Acampamento Base do Everest (E.B.C.)

Acampamento Base do Everest e Cho Oyu

Não devemos esquecer que o Tibete pertence à China e que, em última análise, este ainda é um país comunista, embora seja cada vez mais difícil concretizar isso se não fosse um regime autoritário. O dia 1º de maio nos ajuda a lembrar disso hoje. Nosso guia tenta ir buscar as licenças para entrar no Parque Everest, mas isso não é possível porque o escritório está fechado para feriados. O problema é facilmente resolvido com a compra de bilhetes no primeiro posto de controle localizado imediatamente após o desvio da estrada principal na vila de Chai, logo após o ponto de controle de passaportes. Uma parada rápida e seguimos pelos 80 km que nos levarão ao EBC (Everest Base Camp), totalmente não pavimentado, mas em terreno basicamente em boas condições. Leremos que o governo até quis asfaltar, mas a oposição da Índia impediu. Encontrar o gigante chinês com a possibilidade de fazer chegar todo o tipo de veículos a poucos quilómetros da fronteira com o Nepal e, consequentemente, a algumas centenas da fronteira com a Índia, significa expor-se a grandes riscos estratégicos. Em troca, os chineses equiparam-no da melhor maneira possível. A subida é constante e por vezes quase imperceptível, passa pelas últimas aldeias que sobrevivem na aridez total do fundo dos vales. Uma fonte de vida são os canais que levam a seiva às plantações, ovelhas e cabras têm o focinho plantado na superfície árida para pastar sabe-se lá o quê. Pouco depois da metade do caminho você entra em um vale no fundo do qual fica o pico mais alto do mundo. Mas o momento mágico foi quando subimos um morro localizado no km 22 do estrada que leva a Rongbuk, um verdadeiro ponto panorâmico de onde se podem observar 4 picos com mais de oito mil (dos 14 existentes no mundo). Da direita (poente) avista-se a longa crista caiada do Cho Oyu, no centro como uma estrela Everest e imediatamente atrás do Lhotse. Mais a leste você pode ver o Makalu. No meio existem vários picos “menores” que contribuíram para fazer a história do montanhismo, um dos quais é o Pumori.

Cho Oyu

Permanecemos sem palavras e incapazes de pronunciar uma palavra. A altitude não influencia, é a emoção que nos faz vivenciar o momento como se estivéssemos num instante infinito, em câmera lenta. Diante de tamanha majestade ficamos simplesmente maravilhados. Everest está agora a algumas dezenas de quilómetros e dali parece estar a olhar para nós, com a inevitável nuvem que surge da crista leste e vai cobrir o horizonte para lá da montanha, clareando mais uma vez o céu diante do Lhotse. No Tibete existem 5 montanhas acima de 8.000 m que são Makalu, Everest com o vizinho Lhotse, Cho Oyu e Shisha Pangma (esta última a única inteiramente em território tibetano), acompanhadas por 50 picos que ultrapassam 7.000 m.

Visita ao acampamento base do Everest

Quando são 13h chegamos ao nosso destino de hoje, o mosteiro de Rongbuk, onde nos acomodamos nas proximidades pousada. O quarto é do tipo espartano que já conhecemos bem, mas como veremos, não é o mobiliário mas sim a altitude que vai complicar o nosso sono. Almoço na cantina, no centro da qual está o fogão de esterco de iaque onde se ferve a água. A cortesia é uma constante, o prato depende da situação e da cota. Daqui até o acampamento base ainda faltam 8 km. Cobrimos a primeira metade com o veículo off-road até acampamento de tendas, onde você pode pernoitar nos vendedores de diversos objetos. Nós continuamos por mais 4 km a pé (se desejar existe também um serviço de shuttle que circula de vez em quando) e com um salto de 200 m. de diferença de altitude que estão bem espalhados ao longo do caminho vamos direto ao ponto além do qual nossa licença não nos permite ir. Estamos a 5200 metros e aí encontramos o inevitável posto de controlo da polícia chinesa. Por favor, desta vez eles não verificam se temos todos os requisitos para estar lá. Ao nosso redor a imagem de um amplo vale que desce das encostas da Deusa Mãe, em frente à encosta norte da própria Deusa, nas laterais picos rochosos como poderíamos encontrar em qualquer lugar. O campo onde nos encontramos é composto por algumas tendas provavelmente pertencentes aos soldados de vigilância ao redor iaques pastam que ocasionalmente são contratados como carregadores. Só veremos turistas como nós quando sairmos daquele paraíso: são duas meninas chinesas. Subimos a uma colina panorâmica onde tremulam intermináveis bandeiras de oração e da posição dominante vemos o acampamento base da expedição. Estamos diante do Everest; realmente existe e estamos lá em um esplêndido dia de sol. Mais uma vez ficamos sem palavras. Depois das fotos habituais deixo o vento tomar conta de mim e dos meus pensamentos enquanto a Pirâmide assoma com o seu volume. À medida que a contemplação transfere gradualmente o pensamento da dimensão natural para a dimensão humana, não posso deixar de pensar que a história do montanhismo moderno foi escrita nesta montanha, que ocorreram tragédias e que aquelas dezenas de tendas que encontro ali à minha frente correm o risco de reduzir tudo a um circo. Pergunto-me se gostaria de ir mais longe, subir, arriscar a vida, mas juntar-me ao pequeno grupo dos que “escalaram” o Everest. A resposta que surge enquanto permaneço imóvel olhando cada detalhe daquele triângulo de rocha que muda do cinza para o ocre é que gostaria de escalá-lo desde que seja capaz. Por trás da aparente obviedade da afirmação está um raciocínio purista. Chegar ao topo do Everest tornou-se agora uma excursão para a qual basta ter dinheiro, pagar a organização e estar em bom estado geral. As empresas dedicadas ao propósito cuidam do resto, que com fins lucrativos fornecem rotas equipadas, oxigênio em quantidade e qualquer outro conforto compatível com a altitude. Que algumas pessoas infelizes encontrem mau tempo ou doenças não diagnosticadas faz parte do jogo, mas a maioria sai ilesa. Uma mania que coloca os EUA entre os líderes deste desporto originado nos negócios e cujas consequências ambientais são conhecidas. Este ano marca o sexagésimo aniversário da primeira subida e para a ocasião os parques de campismo estão ainda mais lotados, tanto do lado nepalês como deste. Ao observá-lo, digo a mim mesmo que escalá-lo deve ser um trabalho para profissionais, pessoas que dedicam suas vidas a essas empreitadas (e às vezes até o perdem), mas que conseguem fazê-lo com o mínimo de apoio externo, sabendo se virar sozinhos e não pendurados em uma corda operada por terceiros. Assim que regressamos a Itália descobrimos que “Gnaro” Mondinelli estava lá e subiu ao topo pela terceira vez. Isto apenas reforça a minha teoria de que apenas os fortes têm direito a isso. Depois desses momentos que parecem durar uma eternidade e que carregam o valor da eternidade, iniciamos a descida. Junto com Lapu, que entrou no ônibus mas desce conosco, batemos um papo gostoso sobre hábitos domésticos, uma troca de informações no telhado do mundo. Ao caminharmos também vemos botijões de oxigênio vazios (como os usados ​​para inseticidas) jogados ali sem o menor cuidado. Pertenciam a alguém que foi para o acampamento base ou a algum conquistador do Everest?

Em Rongbuk vamos visitar o local mosteiro, o mais alto do mundo. Estranhamente, monges e freiras (monjas) coexistem aqui, enquanto no passado existiam duas estruturas separadas. Isto deve-se ao facto de a Revolução Cultural ter destruído ambos os mosteiros, mas apenas um foi reconstruído. Para finalizar, vamos tirar a foto clássica do local: a estupa do mosteiro com o Everest ao fundo. O sagrado da natureza unido ao do espírito numa única imagem.

O facto de haver poucos visitantes também se deve à recente reabertura do acampamento base. O motivo que levou ao encerramento da EBC parece estar ligado às manifestações de 2008/2009 de estrangeiros a favor do Tibete, às quais se seguiram imagens com a bandeira tibetana, ao ponto de fazerem do acampamento base um teatro para pedir maior autonomia para a região. Em resposta, o governo chinês fechou o acesso durante um ano inteiro, aparentemente foi feita uma exceção para expedições de montanhismo e visitantes chineses. Por sorte, no dia 1º de abril deste ano eles restauraram o acesso ao acampamento. Contudo, outro longo período de encerramento ocorreu em 2008, coincidindo com a passagem da tocha olímpica, que foi hasteada no telhado do mundo. Um símbolo de paz e fraternidade serviu para proporcionar mais uma demonstração de poder mesclado com arrogância por parte do Dragão.

É hora do jantar e voltamos para casa pousada onde vemos um grande grupo de motociclistas chegando do Nepal (americanos e australianos) completos com caminhão rebocado. Gostamos tanto da genuinidade saborosa culinária local intercaladas com fugas para o exterior para capturar o pôr do sol. O vento está forte e o pôr do sol refrescou o ambiente. Vamos dormir às 20h30, não há mais nada para fazer. E aqui começa o pesadelo que nos obrigará a ficar acordados até a manhã seguinte. Embora não tenhamos problemas relacionados à aclimatação, não conseguimos dormir. Se estivéssemos em outro lugar bastaria descer e passar o tempo lendo ou assistindo TV. Mas aqui não é possível: não há luz (o gerador liga às 20h e desliga-se por volta das 22h30) e o relógio sobre a mesa que marca uma temperatura de 6° no quarto desaconselha o abandono do saco. Respirar deitado é mais difícil do que na posição vertical, de modo que de vez em quando você tem que colocar a cabeça para fora para absorver mais oxigênio.