Caminata Annapurna II

Mañana en Annapurna Trek

Anoche, después de haber constatado que no hay problemas para desayunar temprano, pusimos la alarma a las 5.45 para dejar atrás el camino (o mejor dicho camino) desde primera hora de la mañana. Lamentablemente durante la noche sentimos que la lluvia persiste y al despertar luego de un sueño reparador vemos que la situación no ha cambiado. Bajo y hablo con el encargado del albergue con quien acordamos volver a encontrarnos en una hora y media. No hay problemas para volver a dormir, si acaso el problema es que cuando vuelve a sonar la alarma la situación meteorológica no ha cambiado. Por tanto, nos preparamos para un nuevo día en el que no podremos prescindir de la ayuda del paraguas y nuestros pensamientos empiezan a virar hacia el pesimismo. Se te ocurre que el viaje, estudiado en cada detalle, corre el riesgo de naufragar (es cierto) a causa de la lluvia, piensas que en la zona donde el valle se estrecha y luego se abre hacia el Santuario se podrán desencadenar avalanchas como se indica en la guía. Y en cualquier caso, aunque consigamos llegar a ABC con mal tiempo, la idea de tener que imaginar dónde está el Annapurna y los picos circundantes no hace ninguna gracia. El desayuno, que consistirá en tortitas con mermelada, será una inyección temporal de confianza. Ajustamos las cuentas, abrimos el paraguas y a las 8.20 partimos para nuestro destino. En el camino cuesta abajo, todos nuestros pensamientos convergen sobre qué hacer en los próximos días, ya que nos resulta difícil imaginar un cambio repentino. No tenemos previsiones precisas, pero las que tenemos dejan poco margen para el optimismo. Una alternativa podría ser llegar a Chhomrong y luego descender hacia el fondo del valle que conduce a Ghorepani y desde allí dirigirse a Poon Hill, otro hermoso lugar desde donde se tiene una magnífica vista de la cordillera. Evitaríamos el riesgo de avalanchas pero pensar en alcanzar un punto panorámico con este tiempo parece que nos engañamos. Quizás sea precisamente en estos momentos cuando madure en nosotros la idea de insistir y continuar hacia la meta que nos hemos propuesto, dejando al destino como árbitro de nuestro corto futuro. Con un descenso inconsistente llegamos a Puente Nuevo, en una zona donde el camino desciende para llegar al Río Modi Khola, que desciende con fuerza pero no con fuerza tras días de lluvia, clara señal de que más arriba está nevando.

Llegada al Annapurna

El curso de agua nace en el Santuario del Annapurna, se desliza en la única fisura que representa el valle que nos disponemos a recorrer cuesta arriba y más abajo se unirá al Kali Gandaki, que recoge las aguas al oeste del Annapurna y del Dhaulagiri (otro ochomiles en la zona). El camino atraviesa terrazas que están a punto de ser arados. A veces no se cultivan, sino que se utilizan como prados para que pasten búfalos y caballos. Durante el recorrido no nos encontraremos con yaks, como mucho con algunos terneros que la tradición religiosa hindú impide matar. En menor medida, las cabras y las ovejas pastan alrededor de las casas. En algunas de estas terrazas los agricultores empujan un arado arrastrado por dos bueyes: incluso desde lejos se puede sentir el esfuerzo de un trabajo que aquí todavía no conoce la mecanización. Nos estamos preparando para sembrar cebada, el único cereal que crece por estos lares. Es curioso observar cómo quienes trabajan la tierra también lo hacen con la lluvia, probablemente para explotar su mayor suavidad, de la misma manera que grupos de mujeres se afanan en desmalezar. Mientras tanto hemos descendido 1315 m: la baja altitud nos hace sentir aún más la humedad. A pesar de la lluvia usamos pantalones cortos, mientras que la respiración se vuelve difícil aunque no estemos en gran altura. El puente (Puente Nuevo de hecho) que nos permitirá llegar al lado orográfico derecho es de estilo tibetano y mientras lo cruzo mirando donde apoyo los pies sobre las resbaladizas tablas de madera, me provoco una ligera abrasión con la mano al plantar un alambre de hierro que actúa como unión entre los dos cordones metálicos que sostienen el puente. Hemos llegado al punto más bajo y sólo nos queda volver a subir bajo la lluvia, la humedad y con una sanguijuela que descubro que se ha metido en mi calcetín y me está chupando la sangre. Parece que todo converge en nuestra contra, pero afrontamos la subida hacia Chhomrong por una escalera de piedra que parece no acabar nunca bajo el peso de mochilas de 12 y 10,5 kg. Las aves rapaces dan vueltas en el cielo. con aspecto lúgubre. Chhomrong es el último gran pueblo antes de la entrada al largo "corredor" que conduce al Santuario de Annapurna: en este pequeño pueblo se encuentra el cruce de la ruta que podríamos seguir si implementáramos el plan B alternativo a nuestro programa original. A partir de aquí sólo quedan pueblos esencialmente estacionales, habitados principalmente durante la temporada turística para proporcionar apoyo logístico a los excursionistas. Sin embargo, tienen un aspecto organizado ya que la gente pasa allí varios meses en primavera y otoño. Hay campos de cultivo, huertas y gallinas correteando por los caminos. Los porteadores van y vienen de pueblo en pueblo para entregar suministros y todo lo necesario para la supervivencia de quienes viven allí y pasan por allí. Son auténticos camiones de trail, con alforjas (tejidas a mano con fibras de bambú) llenas al máximo y con un peso de hasta 30/35 kg. Una banda une las cabezas de los hombres (en ocasiones también se ven mujeres) a la parte superior del recipiente para mantener el equilibrio a expensas del cuello. No podemos imaginar lo que les sucede a las articulaciones de las rodillas y la columna bajo el constante sacudón de subir y bajar escaleras interminables. Es un trabajo como cualquier otro por estos lares, los que no trabajan como mensajeros entre los pueblos lo hacen para los turistas que los contratan para llevar sus mochilas y darles una estancia más relajada. La agencia de Katmandú nos había recomendado calurosamente un portero por la modesta suma de 100 dólares para toda la semana, alojamiento y comida incluidos. Aunque no es obligatorio, también se exige su uso en los primeros puntos de control ACAP y TIMS. Habíamos acordado entre nosotros que el guía nos estaba siguiendo debido a un problema familiar en Pokhara y se comunicaría con nosotros lo antes posible. No es por masoquismo ni por una forma de ahorro que quisimos renunciar a esta oportunidad. Más bien, teníamos la intención de utilizar nuestro cerebro para encontrar nuestro camino y realizar el viaje en los momentos que consideráramos más adecuados. Encontrar los caminos adecuados también es muy fácil y llevar el peso de nuestras mochilas con total autonomía significaba compartir la vida de los lugareños aunque fuera por unos pocos días. La gira no presenta ninguna dificultad especial y poder ser independientes me pareció una buena elección, teniendo en cuenta también los ajustados plazos en los que tendríamos que desplazarnos. Al final de la caminata estaremos felices por la decisión tomada y quizás también por el gesto de humanidad hacia el desafortunado que habría tenido que emprender una caminata en poco más de 5 días cuando los guías indicaban que era factible en 10. Lo cierto es que logramos terminar todo según lo planeado sin correr: solo que las horas de caminata diaria fueron mayores a expensas del descanso en un catre.

Un descanso de arroz con leche tras la fuerte subida que comienza en Puente moderno sobre el Chhomrong Khola y nos vamos de nuevo hacia Sinuwa, para llegar al que aún quedan 45 minutos. Compramos agua hervida por primera vez, lo que nos permite limitar el uso de plástico y cuesta mucho menos que las botellas (los precios varían desde 50 Rs para Ghandruk a 100 Rs para Sinuwa, 130 para Himalaya Hotel y MBC, hasta 150 para ABC dependiendo del tiempo necesario para llegar a hervir). Sin embargo, todos los precios los establece la autoridad del parque y aumentan con la cuota sólo cuando existen razones concretas. No hemos encontrado ningún tipo de especulación, ni en la elaboración de las listas de precios ni en su aplicación. Después de Chhomrong, cargar las baterías cuesta 100 rupias y lo mismo ocurre con calentar con el calentador debajo de la mesa (cuando sea necesario). A partir de este momento no se podrá traer carne ni huevos debido a las creencias religiosas locales. En los alrededores de los templos hay carteles que invitan a no escupir ni defecar. Por un camino rodeado de rododendros en flor y una empinada escalera de subida y bajada, manteniendo prácticamente la misma altitud, llegamos a Bambú cuando ya son las 4.30 pm y el cielo al menos dejó de echar agua a borbotones. En dos días de caminata habremos cerrado el paraguas no más de una hora. Si queremos ver un aspecto positivo, aún hoy podemos decir que llovió sin viento, lo que permitió que el paraguas nos abrigara. Por supuesto, por la noche la ropa de las mochilas ahora está húmeda aunque no hayan tomado agua directamente, y no nos sentimos menos. Encontramos un albergue (el Buddha Guesthouse) dirigido por una simpática señora de formas opulentas y pasamos la noche gastando 300 Rs. La sensación es la de haber llegado a un paso (respecto a todo el viaje) del destino tan deseado y de encontrarnos en el punto más allá del cual no podemos continuar. No podemos permitirnos el lujo de correr riesgos: si continúa nevando en lo alto, la posibilidad de quedar atrapados más allá del punto crítico de avalanchas representa una pesadilla. Tenemos vuelo a Lhasa el día 27 y antes tenemos que regresar al valle, regresar a Pokhara y tomar un vuelo a Katmandú. La idea de que ahora podríamos haber llegado al final de la línea se vuelve consistente y no poder admirar el Annapurna se percibe casi con angustia, mucho esfuerzo y compromiso para ver sólo nubes más allá de nuestra mirada. La experiencia fue sin embargo positiva, incluso sin sol vimos valles frondosos y un modelo de vida desconocido para nosotros con su laboriosidad rural, a pesar de perdernos el telón de fondo de las cumbres más altas. Al final concluimos que incluso si nos detuviéramos aquí o, en el mejor de los casos, llegáramos al Campo Base con las nubes bloqueando la vista del Annapurna, el balance ya sería positivo. Pero aquí las deidades del Santuario vienen en nuestra ayuda. Después de hacer un balance de qué hacer mientras intentamos secar la ropa en una habitación fría y húmeda, salimos y vemos aparecer tímidamente entre las nubes el azul cobalto, un espectáculo desconocido hasta ahora. En el albergue conocemos a un chico polaco que hace el recorrido con un espíritu completamente diferente al nuestro: sube a su antojo sin haber organizado previamente las etapas y con el mucho tiempo del que dispone se entrega más a la contemplación que al senderismo "alpino". También hay un grupo de americanos con los que hablamos de los próximos días y de las condiciones meteorológicas. De vez en cuando salgo y puedes echar un vistazo cada vez más azul conviértete en amo del cielo. La cena nos ofrece roesti con huevos y momo de carne, pero la mente se centra en el mañana: cómo será el tiempo, hasta dónde llegar, cuáles son los peligros asociados con las avalanchas. Hablamos de ello entre nosotros y con los demás invitados que comparten las mismas dudas. Vas a dormir a una habitación fresca, pero esto es totalmente secundario.