Camp de base de l'Everest (E.B.C.)

Everest et le camp de base du Cho Oyu

Nous ne devons pas oublier que le Tibet appartient à la Chine et qu'en fin de compte, il s'agit toujours d'un pays communiste, même si cela devient de plus en plus difficile à remarquer sans un régime autoritaire. Le premier mai nous rappelle cela. Notre guide tente d'obtenir les autorisations pour entrer dans le parc de l'Everest, mais cela n'est pas possible car le bureau est fermé pour les fêtes. Le problème se résout facilement en achetant les billets au premier point de contrôle, situé juste après la déviation de la route principale dans le village de Chai, peu après le poste de contrôle des passeports. Une courte halte et direction les 80 km qui nous mèneront à l'EBC (Everest Base Camp), entièrement non pavées mais sur un terrain fondamentalement en bon état.Nous apprendrons que le gouvernement voulait même la fermer, mais l'opposition indienne l'a empêchée. Se trouver face au géant chinois, avec la possibilité d'acheminer tous types de véhicules à quelques kilomètres de la frontière népalaise et donc à quelques centaines de mètres de celle indienne, représente un risque stratégique majeur. En contrepartie, les Chinois l'ont équipée de manière optimale. L'ascension est régulière et parfois presque imperceptible, elle traverse les derniers villages qui subsistent dans un paysage aride absolu au fond des vallées. Une source de vie est constituée des canaux qui alimentent les cultures, les moutons et chèvres ont le museau planté dans la surface nue pour paître, on ne sait quoi. Quelques minutes après avoir franchi la moitié du parcours, on accède à une vallée dont le fond... atteindre le sommet du plus haut sommet du monde. Mais le moment le plus mémorable a été lors de la traversée d'une colline située au kilomètre 22 de... route menant à Rongbuk, un endroit offrant une vue imprenable où l'on peut admirer pas moins de 4 sommets dépassant les 8000 mètres (sur les 14 existants dans le monde). De droite (ouest), on aperçoit la longue crête enneigée du. Cho Oyu, au centre comme une vedette L'Everest et juste derrière le Lhotse. Plus au sud, on peut bien apercevoir le Makalu. Au milieu, on trouve plusieurs sommets "moins importants" qui ont contribué à l'histoire de l'alpinisme, notamment le Pumori.

Cho Oyu

Nous sommes stupéfaits et nous ne savons plus quoi dire. Le prix n'a pas d'importance, c'est l'émotion qui nous permet de vivre cet instant comme s'il était infini, ralenti. Face à une telle splendeur, nous sommes tout simplement abasourdis. L'Everest Il sommet est désormais à quelques dizaines de kilomètres et on peut presque le voir, avec la célèbre nuage qui se forme sur la crête est et qui recouvre l'horizon au-delà de la montagne, libérant ainsi à nouveau le ciel face au Lhotse. Au Tibet, il y a 5 montagnes dépassant les 8000 m, à savoir le Makalu, l'Everest avec le Lhotse voisin, le Cho Oyu et le Shisha Pangma (ce dernier étant la seule entièrement située dans le territoire tibétain), accompagnées de 50 sommets qui dépassent les 7000 m.

Visite au camp de base d'Everest

Lorsque nous atteignons enfin 13h, nous arrivons à notre destination d'aujourd'hui, le monastère de Rongbuk, où nous prenons place dans l'établissement voisin. auberge. La chambre est de type simple, que nous connaissons bien, mais comme nous le verrons, ce ne sera pas l'ameublement, mais l'altitude qui rendra difficile notre sommeil. Déjeuner dans la cafétéria, au centre de laquelle se trouve la cuisinière à fumier de yak où l'eau est chauffée. L'amabilité est constante, le repas correspond aux exigences et à l'altitude. Il reste encore 8 km pour rejoindre le camp de base. Nous parcourons la première moitié en véhicule tout-terrain jusqu'à... emplacement pour tentes, où il est possible de séjourner auprès des vendeurs proposant diverses articles. Nous continuons notre route. à parcourir à pied sur environ 4 kilomètres supplémentaires (il centre propose également un service de navette qui effectue des allers-retours occasionnellement) et avec une différence d'altitude de 200 mètres, répartie sur une longue distance. Nous arrivons au point. Au-delà de ce point, notre permis ne nous permet pas d'aller plus loin. Nous sommes à 5200 mètres et nous y trouvons le poste de contrôle de la police chinoise. Cette fois, ils ne vérifient pas si nous avons tous les documents nécessaires pour être présents. Autour de nous, on découvre une vaste vallée qui descend des pentes de la Déesse Mère, avec, en face, le versant nord de la déesse elle-même, et sur les côtés, des pics rocheux comme on peut en trouver partout. Le terrain L'endroit où nous sommes se compose de quelques tentes, vraisemblablement utilisées par des militaires chargés de la surveillance. les élever des yaks qui, de temps en temps, on les voit comme porteurs. Nous, en tant que touristes, ne les verrons qu'au moment de quitter cet endroit idyllique : ce sont deux jeunes femmes chinoises. Nous montons sur une petite colline avec une vue panoramique où flottent d'innombrables drapeaux de prière et, depuis cette position privilégiée, nous apercevons à courte distance lepoint de départ des expéditions. Nous sommes face à l'Everest ; il existe réellement et nous y sommes, dans une journée ensoleillée magnifique. Nous restons encore une fois sans voix. Après les photos de rituels, je laisse le vent me envahir et mes pensées alors que la Pyramide se dresse avec sa masse. Au fur et à mesure que l'observation transforme mes pensées de la dimension naturelle à celle humaine, je ne peux m'empêcher de penser que sur cette montagne, l'histoire de l'alpinisme moderne a été écrite, des tragédies ont eu lieu et que ces dizaines de tentes qui se dressent devant moi risquent de tout réduire à un spectacle. Je me demande si je voudrais aller plus loin, l'escalader, prendre le risque pour entrer dans le cercle restreint de ceux qui ont "conquéri" l'Everest.La réponse qui émerge alors que je reste immobile à observer chaque détail de ce triangle rocheux, allant du gris à l'ocre, est que j'aimerais le gravir, à condition d'être capable. Derrière l'apparente simplicité de cette affirmation se cache un raisonnement rigoureux. Atteindre désormais le sommet de l'Everest est devenu une expédition pour laquelle il suffit d'avoir les moyens financiers, de payer son organisation et d'avoir une bonne condition physique générale. Le reste est laissé aux entreprises spécialisées dans ce domaine, qui, à des fins lucratives, fournissent les itinéraires aménagés, de l'oxygène en quantité suffisante et tous les autres équipements compatibles avec l'altitude. Que certains aient malchance et soient pris par la météo ou des problèmes de santé non diagnostiqués fait partie du jeu, mais la plupart s'en sortent indemnes.Une passion qui place les États-Unis parmi les leaders de ce sport né dans le monde des affaires, dont les conséquences environnementales sont bien connues. Cette année marque le soixantième anniversaire de la première ascension et, à cette occasion, les campings sont encore plus fréquentés, tant du côté népalais que de celui-ci. Pendant que je l'observe, je me dis que grimper sur ce sommet doit être une affaire réservée aux professionnels, des personnes qui consacrent leur vie à cet exploit (et parfois même en perdent), mais qui savent le réaliser avec un minimum d'aide extérieure, en s'appuyant uniquement sur leurs propres capacités et sans dépendre de la présence d'une corde manipulée par quelqu'un d'autre. Une fois de retour en Italie, nous découvrons que "Gnaro" Mondinelli était présent et qu'il a atteint le sommet pour la troisième fois. Cela ne fait que renforcer ma théorie selon laquelle seuls les plus forts y ont droit.Après ces instants qui semblent durer une éternité, et qui en incarnent le sens, nous commençons la descente. Avec Lapu, qui est montée avec le navette mais descend avec nous, nous échangeons des informations sur les habitudes familiales, un véritable échange d'idées au sommet du monde. En marchant, nous remarquons également des canettes vides (comme celles des insecticides) remplies d'oxygène, abandonnées sans la moindre précaution. Appartiennent-elles à quelqu'un qui est arrivé au camp de base ou à un explorateur de l'Everest ?

À Rongbuk, nous allons visiter le lieu. abbaye, le plus haut du monde. Étonnamment, ici cohabitent des moines et des nonnes (moniales), alors qu'il existait autrefois deux structures séparées. Cela est dû au fait que la Révolution Culturelle avait détruit les deux monastères, mais seul l'un a été reconstruit. Pour terminer, allons prendre la photo emblématique du lieu : le stupa du monastère avec l'Everest en arrière-plan. La nature et l'esprit réunis dans une seule image.

Le faibles affluence de visiteurs est également due à la récente réouverture du camp de base. La raison qui a conduit à la fermeture de l'EBC semble liée aux manifestations de 2008/2009 organisées par des étrangers en faveur du Tibet, suivies d'images avec le drapeau tibétain, ce qui a transformé le camp de base en un lieu pour demander une plus grande autonomie à la région. En réponse, le gouvernement chinois l'a fermé pendant un an entier, bien qu'il semble y ait eu une exception pour les expéditions et les visiteurs chinois. Heureusement, le 1er avril de cette année, l'accès a été rétabli. Une autre période de fermeture s'est également produite en 2008, coïncidant avec le passage de la flamme olympique, qui a été hissée sur le sommet du monde.Un symbole de paix et de fraternité a été utilisé pour marquer une nouvelle démonstration de puissance, mêlée à de l'arrogance, de la part du Dragon.

Nous avons pris le temps de dîner et nous retournons dans notre auberge où nous apercevons un groupe nombreux de motocyclistes, venus d'un coin lointain comme le Népal (Américains et Australiens), avec tout le nécessaire. camion à suivre. Savourons l'authenticité de cet endroit. cuisine locale délicieuse alternées avec des sorties à l'extérieur pour capturer le coucher du soleilLe tempêtes sont fortes et le coucher du soleil a rafraîchi l'atmosphère. Nous nous endormons à 20h30, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est là que commence la situation qui nous obligera à rester éveillés jusqu'au lendemain matin. Bien qu'il ne nous pose pas de problèmes liés à l'adaptation, nous avons du mal à trouver le sommeil. Si nous étions ailleurs, il suffirait de descendre et de passer le temps en lisant ou en regardant la télévision. Mais ici, ce n'est pas possible : il fait trop sombre (le générateur est allumé vers 20h et éteint vers 22h30) et l'horloge sur la table indique une température de 6° dans la chambre, ce qui nous déconseille de sortir du lit. Respirer allongé est plus difficile que en position assise, il faut donc parfois lever la tête pour mieux respirer.