Trek Annapurna VI

Tradisjoner og spiritualitet

Rundt klokken 05.30 er bærerne de første som beveger seg, åpner øynene og ser at det allerede er dagslys og det gjenstår bare å reise seg. Kort tid etter sprer musikken til om mani padme hum seg gjennom luften fra gompaen, mantraet som høres ut som en hymne til stillheten. Når vi lener oss ut fra balkongen kan vi se dem bønneflagg vaier i vinden, inn de høye toppene i det fjerne. Vi ønsker ikke å være noe annet sted i verden, og vi har aldri smakt en søtere oppvåkning. Behandlingen virker som på et storslått hotell: frokost i hagen med soloppgang over Annapurna Sør, Hiun Chuli og litt lenger unna, over Machhapucchre. Vi står ikke lenger overfor den elektriserende utsikten inne i helligdommen, men det er hyggelig å se morgenlivet til Ghandruk med et enkelt blikk kombinert med majesteten til toppene som ser ut til å kontrollere det. Hviletiden slutter kl. 7.45, da vi legger av gårde til siste etappe, den som tar oss tilbake til veien som fører til Pokhara. Bevegelsen ser ut til å aldri ta slutt i løpet av de 4 timene med å gå i den fuktige varmen: landsbyene vi passerer gjennom (Syauli Bajar og Birethanti) er i stedet en siste mulighet til å se livet gå forbi på en enkel måte, men synkronisert med uttrykket til hardtarbeidende og stolte befolkninger. Nå ser det ut til at bena fortsetter alene på stien langs Modi Khola, alltid glitrende, men her mindre heftig enn i den øvre delen av dalen. La oss møtes tykke busker av ... å muntre opp et landskap som i seg selv snur mot åsene. Med overraskelse vi møter en buss og noen biler stoppet på et torg. En grusvei som nylig er bygget og ennå ikke er forutsett på kartene, tar "sivilisasjonen" stadig høyere. På den annen side må det erkjennes at disse ikke kan betraktes som bekvemmeligheter for lokalbefolkningen, men som en grunnleggende tilfredsstillelse av deres grunnleggende behov. Livet i disse delene er allerede veldig vanskelig og naturen er tilstrekkelig fiendtlig. Vi når endelig Naya Pul, nå en landsby med alle tjenester, som ligger langs asfaltveien. Det er et start-/ankomstpunkt for turgåere, så vel som basen hvorfra varer går til de høyere landsbyene. Her blir vi sjekket på de respektive TIMS- og ACAP-punktene, hvor de siste stemplene settes på våre tillatelser i en slags utsjekking. Slitne, etter 5 og et halvt døgn når vi asfaltveien hvor det står mange drosjer og venter på oss. Vi kontrakterer en for 1500 Rs og møter de 70 km som fører til Pokhara flyplass. Nå har ryggsekken blitt en belastning på alle måter, huden brenner av solen vi har hatt de siste dagene og vi tar øyeblikket der vi "setter oss" inne i den lille indiskproduserte Suzuki Maruti som en lettelse. Bare tilfredsstillelsen av å ha fullført Annapurna-vandringen godt på de måtene og tidene vi hadde satt oss, gir oss lettelse og får oss til å føle oss i perfekt form med tanke på det nye eventyret som venter oss. Reisen langs de svingete veiene som klatrer opp i åsene vest for Pokhara fortjener å bli klassifisert som et eventyr i seg selv. Å krysse landsbyer, samt å overvinne lastebiler og busser, krever en dose optimisme og en sterk tro på livet etter døden, som i disse øyeblikkene gir inntrykk av å være virkelig nære. Veien er en tynn asfaltstripe omkranset av store jordskuldre, steinete og med dype jettegryter, som tjener til å unngå kjøretøy i motsatt retning. På grunn av vellykket forbikjøring med risikable manøvrer kommer vi endelig frem til målet, og vi puster lettet ut og tar nå flukten til Buddha Air det blir et spill for våre kranspulsårer. Men akkurat her skal vi leve en opplevelse som sannsynligvis ikke har lignende i resten av verden: I det vi kan kalle det helt øde innsjekkingsrommet, mens vi bestiller ryggsekker for å ha verdisakene våre hos oss og pakker så kompakt bagasje som mulig i håp om å få gjennomgått alt ved ankomst, blir vi kontaktet av to flyplasstjenestemenn. De spør oss om vi skal til Kathmandu og om vi vil ta det tidligere flyet, mens det er plass. Forbløffet nikker vi og kort tid etter er vi ved avganger med øye på ryggsekkene våre foret med oransje ryggsekktrekk (så nyttig de to første dagene) mens de bæres på skuldrene mot flyets lasterom. Sjekker i familiestil, lite IT og mye verbal kommunikasjon er de fremtredende trekk ved Pokhara flyplass. Vi tar derfor av klokken 13.40 i stedet for klokken 15.00. Når ATR forlater rullebanen kjenner vi et stikk i hjertet, vi forlater et av de mest innbydende og stemningsfulle stedene vi har hatt muligheten til å besøke så langt. Vi innser fra dette øyeblikket at frøet til nostalgi spirer i oss, akkurat som vi hadde lært av erfaringene til de som tidligere begynte å besøke disse stedene.

Fordelen med halvannen time gjør at vi kan gå videre med besøket i hovedstaden, som delvis allerede var planlagt i dag. Bagasjen kommer trukket av en splitter ny traktor (kanskje det eneste nye på hele flyplassen) og er leveres praktisk talt etter navn; vi drar til hotellet for å sette dem av og etter en dusj er vi klare til å dra igjen. I alt dette oppstyret glemte vi lunsj, opprinnelig planlagt som en del av en kort omvisning i Pokhara. Vi gjør opp for det med to stenger funnet et sted i kofferten, og som ved et trollslag dukker vår styrke opp igjen.

Durbar Square

Vi beveger oss mot Durbar Square, kanskje den eneste serien av monumenter veldig interessant i Kathmandu.

Tydeligvis innså organet som administrerer det dette i tide og ber om 750 Rs for å komme inn på torget: en sann enormitet hvis du vurderer levekostnadene for nepaleserne. Med dette ser vi at maoistene allerede godt har forstått kunsten å forretninger og å presse turister. Til tross for skitten siden er interessant og du må være lidenskapelig opptatt av lokal historie for å virkelig forstå kunsten og historien som finnes der. Vi er fornøyde med historien vi lærte av guidene og med det vi leste den gangen om palassene og templene vi befinner oss foran: rundt sentrum er trafikken et ekte mareritt, torget viser et svært forringet bilde, langt fra den edle roen i de landlige områdene vi nettopp har forlatt. Kl. 19.00 har vi en avtale med Prachanda fra Trekker's Society for levering av dokumentene som er nødvendige for vår tibetanske tur; men når vi prøver å gå tilbake til Thamel, klarer vi ikke å ta den riktige gaten (eller kanskje det ville vært mer riktig å kalle det smug) og vi må ut noen hundre meter fra kaoset av mennesker for å se etter en taxi som midt i et annet kaos (denne gangen med motorisert trafikk) vil ta oss til hotellet takket være våre forslag når vi kommer nær det riktige området. Tross alt, i Thamel er det ingen gatenavn, langt mindre nummerering. Alt er basert på kunnskap og når du ikke vet spør du andre kollegaer og de kommer i motsatt retning i gangtempo eller som veifarende. Vinduet er permanent senket og den lave marsjfarten tillater utveksling av all informasjon. Til middag går vi til restauranten Yak, i samme gate som hotellet. Det er allerede sent for nepalesiske timeplaner, og å gå glipp av noe igjen vil påvirke selvtilliten vår når det kommer til orientering. La oss ta en yak steak sizzler, som vi oppdaget identifiserer et matlagingssystem med en støpejernspanne som deretter brukes som serveringsfat. Smaken er eksepsjonell og ledsages av Everest-øl. Denne, selv om den er behagelig og med et alkoholinnhold på 5°, vil være mindre god enn Nepal-isen (7°) smakt i Ghandruk. I mellomtiden stenger butikkene (vanligvis innen 20.30) og restaurantene prøver å få fart på utgangen av kunder kort tid etter det. Vi får en ayurvedisk massasje for å slappe av musklene etter en uke med tretthet. Klokken 23.00, et tidspunkt som nepaleserne nå regner som natteøye, går også vi i dvale.

Det sier seg selv at det ikke er noen sammenligning med fjellkonteksten til Ghandruk der vi sov for bare 24 timer siden. Ro og trafikk er to motsatte og skurrende realiteter.