsommelighed. Vi fortsætter til foden af ​​Naiqinkangsang snebjerget, et af de hellige bjerge i Tibet (troen stammer fra den tidligere religion). Mod toppen kan du se "flagskyen" (vindens og sneens væsen) vinke og skinne i luften. Vi er derfor kl Karo-la Pass (5010 m), tæt på Karo-la-gletsjeren med den enslydende top ca. 5.600 m. Hun har et godt ry som "Isdronningen" på verdens tag.

Manlha vandkontrolprojekt

Går du ned støder du på en anden sø, denne gang kunstig, den Manlha vandkontrolprojekt. Det er en dæmning, som når en kapacitet på 20.000 kW. Projektet sørger for kunstvanding til over 43.000 ha. af jord, samt begrænsning af flodoversvømmelser.

Ankomst til Gyantse

Da klokken 14.30 gik. vi ankommer til Gyantse, den fjerde by i Tibet (efter Lhasa, Shigatse og Chamdo), samt et ældgammelt kommercielt centrum og vejkryds mellem vejen, der fører fra Lhasa til Nepal på den ene side med karavaneruten, der kommer fra syd fra Sikkim/Indien/Bhutan. Det bevarer stadig meget af sin oprindelige stil, da det endnu ikke har været meget påvirket af kinesisk indflydelse, selvom butiksejerne uvægerligt og synligt er etniske Han. Det påtog sig en rolle som et vigtigt militært og kommercielt center (især for uld og kunsthåndværk). Det skrev historie i 1904, da et slag blev holdt der for at forsvare det mod den engelske invasion. Til minde om dette byggede kinesisk retorik et monument til minde om begivenheden og tildelte titlen som helteby. Det er næsten uhyrligt at se, hvordan de kommer her for at tale om fremmed invasion og besættelse. Vi besøger straks klostret ( Palkhor Choide) (Foto 2, Foto 3, Foto 4) med det pragtfulde stupa (Khunbum) og at følge fæstningen (Dzong). Det første blev grundlagt i 1418 og er et af de vigtigste klostre i regionen. I klostre og templer er der kapeller dedikeret til beskyttende ånder, disse har altid et vredt udtryk, men dette er tænkt som et symbol for at skræmme onde ånder og mod uvidenhed. Disse karakterer skal derfor tolkes som beskyttende guddomme uanset hvordan de præsenterer sig selv, ja, de er sådan netop i forsvarsformål.

Endnu en gang giver Lapu os en række oplysninger om buddhistisk kultur, som er nyttige for at få en større forståelse af denne fascinerende tro. Vi vil aldrig være i stand til at forstå og fatte dens mysterier, noget som vi overlader til de største lærde (der er endda tale om tusinde forskellige varianter af Buddha), men vi formår kort at præcisere vores ideer, især for begrebet, der refererer til livets cirkel.

Hovedinteressen for besøget i Dzong (fæstningen) ligger frem for alt i udsigt fra oven af byen og klostret.

Traditioner og spiritualitet

Da de ikke har brænde til at brænde ligene af, som det sker andre steder, bliver de afdøde båret i procession til et sted uden for landsbyen. Når ceremonien er overstået, brækkes ligene, så de kan tages væk og spises af fugle. Når alt kommer til alt, i et land, der er frosset en god del af året og uden træ, synes dette at være den eneste måde at sørge for en begravelse på. Der er en undtagelse for dem, der er døde på grund af potentielt smitsomme sygdomme, for at undgå spredning af epidemier, bliver de begravet. Friluftskirkegårde findes også i folkerige Lhasa, hvor et par steder bruges til denne type begravelse, og vi får at vide, at rovfugle har meget at lave. Det skal tages i betragtning, at kineserne kremeres i stedet, som efter deres tradition. De yngste børn er dog spredt i nogle søers hellige vand, sandsynligvis er der ingen, der har modet til at knække et barns krop og fodre det til fuglene. Det er svært at komme i kontakt med visse praksisser, som nødvendigheden har rodfæstet gennem årtusinder, men selv på denne måde er det nødvendigt at tænke i betragtning af ekstremt forskellige virkeligheder, i en verden, hvor det er svært endda at dø!

Vi går tilbage til hotellet, uhøjtidelige, men effektive og rare. Du spiser middag på Tashi med en yak grill og en syder af det samme oksekød omgivet af grøntsager.