معسكر قاعدة إيفرست (E.B.C.)

معسكر قاعدة إيفرست وتشو أويو

ويجب ألا ننسى أن التبت تنتمي إلى الصين، وأنها في نهاية المطاف لا تزال دولة شيوعية، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك لولا وجود نظام استبدادي. الأول من مايو يساعدنا على تذكر هذا اليوم. يحاول مرشدنا الذهاب والحصول على التصاريح لدخول حديقة إيفرست، لكن هذا غير ممكن لأن المكتب مغلق لقضاء العطلات. يمكن حل المشكلة بسهولة عن طريق شراء التذاكر عند نقطة التفتيش الأولى التي تقع مباشرة بعد الانحراف عن الطريق الرئيسي في قرية تشاي، بعد وقت قصير من نقطة مراقبة الجوازات. توقف سريع ثم ننطلق لمسافة 80 كيلومترًا ستأخذنا إلى EBC (معسكر قاعدة جبل إيفرست)، وهو غير معبد تمامًا ولكن على أرض في حالة جيدة بشكل أساسي. وسنقرأ أن الحكومة أرادت سفلتته، لكن معارضة الهند حالت دون ذلك. إن العثور على العملاق الصيني الذي لديه إمكانية وصول جميع أنواع المركبات على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود النيبالية، وبالتالي بضع مئات من الحدود الهندية، يعني تعريض نفسه لمخاطر استراتيجية كبيرة. وفي المقابل، قام الصينيون بتجهيزها بأفضل ما في وسعهم. يكون التسلق مستمرًا وفي بعض الأحيان غير محسوس تقريبًا، ويمر عبر القرى الأخيرة التي تعيش في الجفاف التام في قاع الوديان. يتكون مصدر الحياة من القنوات التي تجلب النسغ للمحاصيل، وتزرع أنوف الأغنام والماعز في السطح القاحل لترعى من لا يعرف ماذا. بعد منتصف الطريق مباشرة تدخل الوادي الذي في أسفله يقف على أعلى قمة في العالم. ولكن اللحظة السحرية كانت عندما ذهبنا فوق تلة تقع على بعد 22 كم من الطريق المؤدي إلى رونجبوك ، نقطة بانورامية حقيقية يمكنك من خلالها مراقبة 4 قمم يزيد عددها عن ثمانية آلاف (من أصل 14 قمة موجودة في العالم). من اليمين (الغرب) يمكنك رؤية القمة الطويلة المطلية باللون الأبيض تشو أويو ، في المركز مثل النجم ايفرست وخلف Lhotse مباشرة. إلى الشرق يمكنك رؤية ماكالو. وفي المنتصف توجد عدة قمم "صغيرة" ساهمت في صناعة تاريخ تسلق الجبال، ومن بينها قمة بوموري.

تشو أويو

نبقى عاجزين عن الكلام ولا نستطيع أن ننطق بكلمة واحدة. ليس للارتفاع أي تأثير، بل هو العاطفة التي تجعلنا نعيش اللحظة كما لو كنا في لحظة لا نهائية، في حركة بطيئة. وفي مواجهة مثل هذه الجلالة نحن ببساطة مندهشون. ايفرست إنه الآن على بعد بضع عشرات من الكيلومترات ومن هناك يبدو أنه ينظر إلينا، مع السحابة الحتمية التي تنشأ من التلال الشرقية وتغطي الأفق خلف الجبل، مما يؤدي مرة أخرى إلى تطهير السماء أمام Lhotse. يوجد في التبت 5 جبال يزيد ارتفاعها عن 8000 متر، وهي ماكالو وإفرست وبالقرب من لوتسي وتشو أويو وشيشا بانغما (الأخير هو الوحيد بالكامل في أراضي التبت)، مصحوبة بـ 50 قمة يتجاوز ارتفاعها 7000 متر.

زيارة إلى معسكر قاعدة ايفرست

عندما تكون الساعة الواحدة ظهرًا الآن، نصل إلى وجهتنا اليوم، دير رونجبوك، حيث نأخذ أماكننا في مكان قريب دار الضيافة. الغرفة من النوع البسيط الذي نعرفه جيدًا الآن، ولكن كما سنرى، ليس الأثاث بل الارتفاع هو الذي سيعقد نومنا. تناول الغداء في المقصف الذي يوجد في وسطه موقد روث ثور الياك الذي يغلي عليه الماء. المجاملة ثابتة، والطبق متروك للحالة والحصة. من هنا إلى المعسكر الأساسي الفعلي، لا يزال هناك 8 كيلومترات متبقية. نغطي النصف الأول بمركبة الطرق الوعرة حتى مخيم حيث يمكنك المبيت عند بائعي الأشياء المختلفة. نحن نواصل لمسافة 4 كم أخرى سيرا على الأقدام (إذا رغبت في ذلك، هناك أيضًا خدمة نقل مكوكية تعمل بين الحين والآخر) وبقفزة تبلغ 200 متر. من الفرق في الارتفاع والتي تنتشر بشكل جيد على طول الطريق دعونا نصل الى هذه النقطة والتي لا يسمح لنا تصريحنا بالذهاب إليها. نحن على ارتفاع 5200 متر وهناك نجد نقطة تفتيش الشرطة الصينية التي لا مفر منها. يرجى هذه المرة عدم التحقق مما إذا كان لدينا جميع المتطلبات اللازمة للتواجد هناك. من حولنا صورة وادي واسع ينحدر من سفوح الإلهة الأم، أمام المنحدر الشمالي للإلهة نفسها، وعلى الجوانب قمم صخرية لا نجدها في أي مكان. الميدان حيث نجد أنفسنا مكونة من بعض الخيام التي ربما كانت تابعة لجنود المراقبة المحيطين بها رعي الياك الذين يتم تعيينهم أحيانًا كحمالين. لن نرى سائحين مثلنا إلا عندما نغادر تلك الجنة: إنهما فتاتان صينيتان. نصعد إلى تلة بانورامية حيث ترفرف أعلام الصلاة التي لا نهاية لها ومن الموقع المهيمن نرى معسكر قاعدة البعثة. نحن نواجه جبل إيفرست. إنه موجود بالفعل ونحن هناك في يوم مشمس رائع. مرة أخرى تركنا عاجزين عن الكلام. بعد الصور المعتادة، تركت الريح تسيطر عليّ وعلى أفكاري بينما يلوح الهرم بكتلته. وبينما ينقل التأمل الأفكار تدريجياً من البعد الطبيعي إلى البعد الإنساني، لا يسعني إلا أن أفكر أن تاريخ تسلق الجبال الحديث قد كتب على هذا الجبل، وأن المآسي قد حدثت وأن تلك العشرات من الخيام التي أجدها أمامي تخاطر بتحويل كل شيء إلى سيرك. أسأل نفسي إذا كنت أرغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتسلقه، والمخاطرة بحياتي ولكن الانضمام إلى المجموعة الصغيرة من أولئك الذين "تسلقوا" جبل إيفرست. الجواب الذي يظهر بينما أبقى بلا حراك أحدق في كل تفاصيل مثلث الصخور الذي يتغير من الرمادي إلى الأصفر هو أنني أرغب في تسلقه بشرط أن أكون قادرًا. وراء الوضوح الواضح للتأكيد يكمن المنطق النقي. أصبح الوصول إلى قمة إيفرست الآن بمثابة رحلة تحتاج فقط إلى الحصول على المال والدفع مقابل المنظمة وأن تكون في حالة عامة جيدة. الشركات المخصصة لهذا الغرض تعتني بالباقي، والتي من أجل الربح توفر الطرق المجهزة والأكسجين بالكمية وأي وسائل راحة أخرى متوافقة مع الارتفاع. إن مواجهة بعض الأشخاص سيئي الحظ للطقس السيئ أو أمراض لم يتم تشخيصها هو جزء من اللعبة، لكن الغالبية يفلتون سالمين. إن الجنون الذي تعتبره الولايات المتحدة من بين قادة هذه الرياضة نشأ من رجال الأعمال وعواقبه البيئية معروفة. يصادف هذا العام الذكرى السنوية الستين للصعود الأول، وبهذه المناسبة تكون مواقع المعسكرات أكثر ازدحامًا، سواء على الجانب النيبالي أو على هذا الجانب. وبينما ألاحظ ذلك، أقول لنفسي إن تسلقه يجب أن يكون عملاً للمحترفين، الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لهذه المساعي (بل ويخسرونها في بعض الأحيان) ولكنهم قادرون على القيام بذلك بأقل قدر من الدعم الخارجي، ويعرفون كيفية إدارة الأمر بمفردهم ولا يتدلون من حبل يديره الآخرون. بمجرد عودتنا إلى إيطاليا اكتشفنا أن "جنارو" موندينيللي كان هناك وصعد إلى القمة للمرة الثالثة. وهذا يعزز نظريتي القائلة بأن الأقوياء فقط هم من يحق لهم الحصول عليها. وبعد هذه اللحظات التي تبدو كأنها أبدية، وتحمل قيمة الخلود، نبدأ الهبوط. جنبًا إلى جنب مع لابو، الذي ركب المكوك ولكنه نزل معنا، أجرينا محادثة لطيفة حول العادات المنزلية، وتبادل المعلومات على سطح العالم. وبينما نسير نرى أيضًا عبوات الأكسجين الفارغة (مثل تلك المستخدمة في المبيدات الحشرية) ملقاة هناك دون أدنى رعاية. هل كانت ملكًا لشخص ذهب إلى معسكر القاعدة أم لشخص غزا جبل إيفرست؟

في رونجبوك نذهب لزيارة المكان دير ، الأطول في العالم. ومن الغريب أن الرهبان والراهبات (الراهبات) يتعايشون هنا، بينما في الماضي كان هناك هيكلان منفصلان. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الثورة الثقافية دمرت كلا الديرين ولكن أعيد بناء واحد فقط. في الختام، دعونا نلتقط الصورة الكلاسيكية للمكان: ستوبا الدير مع جبل إيفرست في الخلفية. مقدس الطبيعة متحد مع مقدس الروح في صورة واحدة.

حقيقة أن هناك عددًا قليلاً من الزوار ترجع أيضًا إلى إعادة افتتاح المعسكر الأساسي مؤخرًا. ويبدو أن السبب الذي أدى إلى إغلاق EBC مرتبط بمظاهرات 2008/2009 التي قام بها الأجانب لصالح التبت، والتي أعقبتها صور مع العلم التبتي، إلى درجة جعل معسكر القاعدة مسرحًا للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة. رداً على ذلك، أغلقت الحكومة الصينية الوصول لمدة عام كامل، ويبدو أنه تم استثناء رحلات تسلق الجبال والزوار الصينيين. ولحسن الحظ، تمكنوا في الأول من أبريل من هذا العام من استعادة إمكانية الوصول إلى المخيم. لكن فترة طويلة أخرى من الإغلاق حدثت في عام 2008 تزامنت مع مرور الشعلة الأولمبية التي تم رفعها على سطح العالم. كان رمز السلام والأخوة بمثابة دليل آخر على القوة الممزوجة بالغطرسة من جانب التنين.

حان وقت العشاء ونعود إلى المنزل دار الضيافة حيث نرى مجموعة كبيرة من راكبي الدراجات النارية يصلون من نيبال (أمريكيين وأستراليين) مكتملين شاحنة في السحب. نحن نستمتع بالصدق بنفس القدر المأكولات المحلية اللذيذة يتخللها هروب إلى الخارج ل التقاط غروب الشمس. الرياح قوية وغروب الشمس قد أنعش البيئة. نذهب إلى السرير في الساعة 8.30 مساءً، ولا يوجد شيء آخر لنفعله. وهنا يبدأ الكابوس الذي سيجبرنا على السهر حتى الصباح التالي. على الرغم من عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالتأقلم، إلا أننا لا نستطيع النوم. لو كنا في مكان آخر لكان كافياً النزول وقضاء الوقت في القراءة أو مشاهدة التلفاز. لكن هذا غير ممكن هنا: لا يوجد ضوء (يتم تشغيل المولد في الساعة 8 مساءً ويتم إيقافه حوالي الساعة 10:30 مساءً) والساعة الموجودة على الطاولة والتي تظهر درجة حرارة الغرفة 6 درجات تنصح بعدم ترك الحقيبة. يعد التنفس أثناء الاستلقاء أكثر صعوبة منه في الوضع المستقيم، لذا يتعين عليك بين الحين والآخر أن تقوم بإخراج رأسك للخارج لاستيعاب المزيد من الأكسجين.