Lhasa

Lhasa

A las 4.45 horas. (para nosotros, acostumbrados a la hora nepalí, son las 2.30 de la madrugada), los fuertes golpes en la puerta de una criada china nos catapultan literalmente fuera de la cama. Me siento como en una película: me secuestraron sin motivo claro (no necesariamente es necesario) y ahora nos llevan a un lugar secreto para hacernos confesar lo que nunca cometimos y de ahí a campos de trabajo por unos años. Es sólo una pesadilla que contaré un poco más tarde a mis compañeros de sufrimiento para burlarme de lo que está sucediendo. Charlamos con el grupo de rusos que parte hacia Kailash, cuyo líder lleva una gorra estilo Mao. Habla un inglés aceptable, no rezuma simpatía pero parece una persona carismática, y lo es. Ha escalado el Everest y no se siente incómodo en situaciones difíciles, hablar con él inmediatamente significa aprender muchas cosas. El estilo militar le confiere un encanto misterioso y quienes están con él primero lo respetan y luego lo aman. Imprime las palabras con la confianza de gente fuerte y experta, es una pena no poder unirte a su gira. A las 5.30 horas. Estamos en un autobús con las maletas cargadas, listos para el aeropuerto de destino. Los destinados al Tíbet están sujetos a controles especiales y son dirigidos a escritorios específicos, donde un celoso funcionario encuentra algo objetable en nuestro permiso y convoca a algunos superiores. Hablan un rato sin que podamos siquiera adivinar cuál es el objeto de la disputa y después de unos minutos interminables nos hacen señas para pasar. La salida está prevista para las 7.40 horas. pero la información se proporciona con una parsimonia casi científica. Lo bueno es que luego se cumple lo que dicen y poco después de la hora prevista a bordo de un Airbus 330 despegamos por segundo día consecutivo hacia Lhasa. Esta vez estamos dos horas al este, antes estábamos a una hora y media al oeste. Poco antes de las 10 de la mañana. aterrizamos en nuevo aeropuerto de la capital tibetana, situada a 3650 m. de altitud. Los trámites de entrada son relativamente sencillos, al tratarse de un vuelo doméstico; No tenemos problemas de aclimatación, recogemos nuestras maletas e inmediatamente nos encontramos con Lapu, nuestro guía tibetano, quien como señal de bienvenida nos pone un katahk (bufanda de bienvenida auspiciosa) alrededor del cuello. Este gesto significa la pureza de corazón de quienes os ofrecen hospitalidad y acogida. Desde estos primeros gestos que casi podríamos definir como ceremoniales, nos damos cuenta de que el estilo de comportamiento es muy similar al nepalí: gente hospitalaria y con un sentido innato de simpatía. Después conocemos al conductor, al volante de un Land Cruiser, y ponemos rumbo a Lhasa: desde aquí hasta el centro son 45 km, cruzando el río Yarlong Tangpo (que en la India tomará el nombre más famoso de Brahmaputra) y superando un tunel que conecta dos zonas planas. De hecho, la montaña de arriba se eleva como una isla rocosa alargada y es circunnavegada por aviones que aterrizan desde el este. la carretera se terminó en 2008 e inmediatamente vemos cómo China también está invirtiendo en infraestructuras aquí, como ya está sucediendo en otras zonas más al norte visitadas el año pasado. Junto a la carretera discurre el ferrocarril casi terminado que llevará de Lhasa a Shigatse, como continuación de la ya famosa línea aérea Xining-Lhasa. Vemos cultivos de cebada (con la que se prepara el tsampa, el plato nacional), soja, patatas y trigo, que se siembra ahora y se cosechará hacia octubre. Poco antes del mediodía llegamos finalmente al hotel, dejamos las maletas y nos vamos inmediatamente a descubrir la ciudad después de llegar unas horas tarde. No vinimos a Lhasa pensando que conservaría el encanto místico del pasado e inmediatamente nos dimos cuenta de que la ciudad es un enorme sitio de construcción al aire libre, especialmente en su centro. Estamos de acuerdo en que a los chinos les llevó veinte años destruirlo durante la Revolución Cultural y otros tantos veinte años reconstruirlo a su imagen y semejanza.

Visita a la plaza Barkhor

Veamos inmediatamente Jokhang, en el centro histórico de la capital, construido en el siglo VII, se encuentra el templo más sagrado de todo el Tíbet. En su interior se encuentra una estatua dorada de Buda Sakyamuni, traída por la princesa china Wen Chen con motivo de su matrimonio con el rey tibetano Songten Gampo. Hay muchas capillas que abren sólo por la mañana y están cubiertas con velas o jarrones reales que contienen llamas que se dibujan con mantequilla de yak. En medio de parterres y flores subimos a la terraza del templo desde la cual se puede disfrutar de una excelente vista del Plaza Barhor y, a lo lejos, vemos por primera vez el Olla. Un poco alejado, pero es él. Dejamos de soñar cuando nuestra mirada se vuelve hacia el sur y en la terraza del edificio de enfrente vemos el mirador de la policía controlando los movimientos desde arriba. En todas partes se puede encontrar dinero dejado por los fieles como ofrenda a las deidades y para acompañar las oraciones. En los próximos días conversaremos con el guía y le mostraremos nuestro asombro ante esta mezcla de lo sagrado y lo profano, despertando su risa. Los budistas no se avergüenzan de colocar el dinero ofrecido claramente bajo las estatuas de las deidades: sin embargo, sorprende ver decenas de billetes con la efigie de Mao a los pies de Buda o de Avalokiteshvara. Sigue siendo incomprensible para nosotros si se trata de su codicia o más bien de nuestra falsa modestia.

Visita al Monasterio de Drepung

se va a hacer almuerzo en un restaurante frente al templo, donde pedimos que nos sirvan algo rápido: optaremos por los fideos fritos al estilo claramente chino y una especie de dahl baht al estilo local. Nos trasladamos a los suburbios del oeste para visitar el Monasterio de Drepung, que surge en posición dominante sobre la ciudad y con una hermosa vista de la cordillera aún encalada del sur. Como otros (incluido Sera) el complejo se levanta en una zona donde la llanura asciende hacia la montaña, casi a sus pies. Era el monasterio más grande del mundo y albergaba hasta 10.000 monjes. Fue construido en 1419 por Jamchen Coejie y allí fueron enterrados el segundo, tercer y cuarto Dalai Lama. En las próximas líneas pretendemos recordar algunas de las enseñanzas aprendidas visitando los monasterios tibetanos, sin querer considerarlo un catecismo o una aclaración sobre esta compleja religión. Simplemente algunas nociones aprendidas, que contribuyeron a crear una imagen menos confusa, útil para captar su espíritu; explicaciones que deben asimilarse a conceptos teológicos expresados de manera comprensible:

Om mani padme hum

– Una roca decorada nos ofrece el mantra más famoso, el de la compasión dedicado a Avalokiteshvara: Om mani padme hum, donde Om representa a Dios, Ma ni como semidiós y humano, pad me como reino animal y espíritus hambrientos, Hum finalmente representa el infierno; todo esto simboliza el círculo de la vida indicado en el siguiente punto.

– El guía nos explica las alegorías budistas a partir de lo que se llama el círculo de la vida y a menudo está representado en pinturas que se encuentran dentro de templos o monasterios. Los estados son: Dios, semidiós, hombre, plantas y animales, espíritus hambrientos e infierno. La discusión sobre las reencarnaciones está ligada a esto, tanto es así que dentro del círculo hay dos corredores, uno ascendente (blanco) y otro descendente (negro) para llevar las almas hacia las tres categorías superiores o hacia las inferiores. Los superiores son Dios, el semidiós y el hombre, que de hecho está en el grado inferior pero todavía en la categoría positiva, por así decirlo. Está claro que cuanto más bajes de categoría, más difícil será subir y recuperar posiciones. Al final podrás alcanzar la iluminación y por tanto salir del ciclo de las reencarnaciones. Aquí está el fundamento de esta religión que considera la vida como sufrimiento y salir del ciclo de las reencarnaciones como meta final a la que aspirar. La imagen de los niveles de vida tiene tres pecados originales en el centro, que son el cerdo, el gallo y la serpiente que representan tres pecados diferentes, respectivamente la ignorancia, la avaricia y el odio.

– La diferencia entre el budismo Hinayana y Mahayana radica en el hecho de que el primero prevé la iluminación a nivel personal, mientras que el segundo prevé que todos (incluidos los animales) puedan ser iluminados. La tendencia tántrica (o tibetana) pertenece a esta segunda escuela.

– Los monjes pueden elegir libremente la orden a la que pertenecen, en función de sus aspiraciones. Los pertenecientes al primero, el de los gorros rojos, son más proclives al tantrismo, por lo tanto se dedican más al estudio y les será más fácil alcanzar la iluminación. Pero, por otro lado, también será más fácil no alcanzar el objetivo dada la dificultad de esta ambición.

Tradiciones y espiritualidad

– El Buda Nibbana (reclinado) es el del presente cuando pasó al más allá, por tanto en el momento en que alcanzó el Nirvana, no confundir con el Buda del pasado.

– Luego intentamos distinguir las estatuas de los Budas pero nos detenemos en la del Buda del futuro (Maytreya), que aparece sentado con los pies apoyados en el suelo para simbolizar su inminente venida en sustitución del Buda del presente.

– También llama la atención la mitología de Avalokiteshvara, quien prometió hacer ciertas cosas durante su vida, pero fracasó. Fue desmembrado en mil pedazos, pero su maestro Buda nunca lo devolvió a la unidad. Sin embargo, se quedó con mil brazos.

– Kumbum significa mil imágenes.

– Nos enteramos de que los llamados mantequilla de yak utilizado en los monasterios es principalmente de origen vegetal porque parece que el yak real produce humo (y en consecuencia ennegrece los techos). Esta noticia va en contra de lo que aprendimos el año pasado en el Monasterio de Labrang. Lo que sí es cierto son los enormes cantidades de mantequilla votiva que se ofrece a las deidades y, a la larga, el yak correría incluso el riesgo de escasear.

– Tanto en los monasterios como en los hogares tibetanos hay tres colores dominantes: el negro para simbolizar el poder, el blanco para la compasión y el rojo para el conocimiento/sabiduría.

– Banderas de oración tibetanas tienen 5 colores: azul para el cielo, blanco para las nubes, rojo para el fuego, verde para el agua y amarillo para la tierra. Estas banderas, que se colocan cerca de colinas y picos de montañas, puentes y tejados de casas, sirven para traer buena suerte, incluso a los estudiantes que tienen que aprobar un examen.

Fauna local

La vegetación presenta los colores del comienzo de la primavera, donde sólo algunos arbustos (prunus y forsythia) ya han florecido y los árboles altos tienen sus primeros brotes. Donde quiera que vayas hay una presencia masiva de soldados y policías, con una variedad de uniformes difíciles de distinguir. Es muy cierto que nos encontramos en una ciudad militarizada, basta pensar que el solo acceso a la Piazza del Popolo, la que está frente al Potala, requiere el paso de bolsos y humanos bajo sus respectivos detectores de metales. Los militares parecen no ser muy cuidadosos a la hora de realizar controles, más bien da la sensación de que quieren mostrar presencia y "color" como advertencia a quienes pretenden manifestarse a favor del Tíbet. Al mismo tiempo, se contrata personal chino que vive en esta región para equilibrar la presencia del grupo étnico local. Incluso en Lhasa, la contaminación combinada con la gran altitud hace sentir inmediatamente su presencia con una sensación de ardor en la garganta.

A petición nuestra vamos a visitar el Centro Médico Tibetano, un centro dedicado al estudio de los métodos curativos tradicionales, basados fundamentalmente en el uso de hierbas y con una fuerte influencia derivada de la medicina ayurvédica india, con la que se han mantenido frecuentes intercambios a lo largo de los siglos. Un guía con aspecto de médico, de buena cultura y oratoria igualmente válida nos lleva a recorrer lo que es un auténtico museo de la medicina tibetana. Nos informa que el principio fundamental es la prevención, incluso antes que el tratamiento, y con ciertos controles se puede lograr el objetivo. Por ejemplo, ver mi dedo índice derecho con una curvatura hacia el dedo medio sugiere que tengo algunos problemas estomacales. Al confirmarlo, no le voy a decir que viviendo en nuestra sociedad el estómago es uno de los primeros órganos que sufre los embates del estrés y la presión de las prisas. El centro es también una especie de industria farmacéutica con un inevitable punto de venta. Para no parecer groseros, compremos azafrán. No estamos seguros de sus propiedades terapéuticas, pero en el arroz es un excelente remedio contra el gusto. Comprar otros medicamentos nos parece completamente inútil: tomar algunas pastillas y luego no poder continuar el tratamiento si se sienten los beneficios sólo vale la pena desperdiciar algo de dinero, ni siquiera un poco dada la rareza de las plantas que se deben utilizar. Salimos sin haber aclarado del todo nuestras ideas; Si fuera cierto lo que afirma el médico que nos "trata", la medicina occidental sólo podría utilizarse para operaciones quirúrgicas, que ya no se practican desde hace varios siglos, al parecer después de que un noble muriera debido a una operación fallida.

Cuando son las 4 de la tarde pedimos que nos lleven. en la base del Potala (significa casa de Avalokiteshvara) y nos despedimos de nuestro guía de hoy. En este momento la entrada al Palacio está cerrada a los turistas (muy pocos en la ciudad) y nos quedamos casi solos con los fieles para realizar la kora por los alrededores del Potala. Habiendo llegado esta mañana en lugar de ayer por la tarde y teniendo que renunciar a un compromiso en el programa, optamos por no ver el interior del Potala, ahora vaciado de todo lo interesante que contenía. Fue el palacio de invierno del Dalai Lama y hasta 1965 fue la sede del poder religioso y político del Tíbet. Fue construido por Tsongtsen Gampo en el siglo VII como fuerte y posteriormente fue renovado en varias ocasiones hasta adoptar su forma actual en el siglo XVII. Subimos una colina enfrente para tomar unas fotos encantadoras. Estamos ante la imagen que nuestra imaginación veía como la remota reliquia de un pasado ahora consignado a la historia, símbolo de una religión a la que se opone de cualquier manera y memoria del poder religioso de los Dalai Lamas. Un poder hecho de luces y sombras, pero en nombre de una religión pacífica que merece todo respeto. El palacio logró superar ileso la destrucción que desgarró el Tíbet e intentó aniquilar al budismo, durante una ocupación que duró más de 60 años. Y la bandera china que actualmente ondea en su techo a una altura que parece estar en la cima de una montaña, parece sólo el último y supremo insulto a la tradición tibetana. Estamos ante un símbolo que hemos visto demasiadas veces combinado con la represión, en esta periferia de la tierra en la que los actuales poderes que dividen el mundo no muestran especial interés. Sin embargo, el proceso de sinización continúa avanzando cada vez más hacia un punto sin retorno que impide a los tibetanos ser dueños de su propia tierra.

En pleno cumplimiento de las normas religiosas, iniciamos también el camino de la kora en el sentido de las agujas del reloj, acompañados por los fieles que se demoran para girar la ruedas de oración o invocan protección en las capillas ubicadas a lo largo del camino. vamos a ver el Monumento al yak, no muy lejos y tomamos algunas fotos más de Plaza del Pueblo, una especie de versión local de la Plaza de Tiananmen. Cuando hemos terminado el recorrido, ya está a punto de llegar la tarde y nos dirigimos a pie hacia el Barkor, bordeamos el Jokhang y nos refugiamos en el El restaurante La Tribu del Sol, recomendado por el guía. Al principio nos cuesta encontrar la entrada, ya que se encuentra subiendo una antigua escalera detrás de un vestíbulo de entrada. Una vez dentro, el ambiente es el de un restaurante con clase frecuentado principalmente por lugareños. Probemos el cordero frito en el tazón y nos dedicamos a visitar la ciudad de noche. Con una buena elección alquilamos un rickshaw y nos dirigimos de regreso a la base del Potala. Desde la plaza se difunde música con tonos modernos pero muy adecuados al lugar, no mística pero tampoco ruidosa. Lo que en cambio nos deja asombrados es el Potala iluminado: sólo así podremos entender su grandeza y parecemos infinitamente diminutos frente a las paredes de los dos edificios superpuestos. El viento hace oscilar las cortinas. externo y todo parece tener su propia dinámica. Sin palabras intentamos inmortalizar cada detalle pero es su visión global la que hace justicia a estas personas. Lo que fue la sede religiosa y temporal del Tíbet es ahora sólo un magro museo, pero su parte exterior sigue manteniendo la autoridad de un pueblo y una religión que no dudamos en definir como noble. Unos días después nos preguntaremos si es una religión la que define a un pueblo y lo mejora o más bien todo lo contrario. Estamos cada vez más convencidos de la segunda opción: el carácter tibetano sólo puede hacer bueno al budismo tántrico. Su sencillez, incluso la inocencia de sus fieles, hacen que esta religión sea superior a cualquier poder político. El hecho de que el último Dalai Lama haya renunciado a cargos políticos para él y sus sucesores significa mantenerse al día y darse cuenta de que la teocracia no es la mejor manera de administrar un Estado. También hay que recordar que mantenerse al día no significa convertirse en una colonia de Beijing, en la opulencia provincial que hace de China una enorme zona industrial con brillantes luces de neón que intentan hacer las ciudades menos grises. Como ya nos enteramos el año pasado, en China solo existe un huso horario, el de Beijing, que se encuentra al este del país. En consecuencia, las regiones más occidentales deben convivir con un huso horario oficial (horarios de trenes, aviones, etc.) y otro no oficial que regule la vida cotidiana. Lhasa, siendo longitudinalmente poco más de la mitad de China, todavía se las arregla para tener una zona horaria lógica. Alrededor de las 6.30 se aclara. y el anochecer llega sobre las 20.30 horas.

Cuando ya son las 22.30. Regresamos nuevamente a pie al hotel. Fue un día largo pero inolvidable: ¡hoy vimos el Potala! Realmente existe y no sólo en libros o películas.