Trilha Annapurna I

Tradições e espiritualidade

O alarme toca às 5h30: seguido de um rápido e abundante pequeno-almoço e às seis partimos com as botas calçadas e as mochilas aos ombros para o Aeroporto de Tribhuvan (desta vez no lado dos voos domésticos) e depois para a caminhada até ao Santuário de Annapurna. Com a Buddha Air você voa para Pokhara com um ATR400 por cerca de cinquenta passageiros, entre os quais encontramos também alguns monges tibetanos. Afinal, é a companhia aérea dedicada a eles... O vôo dura 25 minutos para percorrer cerca de 200 km entre colinas sinuosas, na partida está nublado mas na chegada chove. Recolhemos nossas mochilas num balcão que tem como característica a simplicidade caseira. Por 1000 Rs alugamos um táxi que nos levará ao início da caminhada localizado em Phedi, um conjunto de edifícios dedicados sobretudo à alimentação dos caminhantes e também ponto de parada dos táxis que viajam para Pokhara. Esta cidade não parece de imediato muito arrumada, mas as consideráveis ​​obras de construção levam-nos a pensar num notável desenvolvimento económico em curso. A chuva continua para sair quando forem 9h20. tudo o que precisamos fazer é abrir o guarda-chuva e começar nossa aventura com o escada íngreme que entra no mato denso. Em uma hora chegamos a Dhampus, cercados por campos em socalcos ainda cultivável com arroz (além de cevada e milho) e onde temos um primeiro encontro com as aldeias nepalesas e o feixes de palafitas. Entre as casas existem pequenas hortas plantadas com tomate (ao abrigo do sol ou da água por copas), couves e curgetes. O ambiente lembra-nos o interior do noroeste do Vietname, na zona de Sapa.

Trilha Annapurna

A vida parece fluir pacificamente, bem como a água em nossos guarda-chuvas. Nós nos deparamos uma escola quando as crianças estão prestes a sair. Percebemos como as crianças em idade escolar em todo o mundo apreciam o momento em que saem do edifício escolar; No entanto, também nós aprendemos algumas lições com as frases pintadas nas paredes da escola: a escrita em inglês que diz “os pais são os primeiros professores, os professores são os segundos pais” permanece na nossa memória. Na Itália nunca o lemos, muito menos em inglês. para aqui. Passamos pelo nel Ponto de verificação TIMS onde mostramos a licença pertinente, enquanto em Pothana há a da ACAP, no momento em que a chuva aumenta de intensidade. O fato de o trecho ser popular entre os caminhantes é demonstrado pelas frequentes pousadas, casas de chá ou mercearias. Vamos começar por aí descida em direção a Tolka e por volta das 14h paramos para uma pausa na casa de chá Archana composta por dois edifícios isolados separado do caminho: uma simples mas saborosa panqueca de maçã será o nosso almoço. A ementa utiliza, tanto quanto possível, o que é produzido localmente (cereais, legumes, lentilhas, batatas, etc.) e varia entre pizzas locais, dahl bhat, omeletes, pão, esparguete, panquecas, sopas/mingaus e bolos de vários tipos. Os preços de um prato variam de Rs 150/180 a Rs 350 por um dahl baht completo. A única carne disponível, o frango, merece uma discussão à parte, pela qual você pode gastar até 500/700 Rs; outras carnes estão ausentes por se tratar de um país hindu. A vegetação não é muito densa mas é um clássico da selva subtropical, com características de uma área muito chuvosa. Partimos novamente para continuar por escadas de subida e descida e duas pontes suspensas, para chegar depois das 16h00 à aldeia que nos propusemos como destino de hoje para pernoitar: Landruk. Os caminhos exigem atenção constante devido ao surgimento de raízes de árvores e pedras: as escadas parecem mais seguras, mas rapidamente deixam as articulações doloridas devido aos movimentos repetitivos, a umidade faz o resto. A chuva foi constante durante todo o dia, exceto nos últimos minutos da excursão, que no total durou 7 horas. Nós nos acomodamos Hotel Super Vista, o que seria assim se não houvesse uma mistura cinzenta de nevoeiros e nuvens que ocultasse a vista do vale. Gastamos 200 Rs por um quarto duplo que inclui até banheiro: é simples, mas confortável e neste momento não pediríamos mais. O gasto é insignificante (aprox. 2€), principalmente se considerarmos que uma cerveja custa 350 Rs, mas isto deve ser carregado nos ombros. Um prato para o jantar custa de 150 a 250Rs. É curioso observar como desde as primeiras horas da tarde os gestores das pousadas perambulam pelos seus prédios e abordam os caminhantes com muita sensibilidade. Começam a perguntar como vai, de onde vêm e finalmente perguntam se procuram alojamento, tudo sem insistência. Nem estávamos molhados, graças aos guarda-chuvas e às capas das mochilas que resistiram bem, bem como à chuva que pelo menos não caiu inesperadamente. Ficamos sabendo que a partir do Himalaya Hotel pode haver risco de avalanches e em qualquer caso há neve no chão, informação que certamente não é um bom presságio, assim como as previsões vindas do smartphone de uma idosa inglesa que está completando o passeio de Ghorepani e está tomando água há uma semana não o são. O único aspecto positivo para ela é que essa provação úmida está prestes a acabar. Como se fosse um presépio, ao anoitecer o outro lado do vale abre-se com Ghandruk e as suas numerosas aldeias iluminadas. Ao longo do caminho conhecemos muitas mulheres caminhando sozinhas ou com uma amiga, sempre acompanhadas por um guia/porteiro. As pessoas encontradas ao longo do percurso vêm da Europa, com predominância de franceses, pois consideram Annapurna um pouco como "sua montanha" desde que foi conquistada pela primeira vez pela expedição transalpina de Werner Herzog em 1950. Há também muitos americanos e asiáticos do Japão e da Coreia. Estes são encontrados com mais frequência em grandes grupos com numerosos portadores.