Caminata Annapurna VI

Tradiciones y espiritualidad

Sobre las 5.30 los porteadores son los primeros en moverse, al abrir los ojos ves que ya es de día y solo queda levantarse. Poco después, la música del om mani padme hum se propaga por el aire procedente del gompa, el mantra que suena como un himno a la serenidad. Asomándonos al balcón podemos verlos. banderas de oración ondeando en el viento, en los altos picos en la distancia. No quisiéramos estar en ningún otro lugar del mundo y nunca hemos probado un despertar más dulce. El trato parece el de un gran hotel: desayuno en el jardín con el amanecer sobre el Annapurna Sur, Hiun Chuli y un poco más lejos, sobre Machhapucchre. Ya no nos enfrentamos a las electrizantes vistas del interior del Santuario, pero es agradable ver de un solo vistazo la vida matutina de Ghandruk combinada con la majestuosidad de los picos que parecen controlarlo. El tiempo de descanso finaliza a las 7.45, cuando emprendemos la última etapa, la que nos lleva de nuevo a la carretera que conduce a Pokhara. El movimiento parece no tener fin durante las 4 horas de caminata bajo el calor húmedo: los pueblos por los que pasamos (Syauli Bajar y Birethanti) son en cambio una última oportunidad para ver pasar la vida de manera sencilla pero en sintonía con la expresión de poblaciones trabajadoras y orgullosas. Ahora las piernas parecen avanzar solas por el camino que bordea el Modi Khola, siempre chispeante pero aquí menos impetuoso que en la parte superior del valle. vamos a encontrarnos arbustos gruesos de... alegrar un paisaje que de por sí gira hacia los cerros. Con sorpresa nos encontramos con un autobús y unos coches se detuvieron en una plaza. Un camino de tierra recientemente construido y aún no previsto en los mapas está llevando la "civilización" cada vez más alto. Por otra parte, hay que reconocer que éstos no pueden considerarse conveniencias para las poblaciones locales, sino una satisfacción básica de sus necesidades esenciales. La vida en estos lugares ya es muy difícil y la naturaleza es bastante hostil. Finalmente llegamos Naya Pul, hoy pueblo con todos los servicios, situado junto a la carretera asfaltada. Es un punto de partida y llegada para los excursionistas, así como la base desde donde salen las mercancías hacia los pueblos más altos. Aquí nos controlan en los respectivos puntos TIMS y ACAP, donde se colocan los últimos sellos en nuestros permisos en una especie de check out. Cansados, después de 5 días y medio llegamos a la carretera asfaltada donde nos esperan numerosos taxis. Contratamos uno por 1500 Rs y afrontamos los 70 km que llevan al aeropuerto de Pokhara. A estas alturas la mochila se ha convertido en un lastre en todos los sentidos, la piel arde por el sol que hemos tenido estos últimos días y tomamos como un alivio el momento en el que "nos sentamos" en el interior del pequeño Suzuki Maruti de fabricación india. Sólo la satisfacción de haber completado bien el trekking del Annapurna en los modos y tiempos que nos habíamos marcado nos ofrece alivio y nos hace sentir en perfectas condiciones de cara a la nueva aventura que nos espera. El viaje por las sinuosas carreteras que suben las colinas al oeste de Pokhara merece ser catalogado como una aventura en sí misma. Atravesar pueblos, además de adelantar camiones y autobuses, requiere una dosis de optimismo y una fuerte creencia en el más allá, que en estos momentos da la impresión de estar realmente cerca. La carretera es una fina franja de asfalto bordeada por grandes arcenes de tierra, pedregosos y con profundos baches, que sirven para esquivar los vehículos en sentido contrario. A fuerza de adelantamientos exitosos con maniobras arriesgadas llegamos finalmente a nuestro destino y respiramos aliviados, tomando ahora el vuelo de buddha air se convierte en un juego para nuestras arterias coronarias. Pero aquí mismo viviremos una experiencia que probablemente no tenga igual en el resto del mundo: en lo que podríamos llamar la sala de check-in completamente desierta, mientras ordenamos mochilas para guardar nuestros objetos de valor y empaquetamos un equipaje lo más compacto posible con la esperanza de revisarlo todo a nuestra llegada, dos funcionarios del aeropuerto se ponen en contacto con nosotros. Nos preguntan si vamos a Katmandú y si queremos coger el avión más temprano, mientras haya sitio. Asombrados, asentimos y poco después estamos en las salidas con la vista puesta en nuestras mochilas forradas con fundas naranjas (tan útiles en los dos primeros días) que las llevamos a hombros hacia la bodega del avión. Controles de estilo familiar, poca tecnología de la información y mucha comunicación verbal son las características más destacadas del aeropuerto de Pokhara. Por lo tanto, despegamos a las 13.40 horas en lugar de a las 15.00 horas. Cuando el ATR sale de pista sentimos una punzada en el corazón, dejamos uno de los lugares más acogedores y evocadores que hemos tenido la oportunidad de visitar hasta ahora. Nos damos cuenta a partir de este momento de que la semilla de la nostalgia está germinando en nosotros, tal como lo habíamos aprendido de las experiencias de quienes anteriormente comenzaron a frecuentar estos lugares.

La hora y media de ventaja nos permite avanzar en la visita a la capital, que en parte ya estaba prevista para hoy. El equipaje llega tirado por un tractor nuevo (quizás lo único nuevo en todo el aeropuerto) y es entregado prácticamente por su nombre; Nos dirigimos al hotel a dejarlos y después de una ducha estamos listos para salir nuevamente. En todo este alboroto nos olvidamos del almuerzo, originalmente planeado como parte de un breve recorrido por Pokhara. Lo compensamos con dos barras que encontramos en algún lugar de la maleta y como por arte de magia nuestra fuerza resurge.

Plaza Durbar

Estamos avanzando hacia Plaza Durbar, quizás la única serie de monumentos Realmente interesante en Katmandú.

Evidentemente el organismo que la administra se dio cuenta a tiempo y pide 750 rupias para entrar en la plaza: una auténtica enormidad si se tiene en cuenta el coste de vida de los nepaleses. Con esto vemos que los maoístas ya han entendido bien el arte de los negocios y el de exprimir a los turistas. a pesar de la suciedad el sitio es interesante y habría que ser un apasionado de la historia local para comprender verdaderamente el arte y la historia que contiene. Estamos satisfechos con la historia que aprendimos de los guías y con lo que leímos en su momento sobre los palacios y templos frente a los cuales nos encontramos: alrededor del centro el tráfico es una auténtica pesadilla, la plaza muestra una imagen muy degradada, lejos de la noble tranquilidad de las zonas rurales que acabamos de dejar. A las 19:00 horas tenemos una cita con Prachanda de la Trekker's Society para la entrega de los documentos necesarios para nuestro viaje al Tíbet; pero al intentar regresar a Thamel no logramos tomar la calle correcta (o quizás sería más correcto llamarla callejón) y tenemos que salir unos cientos de metros del caos de gente para buscar un taxi que, en medio de otro caos (esta vez de tráfico motorizado) nos llevará al hotel gracias a nuestras sugerencias una vez nos acerquemos a la zona correcta. Después de todo, en Thamel no hay nombres de calles, y mucho menos numeración. Todo se basa en el conocimiento y cuando no sabes, preguntas a otros compañeros y ellos vienen en dirección contraria a paso de caminante o como caminantes. La ventanilla está permanentemente bajada y la baja velocidad de crucero permite el intercambio de toda la información. Para cenar nos dirigimos al restaurante Yak, en la misma calle del hotel. Ya es tarde para los horarios nepaleses y volver a quedar fuera afectaría nuestra autoestima a la hora de orientarse. Tomemos como ejemplo un chisporroteador de filete de yak, que descubrimos identifica un sistema de cocción con una sartén de hierro fundido que luego se usa como plato para servir. El sabor es excepcional y se acompaña de cerveza Everest. Este, aunque agradable y con una graduación alcohólica de 5°, será menos bueno que el Nepal Ice (7°) probado en Ghandruk. Mientras tanto, las tiendas cierran (normalmente a las 20.30 horas) y los restaurantes intentan acelerar la salida de los clientes poco después de esa hora. Recibimos un masaje ayurvédico para relajar los músculos después de una semana de cansancio. A las 11 de la noche, hora que los nepaleses consideran ya de noche, nosotros también nos vamos a dormir.

Ni que decir tiene que no hay comparación con el contexto montañoso de Ghandruk donde dormimos hace sólo 24 horas. La tranquilidad y el tráfico son dos realidades opuestas y discordantes.