Caminata Annapurna I

Tradiciones y espiritualidad

La alarma suena a las 5:30 am: seguido de un rápido y abundante desayuno y a las seis salimos con las botas puestas y las mochilas al hombro hacia el aeropuerto de Tribhuvan (esta vez en el lado de los vuelos domésticos) y luego hacia el trekking al Santuario de Annapurna. Con Buddha Air vuelas a Pokhara con un ATR400 por una cincuentena de pasajeros, entre los que también encontramos a una pareja de monjes tibetanos. Al fin y al cabo, es la aerolínea dedicada a ellos... El vuelo dura 25 minutos para recorrer unos 200 km entre colinas sinuosas, a la salida está nublado pero a la llegada llueve. Recogemos nuestras mochilas en un mostrador que tiene la característica de la sencillez casera. Por 1000 Rs contratamos un taxi que nos llevará hasta el inicio del trekking situado en Phedi, un conjunto de edificios dedicados sobre todo al refrigerio de los excursionistas además de parada de taxis que viajan a Pokhara. Esta ciudad no parece muy ordenada a primera vista, pero las considerables obras de construcción nos hacen pensar en un notable desarrollo económico en marcha. La lluvia continúa para bajar cuando sean las 9.20 am. todo lo que tenemos que hacer es abrir el paraguas y comenzar nuestra aventura con el escalera empinada que se adentra en el denso matorral. En una hora llegamos a Dhampus, rodeados de campos en terrazas todavía cultivable con arroz (además de cebada y maíz) y donde tenemos un primer encuentro con los pueblos nepaleses y las gavillas de pilotes. Entre las casas hay pequeños huertos con tomates (protegidos del sol y del agua por marquesinas), coles y calabacines. El entorno nos recuerda al interior del noroeste de Vietnam, en la zona de Sapa.

Caminata Annapurna

La vida parece fluir pacíficamente, así como el agua de nuestros paraguas. nos encontramos una escuela justo cuando los niños están a punto de salir. Nos damos cuenta de cómo los escolares de todo el mundo aprecian el momento en que abandonan el edificio de la escuela; Sin embargo, nosotros también aprendemos un par de lecciones de las frases pintadas en las paredes del colegio: en nuestra memoria permanece el escrito en inglés que reza "los padres son los primeros profesores, los profesores son los segundos padres". En Italia nunca lo hemos leído y menos en inglés. hasta aquí. Pasamos el nel punto de control TIMS donde mostramos el permiso correspondiente, mientras que en Pothana está el de ACAP, justo cuando la lluvia aumenta en intensidad. El hecho de que el tramo sea popular entre los excursionistas lo demuestran los frecuentes albergues, casas de té o tiendas de comestibles. Empecemos por ahí descenso hacia Tolka y sobre las 14.00 horas paramos para hacer un descanso en la casa de té Archana que consta de dos edificios aislados separados del camino: una sencilla pero sabrosa tortita de manzana será nuestro almuerzo. El menú utiliza en la medida de lo posible productos producidos localmente (cereales, verduras, lentejas, patatas, etc.) y varía desde pizzas locales, dahl bhat, tortillas, pan, espaguetis, tortitas, sopas/gachas y pasteles de diversos tipos. Los precios de un plato oscilan entre 150/180 rupias y 350 rupias por un dahl baht completo. La única carne disponible, el pollo, merece una discusión aparte, por la que puedes gastar hasta 500/700 Rs; otras carnes están ausentes ya que es un país hindú. La vegetación no es muy densa. pero es clásico de la selva subtropical, con las características de una zona muy lluviosa. Reemprendemos el camino para continuar por escaleras de subida y bajada y dos puentes colgantes, para llegar pasadas las 16.00 horas al pueblo que nos habíamos fijado como destino para pasar la noche de hoy: Landruk. Los caminos requieren una atención constante debido a la aparición de raíces de árboles y piedras: las escaleras parecen más seguras, pero rápidamente duelen las articulaciones debido a los movimientos repetitivos, la humedad hace el resto. La lluvia fue constante durante todo el día, excepto en los últimos minutos de la excursión, que en total duró 7 horas. Nos instalamos Hotel con vistas estupendas, que sería así si no hubiera una mezcla gris de brumas y nubes ocultando la vista del valle. Gastamos 200 Rs por una habitación doble que incluye incluso baño: es sencilla pero cómoda y en este momento no pediríamos más. El gasto es insignificante (aprox. 2 €), sobre todo si se tiene en cuenta que una cerveza cuesta 350 Rs, pero hay que llevarla sobre los hombros. En cambio, un plato para cenar cuesta entre 150 y 250 Rs. Es curioso observar cómo desde primeras horas de la tarde los encargados de los albergues deambulan por sus edificios y se acercan a los excursionistas con gran sensibilidad. Empiezan preguntándoles cómo les va, de dónde vienen y finalmente preguntan si buscan alojamiento, todo sin insistir. Ni siquiera estábamos mojados, gracias a los paraguas y fundas de mochilas que aguantaron bien, así como a la lluvia que al menos no cayó inesperadamente. Nos enteramos de que a partir del Hotel Himalaya puede haber riesgo de avalanchas y en cualquier caso hay nieve en el suelo, información que ciertamente no es de buen augurio, como tampoco lo son las previsiones procedentes del smartphone de una anciana inglesa que está completando el recorrido desde Ghorepani y que lleva una semana inundada de agua. Lo único positivo para ella es que este calvario húmedo está a punto de terminar. Como si de un belén se tratase, al anochecer se abre el otro lado del valle con Ghandruk y sus numerosos pueblos iluminados. En el camino nos encontramos con muchas mujeres que caminaban solas o con una amiga, siempre acompañadas de un guía/portero. La gente que se encuentra a lo largo del camino procede de Europa, con predominio de franceses, que consideran el Annapurna como "su montaña", ya que fue conquistada por primera vez por la expedición transalpina de Werner Herzog en 1950. También hay muchos estadounidenses y asiáticos de Japón y Corea. Estos se encuentran con mayor frecuencia en grupos grandes con numerosos transportistas.