Katmandú

Tradiciones y espiritualidad

El último día de este inolvidable viaje nos lleva a visitar otra parte de Katmandú. Como, a excepción de la Plaza Durbar, la capital no tiene grandes monumentos, habíamos decidido verla "a plazos" en el tiempo libre entre un tour y otro. Así dedicamos hoy el día a visitar el Templo hindú de Pashupatinath y a Estupa budista de Bodnath. Después de haber negociado un taxi, desde nuestro campamento base situado en Thamel nos dirigimos directamente al templo, que no es precisamente el lugar más adecuado después del desayuno. De hecho, Pashupatinath es uno de los lugares más sagrados para los hindúes y es aquí donde se llevan a cabo la mayoría de las cremaciones como Río Bagmati (un chorrito aceitoso cuyo fondo no se puede ver porque está muy sucio) viene inmediatamente después del Ganges en términos de sacralidad. El exterior ofrece una apariencia serena, con vendedores de coronas de flores con una cromaticidad muy agradable. Para nuestra sorpresa, nos encontramos pagando una cantidad exorbitante por la entrada (unas 550 rupias) que ni siquiera permite el acceso al templo propiamente dicho, prerrogativa de los creyentes de la religión hindú. Aunque sólo son las primeras horas de la mañana, ya vemos algunos piras ardientes y algunos ceremonias funerarias en curso. Preguntamos si podemos tomar fotografías y un guía de paso nos dice que no hay problema. Entendimos que antiguamente se exigía un mayor respeto a quienes se encuentran en ese lugar para enterrar a un familiar, pero parece que pagando la entrada también adquieres el derecho a inmortalizar el espectáculo. Sin embargo, intentamos ser respetuosos, mientras el guía improvisado nos cuenta algunos aspectos del ritual: el cadáver es llevado hasta este lugar en vehículos similares a ambulancias envueltos en velos de colores naranja y amarillo. Luego se traslada sobre los hombros a una de las canchas donde mientras tanto se ha preparado la madera. El ritual exige que los portadores den tres vueltas alrededor de la pira (que para quienes pueden permitírselo es de sándalo, considerada una madera más noble) sobre la que hay maleza, coloquen el cuerpo y lo rocíen con sustancias como si de una bendición se tratara. En este punto se hace un mínimo de conmemoración y luego se procede a encender la pajita y el cuerpo partiendo de la boca. El fuego envuelve inmediatamente el cuerpo y nos aseguran que la pira logra quemar hasta los huesos. Así asistimos a una serie de cremaciones, algunas que recién comienzan, otras donde no quedan más que las cenizas. Éste luego será dispersado en el río sagrado, para comenzar una nueva ronda. Todo el proceso dura unas 4 horas y allí se realizan 50/60 cremaciones por día, precisamente porque es un río sagrado, muchos vienen de ciudades cercanas o alguien pide venir a morir aquí. El Bagmati fluye con su color petróleo al pie de las canchas; a partir de ese momento también constituirá prácticamente la tumba de los ciudadanos de Katmandú y más allá. En medio del río, que más bien podría definirse como aguas residuales, unos niños intentan recuperar unas monedas arrojadas al fondo, evidentemente sin verlo. Quizás lo más llamativo sea lo que llamaríamos la falta total de higiene, pero se trata de un hecho cultural que los lugareños podrían comentar fácilmente. Hay unas diez plazas, aunque las que están delante del templo están reservadas para la familia real. Al menos así era hasta hace unos años; ahora, con el cambio de régimen, no sabemos para quién estarán reservados. Algunas estaciones están cubiertas por marquesinas, para permitir el ritual incluso durante los períodos de mal tiempo, especialmente durante los monzones. Vemos algunas escenas conmovedoras, como aquella en la que un barbero le corta el pelo a su hijo en el acto mayor reduciéndolo a cero. Una condición que se debe mantener durante un mes junto con la vestimenta blanca, que para esta religión es símbolo de luto. Los sadhus no son cremados sino enterrados, siendo sabios; Lo mismo ocurre con los niños también. El humo que se eleva tiene un olor acre ya que no es sólo la madera la que arde. A nuestro alrededor para completar el simbolismo hindú pastan vacas, mientras yo sadhu deambulan buscando a alguien que los fotografíe a cambio de una propina, las necesidades que les permitan sobrevivir. Redescubrimos cómo la vida tiene un valor efímero, que es un mero paso, como los mandalas budistas, creados con arena y destinados a desaparecer con una ráfaga de viento. Cuánta diferencia respecto al estilo occidental, donde cada momento debe ser aprovechado como si fuera el último y explotado al máximo, aquí cada momento no es más que un pequeño segmento de la eternidad, por tanto insignificante. El paso de la vida a la muerte es ciertamente un momento triste, pero no significa más que la reencarnación y el no estar demasiado apegado a la vida conduce a una relación menos trágica con la muerte. Con todos estos pensamientos en mente dejamos atrás el humo de aquellos que han pasado a otra vida que se eleva hacia el cielo y avanzamos por el parque en la colina que se aleja del templo. Preguntamos lo mejor que podemos para llegar a Bodhnath y conseguimos recorrer los 1.500 m de tramo urbano sin perdernos. Cambias de religión pero el espíritu es siempre el mismo. Quizás el budismo nos fascine más porque inspira un instinto místico o simplemente porque nos recuerda a las montañas del Tíbet más que a su variedad de colores. Lamentablemente apenas conocemos lo mínimo de estas religiones y nos resulta difícil discernir los aspectos más intrínsecos. Sin embargo, no descartemos la posibilidad de que esto sea una suerte: el simple acercamiento a una religión nos acerca a lo divino que una elaboración teológica compleja. El aspecto humano de estas poblaciones siempre nos hace pensar que una creencia es válida más en virtud de las personas que la practican que de su contrario. Bodhnath también tiene algo especial: situada en las afueras del este de Katmandú, donde se ubica gran parte de la diáspora tibetana que ha huido de la represión china en las últimas décadas, es una isla del budismo tántrico en el mar hindú. Vale la pena recordar que entre los peregrinos también hay muchos hindúes, en nombre de una convivencia que no se limita sólo a las piadosas intenciones de los moralistas. El ambiente que se respira es sublime, en cada rincón se escucha la melodía de om mani padme hum, que al cabo de un rato casi parece convertirse en un canto, pero en realidad es la combinación imprescindible para la reflexión, lo que te transporta a una dimensión diferente (incluso sin utilizar narcóticos) y llena aún más de significado los monumentos que te rodean. La cúpula hemisférica de la estupa de la que descienden las franjas de colores para representar la flor de loto, todo el simbolismo que hay encima de ella, los monjes con sus clásicas túnicas moradas cantando mantras en los monasterios, donde las velas brillan quemando mantequilla de yak. Parece estar en el paraíso y en algunos aspectos es exactamente así.

Antes de dejar Bodnath, vayamos a comprar un tanga (pintura religiosa que en nuestro caso representa la estupa dibujada desde arriba). La oportunidad es útil para aprender los rudimentos de las técnicas, así como los métodos de trabajo. Requiere un dominio, una paciencia y una experiencia increíbles, pero el resultado es excepcional en cuanto a detalle.

Con un taxi regresamos a Thamel donde nos dedicamos a hacer compras y no faltan cosas para comprar incluso para personas como nosotros, poco proclives a actividades de este tipo. Además de material de montaña a precios especialmente asequibles, se pueden encontrar muchos tipos de té, especias, libros y artesanía local (prendas de lana de yak). Ahora sólo nos queda esperar a las 18.00 horas, cuando vendrán a recogernos para el último viaje al aeropuerto (es el tercero en dos semanas), no sin antes entregarnos un katakh (pañuelo de buenos deseos). A pesar del ligero retraso, tendríamos mucho tiempo, pero aun así logramos tener un cuarto de hora de emoción cuando un atasco nos mantiene atrapados durante unas decenas de minutos. Los coches se bloquean entre sí en una especie de dominó que enloquece el tráfico. Por primera vez nos gustaría estar en el aeropuerto: todos tocando el silbato, los policías utilizando el silbato más para desahogar su estrés que para resolver el problema, un ejemplo de caos nunca antes visto. Al final, con la política de pequeños pasos, el conductor logra atravesar una serie de calles periféricas de tierra que nos conducen hasta la carretera que conduce al aeropuerto. Todavía tenemos tiempo pero no hay mucho tiempo que perder. Le damos las rupias restantes al valiente conductor que desafió el tráfico y obtuvo de él el último y entusiasta Namaste. A decir verdad, recibiré uno más del oficial de control que mencioné al principio de la historia.

Vuelo a Katmandú

Y llegados a este punto la gran carrera realmente ha terminado, sólo queda esperar el vuelo a Doha. El mundo que nos rodea parece detenerse, sólo la mente sigue dando vueltas y en un instante parece que estamos reviviendo las muchas escenas hermosas vividas en estas dos intensas semanas de viaje. Como siempre, los sentimientos son encontrados: por un lado, el placer de que todo haya ido bien, con la consecución de los objetivos del campo base del Annapurna y el del Everest en el difícil Tíbet, por otro, la nostalgia de dejar atrás poblaciones sencillamente espléndidas. Este sentimiento nos atrapa enseguida, pocas veces nos ha pasado sentir nostalgia antes de dejar un país, una experiencia. Esta vez es exactamente así, regresamos pero tenemos que prometernos que regresaremos para poder superarlo. Porque una vez en la vida cotidiana volveremos a ser los mismos exteriormente que antes, pero no interiormente: porque una parte de nosotros vivirá para siempre entre las cumbres y entre los pueblos del Himalaya. ¡Dependerá de nosotros volver de vez en cuando para encontrarlo, volver para encontrar una parte de nosotros mismos!

Este reportaje será servido

P.D. AUNQUE ESTE NO FUE EL MOTIVO DE NUESTRO VIAJE Y A CONSECUENCIA DE LAS NOTAS QUE DERIVARON DEL MISMO, Tuvimos que darnos cuenta por nosotros mismos de la opresión bajo la cual vive el pueblo tibetano. SI ESTE REPORTAJE HA SIRVIDO PARA SENSIBILIZAR ALGUNA CONCIENCIA SOBRE LA CAUSA TIBETANA, EL OBJETIVO ESTARÁ ALCANZADO EN ESTE PUNTO.

Tres pueblos maravillosos

IMPRESIONES SOBRE TRES PUEBLOS MARAVILLOSOS:

Carácter nepalí, tibetano y mongol: los primeros son quizás los más latinos, los más simpáticos. En este último captamos la dificultad de afrontar la vida cotidiana, de superar un carácter benigno de los paisajes pero al mismo tiempo hostil en términos de terreno, temperaturas y altitud. La dificultad para obtener las comidas diarias combinada con la opresión china sólo puede hacer que su carácter sea más tímido. Sin embargo, la jovialidad no deja de manifestarse en el deseo de cantar y de abrirse a los demás. Los mongoles son un pueblo que vive mucho más al norte y tienen que convivir con un carácter aún más hostil. Aunque poseen un bien fundamental como la libertad, se ven obligados a ser nómadas para ganarse la vida. De esto se deriva una actitud más sobria, que los une con los tibetanos en la expresión religiosa. Quizás menos tántrico, por lo tanto también aquí más sobrio en comparación con las creencias en las divinidades que salpican el Olimpo tibetano, hasta el punto de plantear dudas sobre si este tipo de budismo puede considerarse una religión monoteísta. En cambio, Nepal y el Tíbet comparten las escarpadas pero espléndidas montañas del Himalaya. El lado sur de Nepal es más húmedo, más nevado y más verde en su parte baja; el del norte del Tíbet tiene características más secas con la meseta que se extiende a sus pies. Una dimensión única que a lo largo de los siglos ha moldeado la forma de ser del pueblo.

Planeta Solitario

PLANETA SOLITARIO:

No es que contenga quién sabe qué mensaje antirrevolucionario, pero media página del informe sobre la historia del país donde se habla claramente de ocupación y no de liberación es suficiente para prohibir esta publicación. En aras de la verdad y en aras de una información diligente, también hablamos de cómo antes de 1950 la población tibetana vivía en un régimen de semiesclavitud y que los lamas también administraban el poder temporal, de modo que la teocracia obligaba a la población a la pobreza mientras que los altos rangos religiosos eran en realidad terratenientes a quienes se les debía todo.