Vaellus Annapurna II

Aamu Annapurna Trekillä

Eilen illalla todettuamme, ettei aikaisessa aamiaisessa ole ongelmia, asetimme hälytyksen klo 5.45, jotta voimme jättää tien (tai oikeammin polun) taaksemme varhaisesta aamusta lähtien. Valitettavasti yön aikana tunnemme sateen jatkuvan ja kun heräämme levollisen unen jälkeen, näemme, ettei tilanne ole muuttunut. Menen alas ja puhun mökin johtajan kanssa, jonka kanssa sovimme tapaavani uudelleen puolentoista tunnin kuluttua. Nukkumaan palaamisessa ei ole ongelmia, jos mikä, ongelmana on se, että kun hälytin soi uudelleen, säätilanne ei ole muuttunut. Valmistaudumme siis uuteen päivään, jossa emme tule toimeen ilman sateenvarjon apua ja ajatuksemme alkavat kääntyä kohti pessimismiä. Tulee mieleen, että jokaisessa yksityiskohdassa tutkittu matka on vaarassa joutua haaksirikkoutumaan (niin on oikein sanoa) sateen takia, luulet, että alueella, jossa laakso kapenee ja sitten avautuu kohti Sanctuarya, he voivat päästää lumivyöryjä valloilleen oppaassa kerrotulla tavalla. Ja joka tapauksessa, vaikka onnistuisimmekin pääsemään ABC:hen huonolla säällä, ajatus siitä, että meidän täytyy vain kuvitella, missä Annapurna ja ympäröivät huiput ovat, ei hymyile ollenkaan. Aamiainen on tilapäinen itseluottamus, joka koostuu pannukakkuista hillolla. Selvitetään tilit, avataan sateenvarjo ja klo 8.20 lähdimme liikkeelle määränpäähämme. Alamäkeä pitkin ajatuksemme yhtyvät siihen, mitä tehdä lähipäivinä, koska meidän on vaikea kuvitella äkillistä muutosta. Meillä ei ole tarkkoja ennusteita, mutta se, mitä meillä on, jättää vähän tilaa optimismille. Vaihtoehtona voisi olla päästä Chhomrongiin ja laskeutua sitten kohti laakson pohjaa, joka johtaa Ghorepaniin, ja suunnata sieltä Poon Hillille, joka on toinen kaunis paikka, josta on upeat näkymät vuoristoon. Vältämme lumivyöryjen riskiä, ​​mutta ajattelu panoraamapisteen saavuttamisesta tällä säällä näyttää siltä, ​​että huijaamme itseämme. Ehkä juuri näinä hetkinä meissä kypsyy ajatus vaatia ja jatkaa kohti asettamaamme päämäärää ja jättää kohtalo lyhyen tulevaisuutemme tuomariksi. Epäjohdonmukaisella laskeutumisella saavutamme New Bridgen alueella, jossa polku laskee päästäkseen Modi Khola -joki, joka laskeutuu voimakkaasti, mutta ei voimakkaasti useiden päivien sateen jälkeen, mikä on selvä merkki siitä, että lunta sataa korkeammalla.

Saapuminen Trek Annapurnaan

Vesistö on peräisin Annapurnan pyhäköstä, liukuu laakson edustamaan ainoaan halkeamaan, jonka aiomme kulkea ylämäkeen, ja edelleen alavirtaan se liittyy Kali Gandakiin, joka kerää vedet Annapurnan ja Dhaulagirin länsipuolella (toinen kahdeksantuhatta alueella). Polku ylittää terassien joita ollaan kyntämässä. Joskus niitä ei viljellä, vaan niitä käytetään puhvelien ja hevosten laiduntamisen niittyinä. Kiertueen aikana emme kohtaa jakkeja, korkeintaan muutamia vasikoita, joita hindujen uskonnollinen perinne estää tappamasta. Vähemmässä määrin vuohet ja lampaat laiduntavat talojen ympärillä. Joillakin terasseilla maanviljelijät työntävät auraa kahden härän vetämänä: kaukaakin voi aistia työn ponnistuksen, joka täällä ei vieläkään tunne koneistumista. Valmistaudumme kylvämään ohraa, ainoaa viljaa, joka kasvaa näillä osilla. On mielenkiintoista huomata, kuinka ne, jotka työskentelevät maata, tekevät sen myös sateen kanssa, luultavasti hyödyntääkseen sen suurempaa pehmeyttä, aivan kuten naisryhmät pyrkivät kitkemään. Sillä välin olemme laskeutuneet 1315 m: matala korkeus saa meidät tuntemaan kosteutta entisestään. Sateesta huolimatta käytämme shortseja, kun taas hengitys vaikeutuu, vaikka emme ole korkealla. Silta (itse asiassa Uusi silta), jonka kautta pääsemme oikealle orografiselle puolelle, on tiibetiläistä tyyliä ja kun ylitän sen katsoessani, mihin laitoin jalkani liukkaille puulaudoille, aiheutan kädelläni pientä hankausta istuttamalla rautalangan, joka toimii risteyksenä kahden siltaa tukevan metalliköyden välillä. Olemme saavuttaneet alimman pisteen ja meidän tarvitsee vain kiivetä takaisin ylös sateessa, kosteudessa ja iilimatossa, jonka huomaan kätkeytyneen sukkaani ja imevän vertani. Näyttää siltä, ​​että kaikki lähestyy meitä vastaan, mutta kohtaamme kiipeämisen Chhomrongia pitkin kiviportaikkoa pitkin, joka ei näytä koskaan päätyvän 12 ja 10,5 kg painavien reppujen painoon. Petolinnut kiertävät taivaalla synkän ulkonäön kanssa. Chhomrong on viimeinen suuri kylä ennen sisäänkäyntiä pitkälle "käytävälle", joka johtaa Annapurnan pyhäkköyn: tässä pienessä kylässä on reitin risteys, jota voisimme seurata, jos toteuttaisimme alkuperäisen ohjelmamme vaihtoehtoisen suunnitelman B. Tästä eteenpäin on vain enemmän olennaisesti kausiluonteisia kyliä, jotka ovat asuttuja enimmäkseen matkailukauden aikana logistiikan tukemiseksi retkeilijöille. Ne ovat kuitenkin järjestäytyneitä, sillä ihmiset viettävät siellä useita kuukausia keväällä ja syksyllä. Polkujen ympärillä on viljeltyjä peltoja, kasvimaa ja kanoja. Portterit kulkevat edestakaisin kylän ja kylän välillä toimittamaan tarvikkeita ja kaikkea siellä asuvien ja läpi kulkevien selviytymiseen tarvittavaa. Ne ovat oikeita perävaunuja, joissa on kantolaukut (käsin kudotut bambukuiduista), jotka on pakattu kapasiteettiin ja painavat jopa 30/35 kg. Nauha yhdistää miesten päät (joskus näkyy myös naisia) säiliön yläosaan tasapainon ylläpitämiseksi kaulan kustannuksella. Emme voi kuvitella, mitä tapahtuu polvien ja selkärangan nivelille jatkuvan tärinän alla, kun kuljemme ylös ja alas loputtomia portaita pitkin. Se on työtä kuin mikä tahansa muu näissä osissa, ne, jotka eivät työskentele kuriireina kylien välillä, tekevät sen matkailijoille, jotka palkkaavat heidät kantamaan reppuja ja tarjoamaan heille rentouttavamman oleskelun. Katmandulainen toimisto oli lämpimästi suositellut meille portteria vaatimattomalla 100 dollarin summalla koko viikoksi, huone ja ruokailu mukaan lukien. Vaikka se ei ole pakollista, niiden käyttö vaaditaan myös ensimmäisissä ACAP- ja TIMS-ohjauspisteissä. Olimme sopineet keskenämme, että opas seurasi meitä perheongelman vuoksi Pokharassa ja tavoittaisi meidät mahdollisimman pian. Emme halunneet luopua tästä mahdollisuudesta masokismista tai säästämisen vuoksi. Pikemminkin meillä oli tarkoitus käyttää aivojamme löytääksemme tiemme ja suorittaaksemme matkan sopivimpana pitämiämme aikoina. Oikeiden polkujen löytäminen on myös erittäin helppoa ja reppujemme painon kantaminen täydellisessä autonomiassa merkitsi paikallisten elämän jakamista jopa muutamaksi päiväksi. Kiertue ei tuota erityisiä vaikeuksia ja itsenäisyys tuntui hyvältä valinnalta, kun otetaan huomioon myös tiukat määräajat, joissa joutuisi liikkumaan. Vaelluksen lopussa ollaan iloisia tehdystä päätöksestä ja ehkä myös ihmiskunnan eleestä kohti onnetonta, joka olisi joutunut vaeltamaan reilussa viidessä päivässä, kun oppaat osoittivat sen olevan toteutettavissa 10:ssä. Tosiasia on, että saimme kaiken valmiiksi suunnitellusti ilman juoksemista: vain päivittäinen kävelytunnit olivat suuremmat sängyssä lepäämisen kustannuksella.

Riisivanukas tauko jyrkän nousun jälkeen, joka alkaa klo moderni silta Chhomrong Kholan yli ja taas mennään kohti Sinuwaa, johon on vielä 45 minuuttia jäljellä. Ostamme ensimmäistä kertaa keitettyä vettä, mikä mahdollistaa muovin käytön rajoittamisen ja maksaa paljon vähemmän kuin pullot (hinnat vaihtelevat 50 Rs Ghandrukista 100 Rs Sinuwaan, 130 Rs Himalaya Hotel ja MBC, jopa 150 ABC riippuen ajasta, joka tarvitaan kiehumiseen). Kaikki hinnat on kuitenkin puistoviranomaisen vahvistama ja ne nousevat kiintiön myötä vain konkreettisista syistä. Emme ole havainneet minkäänlaista spekulaatiota hinnastojen laadinnassa emmekä niiden soveltamisessa. Chhomrongin jälkeen akkujen lataaminen maksaa 100 rupiaa ja sama koskee lämmittämistä pöydän alla olevalla lämmittimellä (tarvittaessa). Tästä eteenpäin et voi tuoda lihaa tai munia paikallisten uskonnollisten vakaumusten vuoksi. Temppelien ympärillä on kylttejä, jotka kehottavat ihmisiä olemaan sylkemättä tai ulostamaan. Kukkivien alppipuiden ja jyrkkiä ylös ja alas portaita ympäröimää polkua pitkin, käytännössä samalla korkeudella, saavutamme Bambu kun nyt on 16.30 ja taivas ainakin hän lakkasi valumasta vettä. Kahden päivän kävelyn aikana olemme sulkeneet sateenvarjon enintään tunniksi. Jos haluamme nähdä positiivisen puolen, voidaan tänäänkin sanoa, että satoi ilman tuulta, mikä antoi sateenvarjon suojan. Tietysti illalla reppujen vaatteet ovat nyt kosteat, vaikka eivät ole suoraan ottaneet vettä, emmekä tunne yhtään vähemmän. Löydämme lodge-hotellin (Buddha Guesthouse), jota johtaa ylenpalttisen muodoltaan mukava nainen, ja yövymme 300 rupiasta. Tunne on, että olemme saapuneet yhden askeleen päähän (verrattuna koko matkaan) paljon halutusta määränpäästä ja löytää itsemme pisteestä, jonka jälkeen emme voi jatkaa. Meillä ei ole varaa ottaa riskejä: jos lunta sataa edelleen korkealla, mahdollisuus juuttua lumivyöryjen kriittisen pisteen ulkopuolelle on painajainen. Meillä on lento Lhasaan 27. päivänä ja sitä ennen meidän täytyy palata laaksoon, palata Pokharaan ja lentää Katmanduun. Ajatus siitä, että olisimme nyt voineet päästä jonon päähän, muuttuu johdonmukaiseksi ja Annapurnaa ihailemattomuus koetaan melkein tuskalla, suurella vaivalla ja sitoutumisella nähdä vain pilviä katseemme ulkopuolella. Kokemus oli kuitenkin positiivinen, ilman aurinkoakin näimme reheviä laaksoja ja meille tuntemattoman elämänmallin maaseudun ahkeroineen, vaikka korkeimpien huippujen tausta puuttuikin. Loppujen lopuksi päätämme, että vaikka pysähdyisimmekin tähän tai parhaimmillaan saapuisimme perusleirille pilvet peittäen näkymän Annapurnaan, saldo olisi jo positiivinen. Mutta tässä pyhäkön jumalat tulevat avuksemme. Pohdittuamme, mitä tehdä, kun yritämme kuivattaa vaatteita kylmässä ja kosteassa huoneessa, menemme ulos ja näemme koboltinsinisen ilmestyvän ujosti pilvien sekaan, näkymä, jota ei ole tähän mennessä tunnettu. Mökissä tapaamme puolalaisen pojan, joka tekee kiertueen täysin erilaisella hengellä kuin me: hän kiipeää mielensä mukaan ilman, että olisi etukäteen järjestänyt vaiheita ja hänellä on käytettävissään paljon aikaa enemmän mietiskelyyn kuin "alppityyliseen" vaellukseen. Mukana on myös joukko amerikkalaisia, joiden kanssa keskustelemme tulevista päivistä ja sääolosuhteista. Aina silloin tällöin menen ulos ja voit nähdä vilauksen enemmän ja enemmän sinistä tulla taivaan herraksi. Illallinen tarjoaa meille roesti kananmunalla ja lihalla momo, mutta ajatukset kääntyvät huomiseen: millainen sää on, kuinka pitkälle mennään, mitkä ovat lumivyöryihin liittyvät vaarat. Puhumme siitä keskenämme ja muiden vieraiden kanssa, jotka jakavat samat epäilykset. Menet nukkumaan viileään huoneeseen, mutta tämä on täysin toissijaista.