Gyantse

Gyantse

Dormir a 3600 m. La altitud ya no es un problema. Tan pronto como sirven el desayuno (a las 7 am) nos presentamos para probar la tsampa por primera vez. Un amable camarero me acompaña hasta el buffet para prepararlo correctamente. Consiste en poner un poco de harina de cebada en un bol y luego añadir un poco de té caliente con mantequilla, mezclando todo. Después salimos corriendo a la calle para realizar el Jokhang kora, el recorrido votivo que los fieles realizan varias veces, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Aunque era temprano en la mañana los estrechos callejones de Barkhor ya están repletas de fieles que se dirigen hacia los lugares de las ceremonias y, mientras una cola interminable espera la apertura del Jokhang, otros realizan postraciones frente al templo. Nos mezclamos con los fieles que llenan cada rincón de la kora, haciendo girar ruedas de oración y recitando mantras en voz alta, todo en una atmósfera especialmente mística por el aire fresco de la mañana y la luz del primer sol que hace sugerentes los colores de las casas bajo un cielo cobalto. Entramos en el patio de un pequeño monasterio donde una pareja de monjes prepara decenas de teteras de té con mantequilla para el desayuno sobre un rústico fuego hecho con enormes troncos. No muy lejos, la zona residencial que también acoge a peregrinos que llegan de todo el Tíbet y sus alrededores está despertando. Es todo un laberinto en el que aún se puede saborear el Lhasa del pasado. Las casas pobres acogen a los viajeros, por todas partes surgen pequeños monasterios cuyas entradas parecen parte de una casa, mientras que las pequeñas tiendas empiezan a exponer sus productos. Nuestros ojos occidentales no pueden dejar de ver la mala higiene, probablemente las temperaturas impiden la propagación de enfermedades que amenazarían con diezmar la ciudad. En realidad, nuestro concepto de limpieza no es compatible con los monasterios y hogares en general; No nos corresponde a nosotros erigirnos en moralistas detergentes. Venimos de una civilización que ha hecho del lavado uno de sus muchos negocios... Por eso no tenemos ganas de dar lecciones.

Las obras en curso afectan a todo el centro, nos dicen que comenzaron el año pasado y deben estar terminadas a finales de este año. Se trata principalmente de tuberías subterráneas, pero también hay andamios delante de los edificios que, incluso antes de ser utilizados para la restauración, parecen querer ocultar la fealdad de un centro que nunca ha sido rico. Caminar de noche corre el riesgo de desaparecer en alguna zanja.

Tenemos cita para salir a las 9 am y estaremos allí a tiempo. Por lo tanto, tomamos dirección sur, hacia el aeropuerto, y luego giramos hacia el suroeste, hacia Gyantse. En el camino En Shigatse es frecuente encontrar escaleras pintadas en las rocas. Se nos explica que derivan de la religión Bön y simbolizan el ascenso al cielo. En todo el Tíbet también encontraremos numerosos puestos de control de velocidad y es curioso (a veces incluso irritante) conocer el método: en un primer puesto de control fijo los conductores deben bajarse para recibir un formulario en el que se anotan los datos del vehículo y el tiempo de paso. Si el límite es 60 km/h, y normalmente son bastante restringidos a pesar de que las carreteras están en condiciones más que decentes y pasan por zonas rurales, salvo algunos raros pueblos, no se puede pasar el siguiente punto de control que está, por ejemplo, 60 km más tarde antes de que haya pasado una hora. Sucede que cada uno va a la velocidad que quiere y luego se detiene a un lado unos kilómetros antes del control para esperar que pase el tiempo necesario para no incurrir en multa. Después volvemos a empezar con un ritmo más rápido salvo repetir la parada más adelante. Los medios electrónicos en este caso definitivamente conducirían a mejores resultados.

Nuestro guía es originario de un pequeño pueblo situado a 40 km de Gyantse, donde sin embargo los extranjeros no pueden ir. Parece que existen los llamados corredores turísticos en los que se permite el tránsito, todo el resto del Tíbet está prohibido o sujeto a permisos adicionales. Coincidiendo con manifestaciones y disturbios, todo el país queda cerrado hasta nuevo aviso. Estudió inglés durante un par de años, pero lo habla bien y tiene muy buena pronunciación. Esto lo diferencia de los chinos que, aun cuando conocen el idioma, lo pronuncian de forma incomprensible.

El camino discurre con relativa rapidez por la meseta y luego asciende por un tramo cada vez más empinado en medio de altas praderas cuya superficie parece recién salida del invierno. Nos dicen que en estas montañas nieva mucho, mientras que en verano llueve incluso en los pasos más altos. Sin embargo, hay que creer que el concepto de fuertes nevadas debe relativizarse para el territorio tibetano que, al estar al norte del Himalaya, acaba viéndose mínimamente afectado por las precipitaciones. La casi total ausencia de árboles altos y de vegetación en general así lo demuestra. La nieve se derrite muy rápidamente, ya que a finales de abril sólo quedan campos de nieve esporádicos en los tramos más altos de la carretera. Y son sólo unos 6000 m. que la nieve empieza a marcar una constante.

Hacia Gyantse

Llegamos así a 4794 m de altitud. Paso Kampa La, en cuya cima dominamos el espléndido Yamdrok Tso, un lago sagrado cuya forma se asemeja a la de un escorpión.

Es venerado como un talismán que sustenta la vida espiritual del Tíbet. Se dice que si se le vaciara el agua el país ya no sería habitable. Es el más grande en tamaño, donde Tso significa lago drok y proviene de los nómadas, mientras que el prefijo significa turquesa. Inmediatamente comprendimos que el tibetano es un idioma difícil, pero intentaremos conversar en inglés o entendernos con gestos. El pico que forma el telón de fondo del lago tiene una elevación de 7190 m. En la colina hay varios pastores locales que intentan atraer a los turistas con fotografías junto con yaks y perros decorados.

El budismo tibetano ha tomado mucho de la anterior religión Bön, salvo algunas prácticas completamente opuestas como el verso de la esvástica (que significa budismo que nunca terminará) y el camino en sentido antihorario en la kora. Injertado en la religión anterior en el siglo XI, el budismo actual también considera sagrados muchos lugares naturales como lagos, colinas, picos, etc., algo que no tiene análogos en otras escuelas. Bajamos del cerro pasando por algunos pueblos en medio de la estepa y naturalmente nos preguntamos cómo podemos vivir en estas zonas: ausencia total de árboles o incluso arbustos, terrenos baldíos, sin servicios destacables en un radio de al menos cien kilómetros. Aquí tendrás que conformarte con tus experiencias y con lo poco que te ofrece la naturaleza. En esa pequeña zona hay excrementos de yak, el único medio accesible de calefacción. El estiércol se seca pegado a las paredes y luego apilado una vez seco, generalmente sobre las mismas paredes que delimitan el borde de las casas en una posición ventilada. Nos enteramos de que la abundancia de este "recurso" es suficiente para que las poblaciones pasen el invierno al calor y que las cenizas son ricas en sustancias fertilizantes que pueden utilizarse en las letrinas y, en consecuencia, como abono en los campos. A 4500 metros ya hay terrazas listas para albergar cultivos de cebada.

Paso Karo-la

Con todo lo que hay que ver, parece que incluso falta tiempo para almuerzo, que sabiamente la guía nos lleva a consumir en un lugar que brilla por su sencillez y sabor de sus platos. Es un autoservicio muy bien organizado al que recurrimos sin mucha parsimonia. Continuamos hasta los pies de la montaña nevada Naiqinkangsang, una de las montañas sagradas del Tíbet (creencia derivada de la religión anterior). Hacia la cima se puede ver la “nube de bandera” (la criatura del viento y la nieve) ondeando y brillando en el aire. Estamos por lo tanto en Paso Karo-la (5010 m), cerca del Glaciar Karo-la con el pico homónimo aprox. 5.600 metros. Tiene una buena reputación como la "Reina de Hielo" en el techo del mundo.

Proyecto de control de agua de Manlha

Bajando se encuentra otro lago, esta vez artificial, el Proyecto de control de agua de Manlha. Se trata de una presa que alcanza una capacidad de 20.000 kW. El proyecto proporciona riego a más de 43.000 ha. de tierra, así como limitar las inundaciones de los ríos.

Llegada a Gyantse

Cuando pasaron las 14.30. Llegamos a Gyantse, la cuarta ciudad del Tíbet (tras Lhasa, Shigatse y Chamdo), además de antiguo centro comercial y cruce de caminos entre la carretera que lleva de Lhasa a Nepal por un lado con la ruta de las caravanas que viene desde el sur desde Sikkim/India/Bután. Todavía conserva gran parte de su estilo original, ya que aún no se ha visto muy afectado por la influencia china, a pesar de que los comerciantes son invariable y visiblemente de la etnia Han. Asumió el papel de importante centro militar y comercial (particularmente de lana y artesanía). Hizo historia en 1904 cuando allí se celebró una batalla para defenderla de la invasión inglesa. En memoria de esto, la retórica china construyó un monumento para conmemorar el evento y le confirió el título de ciudad héroe. Es casi escandaloso ver cómo vienen aquí a hablar de invasión y ocupación extranjera. Inmediatamente visitamos el monasterio ( Palkhor Choide) (Foto2, Foto3, Foto4) con el espléndido estupa (Khunbum) y seguir la fortaleza (dzong). El primero fue fundado en 1418 y es uno de los monasterios más importantes de la región. En los monasterios y templos existen capillas dedicadas a los espíritus protectores, estos siempre tienen una expresión enojada, pero esto pretende ser un símbolo para ahuyentar a los espíritus malignos y contra la ignorancia. Por tanto, estos personajes deben interpretarse como deidades protectoras independientemente de cómo se presenten, de hecho son así precisamente con fines de defensa.

Una vez más Lapu nos aporta una serie de datos sobre la cultura budista que resultan útiles para tener un mayor conocimiento de esta fascinante fe. Nunca podremos comprender y captar sus misterios, algo que dejamos a los más grandes eruditos (se habla incluso de mil variedades diferentes de Buda), pero logramos aclarar brevemente nuestras ideas, en particular para el concepto que se refiere al círculo de la vida.

El principal interés de la visita al Dzong (fortaleza) reside sobre todo en la Vista desde arriba de la ciudad y el monasterio.

Tradiciones y espiritualidad

Al no disponer de leña para quemar los cadáveres como ocurre en otros lugares, los difuntos son llevados en procesión hasta un lugar fuera del pueblo. Una vez finalizada la ceremonia, los cuerpos se rompen para que se los lleven y se los coman los pájaros. Al fin y al cabo, en una tierra helada durante buena parte del año y sin madera, ésta parece ser la única manera de proporcionar un entierro. Hay una excepción para aquellos que han muerto debido a enfermedades potencialmente contagiosas, para evitar la propagación de epidemias son enterrados. También existen cementerios al aire libre en la populosa Lhasa, donde se utilizan un par de lugares para este tipo de enterramientos y nos cuentan que las aves rapaces tienen mucho que hacer. Hay que tener en cuenta que los chinos son incinerados, según su tradición. Los niños más pequeños, sin embargo, están dispersos en las aguas sagradas de algunos lagos, probablemente nadie tiene el valor de romper el cuerpo de un niño y dárselo de comer a los pájaros. Es difícil entrar en contacto con ciertas prácticas que la necesidad ha arraigado a lo largo de milenios, pero incluso así es necesario pensar teniendo en cuenta realidades muy diferentes, en un mundo donde es difícil incluso morir.

Caminamos de regreso al hotel, sin pretensiones pero eficientes y agradables. Cenas en Tashi con un barbacoa de yak y chisporroteo de la misma carne rodeada de verduras.