Lhasa

Lhasa

Klokken 4.45. (for oss som er vant til nepalesisk tid er klokken 02.30) vi blir bokstavelig talt slynget ut av sengen av de kraftige bankingene på døren av en kinesisk hushjelp. Jeg føler at jeg er med i en film: Jeg ble kidnappet uten klar grunn (du trenger ikke nødvendigvis en) og nå tar de oss bort til et hemmelig sted for å få oss til å tilstå det vi aldri har forpliktet oss til og derfra til arbeidsleirer i noen år. Det er bare et våkent mareritt som jeg skal rapportere litt senere til mine medlidende for å gjøre narr av det som skjer. Vi prater med gruppen russere som drar til Kailash, hvis leder har på seg en caps i Mao-stil. Han snakker akseptabelt engelsk, utstråler ikke vennlighet, men virker som en karismatisk person, og det er han. Han har besteget Everest og er ikke ukomfortabel i vanskelige situasjoner, å snakke med ham betyr umiddelbart å lære mange ting. Den militære stilen gir ham en mystisk sjarm og de som er med ham respekterer ham først og elsker ham. Skriv ut ordene med selvtillit til sterke og eksperter, det er synd å ikke kunne bli med på turen deres. Klokken 5.30. vi er på en buss med koffertene lastet, klare til flyplassdestinasjonen. De som er bestemt til Tibet er underlagt spesielle kontroller og blir henvist til dedikerte pulter, der en nidkjær tjenestemann finner noe kritikkverdig med vår tillatelse, og tilkaller noen overordnede. De snakker litt med hverandre uten at vi i det hele tatt kan gjette hva tvisten er, og etter noen uendelige minutter vinker de oss gjennom. Avreise er planlagt til 7.40. men informasjonen er forsynt med en nærmest vitenskapelig sparsomhet. Det som er bra er at det de sier da går i oppfyllelse og kort tid etter planlagt tid om bord på en Airbus 330 tar vi av for andre dag på rad mot Lhasa. Denne gangen er vi to timer øst, tidligere var vi halvannen time vest. Rett før kl 10. vi lander i ny flyplass av den tibetanske hovedstaden, som ligger på 3650 moh. av høyde. Innreiseformalitetene er relativt enkle, da det er en innenlandsflyvning; vi har ingen akklimatiseringsproblemer, vi samler koffertene våre og møter umiddelbart Lapu, vår tibetanske guide, som som et velkomsttegn legger et katahk (lykkelig velkomstskjerf) rundt halsen vår. Denne gesten betyr hjertets renhet til de som tilbyr deg gjestfrihet og velkomst. Fra disse første gestene som vi nesten kunne definere som seremonielle, innser vi at atferdsstilen er veldig lik den nepalesiske: gjestfrie mennesker med en medfødt følelse av vennlighet. Etterpå blir vi kjent med sjåføren, ved rattet i en Land Cruiser, og vi setter av gårde til Lhasa: herfra til sentrum er det 45 km, krysset Yarlong Tangpo-elven (som i India vil ta det mer kjente navnet Brahmaputra) og overgår en tunnel som forbinder to flate områder. Faktisk reiser fjellet over seg som en steinete avlang øy og blir omringet av fly som lander fra øst. Motorveien den sto ferdig i 2008 og vi ser umiddelbart hvordan Kina investerer i infrastruktur også her, slik det allerede har skjedd i andre områder lenger nord som ble besøkt i fjor. Ved siden av veien går den nesten ferdigstilte jernbanen som vil føre fra Lhasa til Shigatse, som en fortsettelse av den nå berømte himmellinjen Xining-Lhasa. Vi ser avlinger av bygg (som tsampa, nasjonalretten, tilberedes med), soya, poteter og hvete, som nå er sådd for å bli høstet rundt oktober. Rett før middag er vi endelig på hotellet, vi legger fra oss koffertene og drar straks for å oppdage byen etter å ha vært noen timer forsinket. Vi kom ikke til Lhasa med tanke på at den ville beholde fortidens mystiske sjarm, og vi skjønte umiddelbart dette fra hvordan byen er en enorm utendørs byggeplass, spesielt i sentrum. Vi er enige om at det tok kineserne tjue år å ødelegge det under kulturrevolusjonen og like mange tjue år å gjenoppbygge det i deres bilde og likhet.

Besøk til Barkhor Square

La oss se umiddelbart Jokhang, i det historiske sentrum av hovedstaden, bygget på 700-tallet, ligger det helligste tempelet i hele Tibet. Inne er det en gullstatue av Buddha Sakyamuni, brakt av den kinesiske prinsessen Wen Chen i anledning hennes ekteskap med den tibetanske kongen Songten Gampo. Det er mange kapeller som bare er åpne om morgenen, dekket med stearinlys eller faktiske vaser som inneholder flammer som trekker på yaksmør. Midt i blomsterbed og blomster vi går opp til terrassen til templet hvorfra du kan nyte en fantastisk utsikt over Barkhor-plassen og i det fjerne ser vi for første gang Pot den. Litt ut av veien, men det er han. Vi slutter å drømme når blikket vender sørover og på terrassen til bygningen foran ser vi politiets lysthus som kontrollerer bevegelser ovenfra. Overalt kan du finne penger etterlatt av de troende som et offer til gudene og for å følge bønner. I løpet av de neste dagene vil vi snakke med guiden og vise vår forundring over denne blandingen av hellig og profan, som vekker latteren hans. Buddhister er ikke flaue over å plassere pengene som tilbys tydelig under statuene av gudene: Imidlertid er det absolutt overraskende å se dusinvis av sedler med Mao-bildet ved føttene til Buddha eller Avalokiteshvara. Det forblir uforståelig for oss om det er deres form for grådighet eller snarere vår falske beskjedenhet.

Besøk til Drepung-klosteret

Det kommer til å bli gjort lunsj i en restaurant foran tempelet, hvor vi ber om å få servert noe raskt: vi vil velge de tydelig stekte nudlene i kinesisk stil og en slags dahl-baht i lokal stil. Vi flytter til de vestlige forstedene for å besøke Drepung kloster, som oppstår i dominerende stilling over byen og med vakker utsikt over den fortsatt hvitkalkede fjellkjeden i sør. Som andre (inkludert Sera) komplekset den står i et område der sletten stiger opp mot fjellet, nesten ved foten av det. Det var det største klosteret i verden, med opptil 10 000 munker. Den ble bygget i 1419 av Jamchen Coejie og den andre, tredje og fjerde Dalai Lamas ble gravlagt der. I de neste linjene har vi til hensikt å minne om noe av læren som ble lært ved å besøke tibetanske klostre, uten å ønske å betrakte dette som en katekisme eller en avklaring av denne komplekse religionen. Bare noen forestillinger lært, som bidro til å skape et mindre forvirrende bilde, nyttig for å forstå ånden; forklaringer som skal assimileres til teologiske konsepter uttrykt på en forståelig måte:

Om Mani Padme Hum

– En dekorert steinblokk gir oss det mest kjente mantraet, det om medfølelse dedikert til Avalokiteshvara: Om Mani Padme Hum, hvor Om står for Gud, Man ni som halvgud og menneske, pad meg som dyrerike og sultne ånder, Hum endelig for helvete; alt dette symboliserer livssirkelen som er angitt i neste punkt.

– Guiden forklarer buddhistiske allegorier for oss med utgangspunkt i det som kalles livssirkel og er ofte representert i malerier funnet inne i templer eller klostre. Statene er: Gud, halvgud, mennesker, planter og dyr, sultne ånder og helvete. Diskusjonen om reinkarnasjoner er knyttet til dette, så mye at inne i sirkelen er det to korridorer, en stigende (hvit) og en synkende (svart) for å ta sjelene mot de tre høyere kategoriene eller mot de lavere. De høyere er Gud, halvgud og menneske, som faktisk er i lavere grad, men fortsatt i den positive kategorien, for å si det sånn. Det er klart at jo lenger ned i kategorien du kommer, jo vanskeligere vil det være å rykke opp og gjenopprette posisjoner. På slutten kan du oppnå opplysning og derfor gå ut av reinkarnasjonssyklusen. Her ligger grunnlaget for denne religionen som anser livet som lidelse og å gå ut av reinkarnasjonssyklusen som det endelige målet å strebe etter. Bildet av livets nivåer har tre opprinnelige synder i sentrum, som er grisen, hanen og slangen som representerer tre forskjellige synder, henholdsvis uvitenhet, grådighet og hat.

– Forskjellen mellom Hinayana- og Mahayana-buddhismen ligger i det faktum at førstnevnte sørger for opplysning på et personlig nivå, mens sistnevnte sørger for at alle (inkludert dyr) kan bli opplyst. Den tantriske (eller tibetanske) trenden tilhører denne andre skolen.

– Munker kan fritt velge hvilken rekkefølge de tilhører, avhengig av deres ambisjoner. De som tilhører den første, den av rødhettene, er mer tilbøyelige til tantrisme, derfor dedikerer de seg mer til å studere og det vil være lettere for dem å nå opplysning. På den annen side vil det imidlertid også være lettere å ikke nå målet gitt vanskeligheten med denne ambisjonen.

Tradisjoner og spiritualitet

– Buddha Nibbana (tilbakeliggende) er nåtidens når han gikk inn i etterlivet, derfor i det øyeblikket han nådde Nirvana, ikke å forveksle med fortidens Buddha.

– Vi prøver så å skille statuene av Buddhaene, men vi stopper ved den av fremtidens Buddha (Maytreya), som er portrettert sittende med føttene hvilende på bakken for å symbolisere hans nært forestående komme for å erstatte nåtidens Buddha.

– Påfallende er også mytologien til Avalokiteshvara, som lovet å gjøre visse ting i løpet av livet, men mislyktes. Han ble delt opp i tusen deler, men hans mester Buddha brakte ham aldri tilbake til enhet. Imidlertid ble han igjen med tusen armer.

– Kumbum betyr tusen bilder.

– Vi får vite at den såkalte yaksmør brukt i klostre er hovedsakelig av vegetabilsk opprinnelse fordi det ser ut til at ekte yak produserer røyk (og følgelig gjør takene svarte). Denne nyheten går på tvers av det vi lærte i fjor i Labrang-klosteret. Det som absolutt er sant er enorme mengder votivsmør som tilbys gudene, og i det lange løp vil yak til og med risikere å bli knapp.

– Både i klostre og i tibetanske hjem er det tre dominerende farger: svart for å symbolisere makt, hvitt for medfølelse og rødt for kunnskap/visdom.

– Tibetanske bønneflagg de har 5 farger: blått for himmelen, hvitt for skyene, rødt for ild, grønt for vann og gult for jorden. Disse flaggene, som er plassert nær åser og fjelltopper, broer og hustak, tjener til å bringe lykke til, selv for studenter som må bestå en eksamen.

Lokal fauna

Vegetasjonen presenterer fargene tidlig på våren, hvor bare noen busker (prunus og forsythia) allerede har blomstret og de høye trærne har fått sine første knopper. Overalt hvor du går er det en massiv tilstedeværelse av soldater og politimenn, i en rekke uniformer som er vanskelige å skille. Det er veldig sant at vi befinner oss i en militarisert by, bare tenk at bare tilgang til Piazza del Popolo, den foran Potala, krever passasje av sekker og mennesker under deres respektive metalldetektorer. Militæret ser ikke ut til å være særlig forsiktige når de gjennomfører kontroller, snarere får man følelsen av at de ønsker å vise tilstedeværelse og «farge» som en advarsel til de som har tenkt å demonstrere til fordel for Tibet. Samtidig er kinesiske ansatte som bor i denne regionen ansatt for å balansere tilstedeværelsen av den lokale etniske gruppen. Selv i Lhasa gjør forurensning kombinert med den store høyden dens tilstedeværelse umiddelbart kjent med en brennende følelse i halsen.

På vår forespørsel drar vi for å besøke Tibetan Medical Centre, et senter dedikert til studiet av tradisjonelle helbredelsesmetoder, hovedsakelig basert på bruk av urter og med sterk innflytelse fra indisk ayurvedisk medisin, som det har vært hyppige utvekslinger med gjennom århundrene. En guide med utseende som en lege, med god kultur og like gyldig talemåte tar oss med på en omvisning i det som er et ekte museum for tibetansk medisin. Han informerer oss om at det grunnleggende prinsippet er forebygging, selv før behandling, og med visse kontroller kan målet nås. For eksempel, å se høyre pekefinger med en krumning mot langfingeren tyder på at jeg har noen mageproblemer. For å bekrefte, skal jeg ikke fortelle ham at magen i vårt samfunn er et av de første organene som lider under stressets vrede og presset forårsaket av hastverk. Senteret er også en slags farmasøytisk industri med et uunngåelig salgssted. For å unngå å virke frekk, la oss kjøpe litt safran. Vi er ikke sikre på dens terapeutiske egenskaper, men i ris er den et utmerket middel mot smak. Å kjøpe andre medisiner virker helt ubrukelig for oss: å ta noen få piller og så ikke kunne fortsette behandlingen hvis fordelene merkes er bare verdt å kaste bort litt penger, ikke engang litt gitt hvor sjeldent plantene må brukes. Vi drar uten å ha avklart våre ideer helt; hvis det legen som "behandler" oss påstår var sant, kunne vestlig medisin bare brukes til kirurgiske operasjoner, som de ikke lenger har praktisert på flere århundrer, tilsynelatende etter at en adelsmann døde på grunn av en mislykket operasjon.

Når klokken er 16 ber vi om skyss ved foten av Potala (betyr huset til Avalokiteshvara) og vi sier farvel til guiden vår for i dag. På dette tidspunktet er inngangen til palasset stengt for turister (svært få i byen) og vi står nesten alene med de troende om å utføre koraen rundt Potala. Etter å ha ankommet i morges i stedet for i går ettermiddag og måtte gi opp en forpliktelse i programmet, velger vi å ikke se innsiden av Potala, nå tømt for alt interessant den inneholdt. Det var vinterpalasset til Dalai Lama og frem til 1965 var det sete for Tibets religiøse og politiske makt. Det ble bygget av Tsongtsen Gampo på 700-tallet som et fort og ble deretter renovert ved ulike anledninger til det fikk sin nåværende form på 1600-tallet. Vi klatrer opp en bakke foran for å ta noen fortryllende bilder. Vi står overfor bildet som fantasien vår så som den avsidesliggende relikvien fra en fortid som nå er overført til historien, et symbol på en religion som er motarbeidet på noen måte og et minne om Dalai Lamas religiøse makt. En kraft laget av lys og skygger, men i navnet til en fredelig religion som fortjener all respekt. Palasset klarte å overvinne uskadd ødeleggelsen som rev Tibet fra hverandre og forsøkte å utslette buddhismen, under en okkupasjon som varte i mer enn 60 år. Og det kinesiske flagget som for tiden vaier på taket i en høyde som ser ut til å være på toppen av et fjell, virker bare som den siste, suverene fornærmelsen mot tibetansk tradisjon. Vi står overfor et symbol som vi har sett for mange ganger i kombinasjon med undertrykkelse, i denne periferien av jorden der de nåværende maktene som deler verden ikke viser særlig interesse. Siniseringsprosessen fortsetter imidlertid med uforminsket styrke og går stadig lenger mot et punkt uten retur som hindrer tibetanere fra å være herrer over sitt eget land.

I full overensstemmelse med de religiøse reglene begynner vi også koraens sti med klokken, akkompagnert av de troende som dveler for å snu bønnehjul eller de påberoper seg beskyttelse i kapellene som ligger underveis. La oss gå og se Yak monument, ikke langt unna og vi tar noen flere bilder fra Piazza del Popolo, en slags lokal versjon av Den himmelske freds plass. Når vi er ferdige med turen er kvelden i ferd med å komme og vi beveger oss til fots mot Barkor, skjørter Jokhang og søker tilflukt i The Sun Tribe restaurant, anbefalt av guiden. Først sliter vi med å finne inngangen, da den finnes ved å gå opp i en gammel trapp bak en entré. En gang inne i atmosfæren er atmosfæren til en stilig restaurant som hovedsakelig besøkes av lokalbefolkningen. La oss smake på stekt fårekjøtt i bollen og vi dedikerer oss til å besøke byen om natten. Med et godt valg leier vi en rickshaw og tar oss tilbake til bunnen av Potala. Musikk med moderne toner men ekstremt egnet for stedet sprer seg fra torget, ikke mystisk, men ikke engang høyt. Det som i stedet lar oss forbause er den opplyste Potala: bare på denne måten kan vi forstå dens storhet og vi ser ut til å være uendelig små foran veggene til de to overliggende bygningene. Vinden får gardinene til å svaie ytre og alt ser ut til å ha sin egen dynamikk. Uten ord prøver vi å forevige hver eneste detalj, men det er hans overordnede visjon som yter rettferdighet til disse menneskene. Det som en gang var Tibets religiøse og timelige sete er nå bare et magert museum, men dets ytre del fortsetter å opprettholde autoriteten til et folk og en religion som vi ikke nøler med å definere som edel. Noen dager senere vil vi finne oss i å lure på om det er en religion som definerer et folk og forbedrer det eller snarere det motsatte. Vi blir stadig mer overbevist om det andre alternativet: den tibetanske karakteren kan bare gjøre tantrisk buddhisme god. Dens enkelhet, til og med de troendes uskyld gjør denne religionen overlegen enhver politisk makt. Det faktum at den siste Dalai Lama ga avkall på politiske verv for seg selv og sine etterfølgere betyr å følge med i tiden og innse at teokrati ikke er den beste måten å administrere en stat på. Det bør også huskes at det å følge med i tiden ikke betyr å bli en koloni av Beijing, i provinsoverfloden som gjør Kina til et enormt industriområde med skarpe neonlys som prøver å gjøre byene mindre grå. Som vi allerede hadde funnet ut i fjor, er det i Kina bare én tidssone, den i Beijing, som ligger øst i landet. Følgelig må de vestligste regionene sameksistere med en offisiell tidssone (tog, flyruter osv.) og en uoffisiell en som regulerer dagliglivet. Lhasa, som i lengderetningen er litt over halvparten av Kina, klarer fortsatt å ha en logisk tidssone. Det blir klart rundt klokken 06.30. og skumringen kommer rundt 20.30.

Når klokken nå er 22.30. vi går tilbake til fots til hotellet nok en gang. Det var en lang, men uforglemmelig dag: i dag så vi Potala! Det finnes virkelig og ikke bare i bøker eller filmer.