Trek Annapurna II

Morgen på Annapurna Trek

I går kveld, etter å ha konstatert at det ikke er noen problemer med å spise frokost tidlig, satte vi en alarm på 5.45 slik at vi kan legge veien (eller rettere sagt stien) bak oss fra tidlig om morgenen. Dessverre i løpet av natten kjenner vi at regnet vedvarer og når vi våkner etter en rolig søvn ser vi at situasjonen ikke har endret seg. Jeg går ned og snakker med sjefen for logen som vi avtaler å møtes med igjen om halvannen time. Det er ingen problemer med å sove igjen, om noe er problemet at når alarmen går igjen har værsituasjonen ikke endret seg. Vi forbereder oss derfor på en ny dag der vi ikke vil klare oss uten paraplyens hjelp og tankene begynner å gå mot pessimisme. Det går opp for deg at reisen, studert i alle detaljer, risikerer å bli forliste (det er riktig å si det) på grunn av regnet, du tror at i området der dalen smalner av og deretter åpner seg mot helligdommen vil de kunne slippe løs snøskred som rapportert i guiden. Og i alle fall, selv om vi klarer å komme oss til ABC i dårlig vær, smiler ikke ideen om å bare forestille seg hvor Annapurna og de omkringliggende toppene er. Frokosten blir en midlertidig selvtillitsboost bestående av pannekaker med syltetøy. Vi gjør opp regnskapet, åpner paraplyen og kl 8.20 vi la i vei for vår destinasjon. Langs nedoverbakken samles alle våre tanker om hva vi skal gjøre de neste dagene siden det er vanskelig for oss å forestille oss en plutselig endring. Vi har ikke presise prognoser, men det vi har gir lite rom for optimisme. Et alternativ kan være å nå Chhomrong og deretter gå ned mot dalbunnen som fører til Ghorepani og derfra gå til Poon Hill, et annet vakkert sted hvor du har en fantastisk utsikt over området. Vi ville unngå snøskredfaren, men å tenke på å nå et panoramapunkt i dette været virker som om vi lurer oss selv. Kanskje det er nettopp i disse øyeblikkene at ideen om å insistere og fortsette mot målet vi har satt oss, og etterlate skjebnen som dommeren for vår korte fremtid, modnes i oss. Med en inkonsekvent nedstigning vi når New Bridge, i et område der stien går ned for å nå Modi Khola-elven, som synker kraftig men ikke kraftig etter dager med regn, et tydelig tegn på at det snør høyere opp.

Ankomst til Trek Annapurna

Vassdraget har sitt utspring i Annapurna-helligdommen, glir inn i den eneste sprekken representert av dalen som vi er i ferd med å reise oppover, og videre nedstrøms vil den slutte seg til Kali Gandaki, som samler vannet vest for Annapurna og Dhaulagiri (nok en åttetusen i området). Stien krysser terrasser som er i ferd med å bli brøytet. Noen ganger dyrkes de ikke, men brukes som enger for bøfler og hester å beite. I løpet av turen vil vi ikke møte yaks, på det meste noen få kalver som hinduistisk religiøs tradisjon hindrer i å drepe. I mindre grad beiter geiter og sauer rundt hus. I noen av disse terrassene skyver bøndene en plog trukket av to okser: selv på avstand kan du ane innsatsen til arbeidet som her fortsatt ikke kjenner til mekanisering. Vi forbereder oss på å så bygg, den eneste kornblandingen som vokser i disse delene. Det er nysgjerrig å legge merke til hvordan de som arbeider på jorden også gjør det med regnet, sannsynligvis for å utnytte dens større mykhet, akkurat som grupper av kvinner er innstilt på å luke. I mellomtiden har vi gått ned 1315 m: den lave høyden gjør at vi kjenner fuktigheten enda mer. Til tross for regnet bruker vi shorts, mens pusten blir vanskelig selv om vi ikke er høyt oppe. Broen (faktisk New Bridge) som vil tillate oss å nå den høyre orografiske siden er i tibetansk stil, og mens jeg krysser den og ser på hvor jeg setter føttene mine på de glatte treplankene, forårsaker jeg en liten slitasje med hånden ved å plante en jerntråd som fungerer som et knutepunkt mellom de to metallsnorene som støtter broen. Vi har nådd det laveste punktet, og alt vi trenger å gjøre er å klatre opp igjen i regnet, i fuktigheten og med en igle som jeg oppdager har lagt seg i sokken min og suger blodet mitt. Det ser ut til at alt samler seg mot oss, men vi står foran stigningen mot Chhomrong langs en steintrapp som ser ut til å aldri ende under vekten av ryggsekker som veier 12 og 10,5 kg. Rovfugler sirkler på himmelen med et dystert utseende. Chhomrong er den siste store landsbyen før inngangen til den lange "korridoren" som fører til Annapurna Sanctuary: i denne lille landsbyen er krysset av ruten som vi kunne følge hvis vi implementerte den alternative plan B til vårt opprinnelige program. Herfra er det bare mer i hovedsak sesongbaserte landsbyer, bebodd mest i turistsesongen for å gi logistisk støtte til turgåere. De har imidlertid et organisert utseende siden folk tilbringer flere måneder der om våren og høsten. Det er dyrket mark, grønnsakshager og kyllinger som løper rundt på stiene. Portørene går frem og tilbake mellom landsby og landsby for å levere forsyninger og alt som er nødvendig for overlevelsen til de som bor der og går gjennom. De er ekte stibiler, med kofferter (håndvevd med bambusfibre) pakket til kapasitet og veier opptil 30/35 kg. Et bånd forener mennenes hoder (noen ganger ser man også kvinner) til den øvre delen av beholderen for å opprettholde balansen på bekostning av nakken. Vi kan ikke forestille oss hva som skjer med leddene i knærne og ryggraden under det konstante støtet ved å gå opp og ned de endeløse trappene. Det er en jobb som alle andre i disse strøkene, de som ikke jobber som kurerer mellom landsbyene gjør det for at turistene som leier dem skal bære ryggsekkene og gi dem et mer avslappende opphold. Byrået i Kathmandu hadde varmt anbefalt en portier til oss for den beskjedne sum av $100 for hele uken, inkludert rom og kost. Selv om det ikke er obligatorisk, er bruken også nødvendig ved de første ACAP- og TIMS-kontrollpunktene. Vi hadde avtalt mellom oss at guiden fulgte oss på grunn av et familieproblem i Pokhara og ville nå oss så snart som mulig. Det er ikke av masochisme eller en form for sparing at vi ønsket å gi fra oss denne muligheten. Vi hadde heller intensjonen om å bruke hjernen vår til å finne veien og gjennomføre reisen i de tidene vi anså det best egnet. Å finne de riktige stiene er også veldig enkelt, og å bære vekten av ryggsekkene våre i total autonomi betydde å dele livet til lokalbefolkningen selv for bare noen få dager. Turen byr ikke på noen spesielle vanskeligheter, og det å kunne være uavhengig virket som et godt valg, også tatt i betraktning de stramme tidsfristene vi måtte flytte på. På slutten av vandringen vil vi være glade for avgjørelsen som ble tatt og kanskje også for menneskehetens gest mot den uheldige personen som ville ha måttet foreta en vandring på litt over 5 dager da guidene indikerte at det var mulig om 10. Faktum er fortsatt at vi klarte å fullføre alt som planlagt uten å løpe: bare at timene med daglig gange var større på bekostning av hvile i en cot.

En rispuddingpause etter den bratte stigningen som begynner kl moderne bro over Chhomrong Khola og vi går igjen mot Sinuwa, for å nå som det fortsatt er 45 minutter igjen. Vi kjøper kokt vann for første gang, noe som gjør at vi kan begrense bruken av plast og koster mye mindre enn flasker (prisene varierer fra 50 Rs for Ghandruk til 100 Rs for Sinuwa, 130 Rs for Himalaya Hotel og MBC, opptil 150 for ABC avhengig av tiden som trengs for å nå koking). Alle priser fastsettes imidlertid av parkvesenet og øker med kvoten først når det foreligger konkrete årsaker. Vi har ikke funnet noen form for spekulasjoner, verken i utformingen av prislistene eller i søknaden deres. Etter Chhomrong koster det å lade batteriene 100 Rs og det samme gjelder oppvarming med varmeapparatet under bordet (ved behov). Fra dette tidspunktet kan du ikke ta med kjøtt eller egg på grunn av lokal religiøs tro. I områdene rundt templene er det skilt som inviterer folk til ikke å spytte eller gjøre avføring. Langs en sti omgitt av blomstrende rhododendrontrær og en bratt opp og ned trapp, med praktisk talt samme høyde, når vi Bambus når klokken nå er 16.30 og himmelen i det minste sluttet han å sprute vann. Om to dagers tur vil vi ha stengt paraplyen i ikke mer enn en time. Hvis vi ønsker å se et positivt aspekt, kan vi også i dag si at det var regn uten vind, noe som gjorde at paraplyen kunne gi oss ly. På kvelden er selvfølgelig klærne i ryggsekkene fuktige selv om de ikke har tatt vann direkte, og vi føler ikke mindre. Vi finner en lodge (Buddha Guesthouse) administrert av en hyggelig dame med overdådige former og vi overnatter og bruker 300 Rs. Følelsen er den av å ha kommet et skritt unna (sammenlignet med hele reisen) fra den mye ønsket destinasjon og å finne oss selv på det punktet vi ikke kan fortsette. Vi har ikke råd til å ta risiko: Hvis det fortsetter å snø høyt oppe, representerer muligheten for å sitte fast forbi det kritiske punktet for snøskred et mareritt. Vi har fly til Lhasa den 27. og før det må vi tilbake til dalen, tilbake til Pokhara og ta et fly til Kathmandu. Tanken om at vi nå kunne ha nådd slutten av linjen blir konsekvent og det å ikke kunne beundre Annapurna oppfattes nesten med angst, mye innsats og engasjement for å kun se skyer utenfor blikket vårt. Opplevelsen var imidlertid positiv, selv uten solen så vi frodige daler og en livsmodell ukjent for oss med sin landlige arbeidsomhet, til tross for at vi savnet bakgrunnen til de høyeste toppene. Til slutt konkluderer vi med at selv om vi skulle stoppe her eller i beste fall ankomme Base Camp med skyene som blokkerer utsikten over Annapurna, ville balansen allerede være positiv. Men her kommer helligdommens guder til unnsetning. Etter å ha gjort oversikt over hva vi skal gjøre mens vi prøver å tørke klærne i et kaldt og fuktig rom, går vi ut og ser koboltblåen dukke sjenert opp blant skyene, et syn som er ukjent til nå. I hytta møter vi en polsk gutt som gjør turen med en helt annen ånd enn vår: han klatrer som han vil uten å ha organisert etappene på forhånd, og med mye tid til rådighet hengir han seg mer til kontemplasjon enn på fotturer i "alpin stil". Det er også en gruppe amerikanere, som vi diskuterer de neste dagene og værforholdene med. Nå og da går jeg ut og du kan få et glimt mer og mer blått bli himmelens herre. Middag tilbyr oss roesti med egg og kjøttmomo, men tankene er vendt mot morgendagen: hvordan været vil være, hvor langt man skal gå, hva farene forbundet med snøskred er. Vi snakker om det oss selv og med de andre gjestene som deler den samme tvilen. Du legger deg i et kjølig rom, men dette er helt sekundært.