Gyantse

Gyantse

Dormindo a 3600 m. a altitude não é mais um problema. Assim que servem o pequeno-almoço (às 7h) aparecemos para provar a tsampa pela primeira vez. Um simpático garçom me acompanha até o bufê para prepará-lo corretamente. Trata-se de colocar um pouco de farinha de cevada em uma tigela e depois adicionar um pouco de chá quente com manteiga, misturando tudo. Depois corremos para a rua para realizar o Jokhang kora, o passeio votivo que os fiéis realizam diversas vezes, sempre no sentido horário. Mesmo que fosse de manhã cedo as vielas estreitas de Barkhor já estão lotados de fiéis que se dirigem aos locais das cerimônias e, enquanto uma fila interminável aguarda a abertura do Jokhang, outros realizam prostrações em frente ao templo. Misturamo-nos com os fiéis que lotam todos os cantos da kora, girando rodas de oração e recitando mantras em voz alta, tudo numa atmosfera tornada particularmente mística pelo ar fresco da manhã e pela luz do primeiro sol que torna sugestivas as cores das casas sob um céu cobalto. Entramos no pátio de um pequeno mosteiro onde um casal de monges prepara dezenas de chaleiras de chá de manteiga para o pequeno-almoço, numa fogueira rústica feita de enormes troncos. Não muito longe, a área residencial que também acolhe peregrinos que chegam de todo o Tibete e arredores está a acordar. É tudo um labirinto onde ainda se pode saborear a Lhasa do passado. Casas pobres acolhem viajantes, por todo o lado surgem pequenos mosteiros cujas entradas parecem fazer parte de uma casa, enquanto pequenas lojas começam a expor as suas mercadorias. Os nossos olhos ocidentais não podem deixar de ver a falta de higiene, provavelmente as temperaturas impedem a propagação de doenças que correriam o risco de dizimar a cidade. Na realidade, o nosso conceito de limpeza não é compatível com os mosteiros e as casas em geral; Não cabe a nós nos apresentarmos como moralistas detergentes. Viemos de uma civilização que fez da lavagem um dos seus muitos negócios... Por isso não temos vontade de dar aulas.

As obras em curso dizem respeito a todo o centro, dizem-nos que começaram no ano passado e deverão estar concluídas até ao final deste ano. Tratam-se sobretudo de canalizações subterrâneas, mas também existem andaimes à frente dos edifícios que, mesmo antes de serem utilizados para restauro, parecem querer esconder a feiúra de um centro que nunca foi rico. Caminhar à noite corre o risco de desaparecer em alguma vala.

Temos um compromisso de sair às 9h e chegaremos na hora certa. Partimos, portanto, em direção sul, em direção ao aeroporto, e depois viramos para sudoeste em direção a Gyantse. Ao longo do caminho em Shigatse você frequentemente encontra escadas pintadas nas rochas. É-nos explicado que derivam da religião Bön e simbolizam a ascensão ao céu. Em todo o Tibete também encontraremos numerosos postos de controle de velocidade e é curioso (às vezes até irritante) conhecer o método: num primeiro posto de controle fixo os motoristas devem descer para receber um formulário no qual são anotados os dados do veículo e o tempo de passagem. Se o limite for de 60 km/h, e eles são geralmente bastante restritos, mesmo que as estradas estejam em condições mais do que decentes e passem por áreas rurais, exceto por algumas raras aldeias, você não pode passar pelo próximo posto de controle, que é, por exemplo, 60 km depois, antes de uma hora ter passado. Acontece que cada um vai na velocidade que deseja e depois para de lado alguns quilômetros antes do controle para esperar o tempo necessário passar para não incorrer em multa. Depois recomeçamos com um ritmo mais rápido exceto para repetir a parada mais tarde. Os meios eletrônicos, neste caso, certamente levariam a melhores resultados.

Nosso guia é originário de uma pequena vila localizada a 40 km de Gyantse, onde porém os estrangeiros não podem ir. Parece que existem os chamados corredores turísticos onde o trânsito é permitido, todo o resto do Tibete é proibido ou sujeito a outras autorizações. Coincidindo com manifestações e tumultos, todo o país está fechado até novo aviso. Ela estudou inglês por alguns anos, mas fala bem e tem uma pronúncia muito boa. Isso o diferencia dos chineses que, mesmo conhecendo a língua, a pronunciam de forma incompreensível.

A estrada corre de forma relativamente rápida no planalto e depois sobe por um trecho que se torna cada vez mais íngreme no meio de pradarias altas cuja superfície parece ter acabado de sair do inverno. Dizem-nos que nestas montanhas neva muito, enquanto no verão chove até nos desfiladeiros mais altos. Contudo, devemos acreditar que o conceito de fortes nevascas deve ser relativizado ao território tibetano que, estando a norte do Himalaia, acaba por ser minimamente afetado pela precipitação. A quase total ausência de árvores altas e de vegetação em geral demonstra isso. A neve derrete muito rapidamente, visto que no final de abril apenas permanecem campos de neve esporádicos localizados ao longo dos trechos mais altos da estrada. E são apenas cerca de 6.000 m. que a neve começa a marcar uma constante.

Em direção a Gyantse

Alcançamos assim 4794 m de altitude Kampa-La Pass, no auge do qual contemplamos o esplêndido Yamdrok Tso, um lago sagrado cuja forma lembra a de um escorpião.

É reverenciado como um talismã que sustenta a vida espiritual do Tibete. Diz-se que se a água fosse esvaziada o país deixaria de ser habitável. É o maior em tamanho, onde Tso significa lago drok, vem dos nômades, enquanto o prefixo significa turquesa. Compreendemos imediatamente que o tibetano é uma língua difícil, mas tentaremos conversar em inglês ou compreender-nos com gestos. O pico que forma o pano de fundo do lago tem uma altitude de 7.190 m. No morro há vários pastores locais que tentam atrair turistas com fotos junto com iaques e cachorros decorados.

O Budismo Tibetano emprestou muito da religião Bön anterior, exceto algumas práticas completamente opostas, como o verso da suástica (que significa Budismo que nunca terá fim) e o caminho anti-horário no kora. Enxertando-se na religião anterior do século XI, o budismo de hoje também considera muitos lugares naturais, como lagos, colinas, picos, etc., como sagrados, algo que não tem análogos em outras escolas. Descemos a colina passando por algumas aldeias no meio da estepe e naturalmente perguntamo-nos como podemos viver nestas zonas: ausência total de árvores ou mesmo apenas arbustos, terrenos estéreis, nenhum serviço digno de nota num raio de pelo menos cem km. Aqui você tem que se contentar com as suas experiências e com o pouco que a natureza lhe oferece. Naquela pequena área há excrementos de iaque, único meio acessível de aquecimento. O esterco está seco grudados nas paredes e depois empilhados depois de secos, geralmente sobre as mesmas paredes que delimitam a divisa das casas em posição ventilada. Aprendemos que a abundância deste “recurso” é suficiente para que as populações passem o inverno no calor e que as cinzas são ricas em substâncias fertilizantes que podem ser utilizadas nas latrinas e consequentemente como fertilizante nos campos. A 4500 metros já existem terraços preparados para acolher culturas de cevada.

Passo Karo-la

Com tudo o que há para ver parece até faltar tempo para almoço, que o guia sabiamente nos leva a consumir num local que brilha pela sua simplicidade e sabor dos seus pratos. É um autoatendimento muito bem organizado e ao qual recorremos sem muita parcimônia. Continuamos até o sopé da montanha nevada Naiqinkangsang, uma das montanhas sagradas do Tibete (crença derivada da religião anterior). Perto do cume você pode ver a “nuvem bandeira” (a criatura do vento e da neve) balançando e brilhando no ar. Estamos portanto em Passo Karo-la (5010 m), perto do Geleira Karo-la com o pico homônimo aprox. 5.600 metros. Ela tem uma boa reputação como a “Rainha do Gelo” no telhado do mundo.

Projecto de Controlo de Água de Manlha

Descendo você se depara com outro lago, desta vez artificial, o Projecto de Controlo de Água de Manlha. É uma barragem, que atinge uma capacidade de 20.000 kW. O projeto fornece irrigação para mais de 43.000 ha. de terra, bem como limitar as inundações dos rios.

Chegada em Gyantse

Quando passaram as 14h30. chegamos a Gyantse, a quarta cidade do Tibete (depois de Lhasa, Shigatse e Chamdo), bem como um antigo centro comercial e cruzamento entre a estrada que vai de Lhasa ao Nepal de um lado com a rota de caravanas que vem do sul de Sikkim/Índia/Butão. Ainda mantém muito do seu estilo original, pois ainda não foi muito afetado pela influência chinesa, embora os lojistas sejam invariavelmente e visivelmente da etnia Han. Assumiu o papel de importante centro militar e comercial (principalmente de lã e artesanato). Fez história em 1904, quando ali foi travada uma batalha para defendê-la da invasão inglesa. Em memória disso, a retórica chinesa construiu um monumento para comemorar o acontecimento e conferiu o título de cidade heróica. É quase escandaloso ver como eles vêm aqui para falar sobre invasão e ocupação estrangeira. Visitamos imediatamente o mosteiro ( Palkhor Choide) (Foto2, Foto3, Foto4) com o esplêndido estupa (Khunbum) e para seguir a fortaleza (Dzong). O primeiro foi fundado em 1418 e é um dos mosteiros mais importantes da região. Nos mosteiros e templos existem capelas dedicadas aos espíritos protetores, estes têm sempre uma expressão irada, mas isto pretende ser um símbolo para espantar os maus espíritos e contra a ignorância. Esses personagens devem, portanto, ser interpretados como divindades protetoras, independentemente de como se apresentem; na verdade, eles são assim justamente para fins de defesa.

Mais uma vez, Lapu nos fornece uma série de informações sobre a cultura budista que são úteis para uma maior compreensão desta fascinante fé. Nunca seremos capazes de compreender e apreender os seus mistérios, algo que deixamos aos maiores estudiosos (fala-se até de mil variedades diferentes de Buda), mas conseguimos esclarecer brevemente as nossas ideias, em particular para o conceito que se refere ao círculo da vida.

O principal interesse da visita ao Dzong (fortaleza) reside sobretudo na vista de cima da cidade e do mosteiro.

Tradições e espiritualidade

Não tendo lenha para queimar os corpos como acontece noutros locais, os falecidos são transportados em procissão para um local fora da aldeia. Terminada a cerimônia, os corpos são quebrados para serem levados e comidos pelos pássaros. Afinal, numa terra congelada boa parte do ano e sem madeira, esta parece ser a única forma de proporcionar um enterro. Há exceção para aqueles que morreram devido a doenças potencialmente contagiosas, para evitar a propagação de epidemias são soterrados. Também existem cemitérios ao ar livre na populosa Lhasa, onde alguns locais são usados ​​para este tipo de sepultamento e nos dizem que as aves de rapina têm muito o que fazer. Deve-se levar em conta que os chineses são cremados, conforme sua tradição. As crianças mais novas, porém, estão dispersas nas águas sagradas de alguns lagos, provavelmente ninguém tem coragem de quebrar o corpo de uma criança e dar de comer aos pássaros. É difícil entrar em contacto com certas práticas que a necessidade enraizou ao longo dos milénios, mas mesmo assim é necessário pensar considerando realidades extremamente diferentes, num mundo onde é difícil até morrer!

Caminhamos de volta para o hotel, despretensiosos, mas eficientes e agradáveis. Você janta no Tashi com um churrasco de iaque e um chiado da mesma carne rodeada de vegetais.