Campamento base del Everest (EBC)

Campamento base del Everest y Cho Oyu

No debemos olvidar que el Tíbet pertenece a China y que, en definitiva, sigue siendo un país comunista, aunque cada vez es más difícil darse cuenta de ello si no fuera por un régimen autoritario. El 1 de mayo nos ayuda a recordar esto hoy. Nuestro guía intenta ir a conseguir los permisos para entrar al Everest Park pero esto no es posible ya que la oficina está cerrada por vacaciones. El problema se soluciona fácilmente comprando billetes en el primer puesto de control, situado inmediatamente después del desvío de la carretera principal en el pueblo de Chai, poco después del punto de control de pasaportes. Una breve parada y emprendemos los 80 km que nos llevarán hasta el EBC (Campamento Base del Everest), totalmente sin asfaltar pero sobre un terreno básicamente en buenas condiciones. Leeremos que el gobierno incluso quiso asfaltarlo, pero la oposición de la India lo impidió. Encontrar al gigante chino con la posibilidad de que lleguen todo tipo de vehículos a pocos kilómetros de la frontera nepalí, y en consecuencia a unos cientos de la india, significa exponerse a grandes riesgos estratégicos. A cambio, los chinos lo equiparon lo mejor que pudieron. La subida es constante y por momentos casi imperceptible, pasa por los últimos pueblos que sobreviven en la total aridez del fondo de los valles. Una fuente de vida la constituyen los canales que llevan savia a los cultivos, ovejas y cabras tienen sus hocicos plantados en la árida superficie para pastar quién sabe qué. Un poco más allá de la mitad del camino se entra en un valle en cuyo fondo se encuentra el pico más alto del mundo. Pero el momento mágico fue cuando pasamos por un cerro ubicado en el km 22 de la camino que conduce a Rongbuk, un auténtico punto panorámico desde el que se pueden observar 4 picos de más de ocho mil (de los 14 existentes en el mundo). Desde la derecha (oeste) se puede ver la larga cresta encalada del Cho Oyu, en el centro como una estrella Everest e inmediatamente detrás del Lhotse. Más al este se puede ver el Makalú. En el medio hay varios picos "menores" que han contribuido a hacer historia del montañismo, uno de los cuales es el Pumori.

Cho Oyu

Nos quedamos sin palabras y sin poder pronunciar una palabra. La altitud no influye, es la emoción la que nos hace vivir el momento como si estuviéramos en un instante infinito, a cámara lenta. Ante tanta majestuosidad nos quedamos simplemente asombrados. Everest ahora está a unas decenas de kilómetros y desde allí parece mirarnos, con la inevitable nube que surge de la cresta este y va a tapar el horizonte más allá de la montaña, aclarando una vez más el cielo frente al Lhotse. En el Tíbet existen 5 montañas por encima de los 8000 m que son Makalu, Everest con las cercanas Lhotse, Cho Oyu y Shisha Pangma (ésta última la única íntegramente en territorio tibetano), acompañadas de 50 picos que superan los 7000 m.

Visita al campo base del Everest

Cuando son las 13:00 horas llegamos a nuestro destino de hoy, el monasterio de Rongbuk, donde ocupamos nuestros lugares en el cercano casa de huéspedes. La habitación es del tipo espartano que ya conocemos bien, pero como veremos, no es el mobiliario sino la altitud lo que complicará nuestro sueño. Almuerzo en la cantina, en cuyo centro se encuentra la estufa de estiércol de yak en la que se hierve agua. La cortesía es una constante, el plato está a la altura de la situación y del cupo. Desde aquí hasta el actual campo base aún quedan 8 kilómetros por recorrer. Cubrimos la primera mitad con el todoterreno hasta campamento de tiendas de campaña, donde podrás pasar la noche en casa de vendedores de diversos objetos. continuamos por otros 4 km a pie (si se desea también hay un servicio de lanzadera que sale de vez en cuando) y con un salto de 200 m. desniveles bien repartidos a lo largo del camino vayamos al grano más allá del cual nuestro permiso no nos permite ir. Estamos a 5200 metros y allí nos encontramos con el inevitable control policial chino. Amablemente esta vez no verifican si tenemos todos los requisitos para estar allí. A nuestro alrededor la imagen de un amplio valle que desciende de las faldas de la Diosa Madre, frente a la falda norte de la propia Diosa, a los lados picos rocosos como los que podríamos encontrar en cualquier lugar. el campo donde nos encontramos está formado por unas tiendas de campaña probablemente pertenecientes a los soldados de vigilancia de los alrededores los yaks pastan que ocasionalmente son contratados como porteadores. Sólo veremos turistas como nosotros cuando salgamos de ese paraíso: son dos niñas chinas. Subimos a una colina panorámica donde ondean un sinfín de banderas de oración y desde la posición dominante vemos el Campamento base de la expedición. Estamos ante el Everest; realmente existe y estamos allí en un espléndido día soleado. Una vez más nos quedamos sin palabras. Después de las fotos de siempre dejo que el viento se apodere de mí y de mis pensamientos mientras la Pirámide se alza con su mole. A medida que la contemplación traslada gradualmente el pensamiento de la dimensión natural a la humana, no puedo evitar pensar que la historia del montañismo moderno se ha escrito en esta montaña, que se han producido tragedias y que esas decenas de tiendas de campaña que encuentro frente a mí corren el riesgo de reducirlo todo a un circo. Me pregunto si me gustaría ir más lejos, ascenderlo, arriesgar mi vida pero unirme al pequeño grupo de los que han "escalado" el Everest. La respuesta que surge mientras permanezco inmóvil contemplando cada detalle de ese triángulo de roca que cambia de gris a ocre es que me gustaría escalarlo siempre que sea capaz. Detrás de la aparente obviedad de la afirmación se esconde un razonamiento purista. Alcanzar la cima del Everest se ha convertido hoy en día en una excursión para la que sólo hace falta tener dinero, pagar la organización y estar en buenas condiciones generales. Del resto se encargan las empresas dedicadas al efecto, que con fines de lucro proporcionan rutas equipadas, oxígeno en cantidad y cualquier otro confort compatible con la altitud. Que algunos desafortunados se encuentren con mal tiempo o dolencias no diagnosticadas es parte del juego, pero la mayoría sale ilesa. Una moda que sitúa a Estados Unidos entre los líderes de este deporte que tiene su origen en el mundo empresarial y cuyas consecuencias medioambientales son bien conocidas. Este año se cumple el sexagésimo aniversario de la primera ascensión y para la ocasión los campings están aún más llenos, tanto en el lado nepalí como en éste. Mientras lo observo me digo que escalar debe ser un trabajo de profesionales, de personas que dedican su vida a estas actividades (y a veces incluso la pierden) pero que son capaces de hacerlo con un mínimo apoyo externo, sabiendo desenvolverse por sí mismos y no colgados de una cuerda accionada por otros. Una vez de regreso a Italia descubrimos que "Gnaro" Mondinelli estaba allí y subió a la cima por tercera vez. Esto sólo refuerza mi teoría de que sólo los fuertes tienen derecho a ello. Después de estos momentos que parecen durar una eternidad, y que tienen el valor de la eternidad, iniciamos el descenso. Junto a Lapu, que subió al transbordador pero baja con nosotros, tenemos una agradable charla sobre costumbres domésticas y un intercambio de información sobre el techo del mundo. Mientras caminamos vemos también botes de oxígeno vacíos (como los que se usan para insecticidas) tirados allí sin el más mínimo cuidado. ¿Pertenecían a alguien que fue al campamento base o a algún conquistador del Everest?

En Rongbuk vamos a visitar el lugar. monasterio, el más alto del mundo. Curiosamente, aquí conviven monjes y monjas (monjas), mientras que en el pasado había dos estructuras separadas. Esto se debe a que la Revolución Cultural destruyó ambos monasterios pero solo uno fue reconstruido. Para concluir, tomemos la clásica foto del lugar: la estupa del monasterio con el Everest al fondo. Lo sagrado de la naturaleza unido con el del espíritu en una sola imagen.

El hecho de que haya pocos visitantes se debe también a la reciente reapertura del campo base. El motivo que llevó al cierre de la EBC parece estar relacionado con las manifestaciones de extranjeros a favor del Tíbet de 2008/2009, seguidas de imágenes con la bandera tibetana, hasta el punto de hacer del campamento base un teatro para pedir una mayor autonomía para la región. En respuesta, el gobierno chino cerró el acceso durante un año entero, aparentemente haciendo una excepción para las expediciones de montañismo y los visitantes chinos. Quiso la suerte que el 1 de abril de este año se restableciera el acceso al campo. Sin embargo, en 2008 se produjo otro largo período de cierre coincidiendo con el paso de la antorcha olímpica, que fue izada sobre el techo del mundo. Un símbolo de paz y hermandad sirvió para proporcionar una demostración más de poder mezclado con arrogancia por parte del Dragón.

Es hora de cenar y volvemos a casa. casa de huéspedes donde vemos un nutrido grupo de motociclistas llegados desde Nepal (americanos y australianos) completos con camión a remolque. Disfrutamos tanto de la autenticidad sabrosa cocina local intercalados con escapes al exterior para capturar la puesta de sol. El viento sopla fuerte y la puesta del sol ha refrescado el ambiente. Nos acostamos a las 20.30, no hay nada más que hacer. Y aquí comienza la pesadilla que nos obligará a permanecer despiertos hasta la mañana siguiente. Aunque no tenemos problemas relacionados con la aclimatación, no podemos dormir. Si estuviéramos en otro lugar bastaría con bajar y pasar el rato leyendo o viendo la televisión. Pero aquí no es posible: no hay luz (el generador se enciende a las 20:00 horas y se apaga hacia las 22:30 horas) y el reloj de la mesa que marca una temperatura de 6° en la habitación desaconseja dejar la bolsa. Respirar tumbado es más difícil que en posición erguida, por lo que de vez en cuando hay que asomar la cabeza para aspirar más oxígeno.